Название «Васильев остров» появилось задолго до основания города. Что за Василий имеется в виду — доподлинно неизвестно.
Со стороны Невы остров — парад барочной и классицистической архитектуры. Пик классицизма — Стрелка Васильевского острова с Биржевой площадью. Но чем дальше в глубь острова — тем больше шансов наткнуться на совершенно нестоличный патриархальный пейзаж, промзону или позднесоветские кварталы, застроенные бетонными многоэтажками-многоножками.
Нумерованные линии Васильевского острова — бывшие стороны каналов: тут замысел Петра не удался, каналы быстро обмелели и были засыпаны.
Символ Санкт-Петербурга — построенный в 1916 году разводной Дворцовый мост. Он соединяет самый центр города — Дворцовую площадь с Эрмитажем — c другой обязательной достопримечательностью — стрелкой Васильевского острова.
Посмотреть как разводят мосты (и осознать, что остался не с той стороны, с которой собирался лечь спать) — один из важнейших пунктов туристической программы с апреля по ноябрь. Среди десятка петербургских разводных мостов именно Дворцовый считается самым зрелищным в этом плане. Сейчас его разводят в 1:10 (до 2:50) в 3:10 (до 4:55). Впрочем, всегда сверяйтесь с официальным расписанием.
Мыс на востоке Васильевского острова рассекает Неву на Большую и Малую. Здесь — один из самых красивых и узнаваемых архитектурных ансамблей города: здание Биржи в античном вкусе и раскинувшаяся перед ним Биржевая площадь с двумя Ростральными колоннами. Вид увековечен на 50-рублёвой купюре.
В 2008 году в визуальном совершенстве Стрелки появился изъян: на горизонте замаячили высотные дома. Общественность была возмущена, но защитить главный городской вид так и не смогла.
Летом вечерами по субботам здесь танцуют сальсу, ну а фотографирующихся новобрачных полно круглый год.
Главное здание архитектурного ансамбля Стрелки Васильевского острова выстроено французским архитектором Жаном-Франсуа Тома де Томоном в начале XIX века. Вдохновлённое древнегреческими храмами, здание считается шедевром зрелого классицизма. Где-то здесь «пережидал холодный дождь под колоннадой Биржи» лирический герой Иосифа Бродского.
В последние несколько лет здание планируют передать Эрмитажу — под музей.
Две ростральные колонны, воздвигнутые в начале XIX века перед Биржей, украшены аллегорическими фигурами богов моря и коммерции и рострами — носами кораблей (это отсылает к древнеримскому обычаю выставлять таким образом носы трофейных вражеских кораблей).
Когда Стрелка была торговым портом, колонны были гигантскими факелами, которые указывали путь кораблям: в огромных чашах наверху пылало конопляное масло. В ХХ веке к колоннам подключили газ и зажигают их по особым случаям.
Кунсткамера выросла из коллекции редкостей Петра I. Но сейчас анатомический раздел с сиамскими близнецами — меньшая часть экспозиции. Большая же часть — исследование быта разных народов: от японцев до индейцев.
Короткая бесплатная программа — заглянуть во дворик Кунсткамеры. Там обитают суровые южноамериканские идолы. Впрочем, не совсем южноамериканские: это сделанные в 1913 году копии каменных божеств — а сами божества так и остаются под колумбийским солнцем.
Двор филфака СПБГУ заполонен очень разными современными скульптурами. Среди них — "Бегемотиха Тоня", Hircus facultatis ("Факультетский козел" - лат.), гигантская улитка и памятник Бродскому в виде головы поэта на чемодане.
Кстати, некоторые беззастенчивые туристы после (или вместо) осмотра этого культурного зоопарка находят из него проход в главное здание университета, чтобы увидеть полукилометровый коридор, проходящий через всё здание. С парадного входа посторонних туда не пускают, а во дворик филфака попасть попроще (но могут попросить показать паспорт).
Одно из первых каменных зданий города, роскошный дворец в стиле барокко построен для императорского приближенного, первого губернатора Санкт-Петербурга Александра Меншикова в 1704–1710 годах.
Меншиковская усадьба пролегала через весь остров — от от Большой до Малой Невы. Во дворце и прилегающих к нему садах Петр I устраивал пиры и прочие представительские мероприятия. О хозяине же дворца император отзывался так: «у меня одна рука, вороватая, да верная». После смерти Петра I Меншиков был обвинен в казнокрадстве и сослан, а его дворец отошёл государству.
Сейчас во дворце экспозиции Эрмитажа, посвящённые культуре и истории петровской России.
В XIX веке Европу захлестнула мода на Древний Египет, поэтому в архитектуре и декоре того времени сфинксов предостаточно. Но сфинксы на Университетской набережной — не двухсотлетний новодел, а подлинные изваяния из древнеегипетского храма времён правления фараона Аменхотепа III (лица сфинксов — его портрет). Скульптурам около 3,5 тысяч лет. Подбородков они лишились в начале своей долгой жизни.
На набережной сфинксы обосновались в 1834 году. В 1830 году православный духовный писатель и путешественник Андрей Муравьёв увидел их выставленными на продажу в Александрии. Пока Муравьёв переписывался с российским посольством, а оно — с императором, а император — с Академией художеств, обсуждая целесообразность покупки сфинксов, их успели купить французы. Но тут вмешалась Французская революция и сфинксы всё-таки достались Санкт-Петербургу.
Живописный потайной уголок Васильевского острова. Узкая (одна из самых узких в городе — 5,6 метров), сохранившая каменную мостовую, улица Репина запрятана между линиями Васильевского острова. Улица часто становится местом киносъёмок: убрав из кадра машины, здесь легко создать ретро-атмосферу. А фотографы особенно любят дворик за домом №11: летом одну из стен покрывает ковёр из дикого винограда.
Улица возникла ещё в начале XVIII века, но долго не имела названия, — изначально горожане называли её Песочным переулком. Именно здесь разыгрывается действие причудливой петербургской сказки «Чёрная курица или Подземные жители» — про мальчика Алёшу, которому вместо белой совы и письма из Хогвартса достались говорящая курица Чернушка и конопляное зёрнышко.
Старейшая из сохранившихся аптек основана в 1760 году, с середины XIX века принадлежала семье Пелей, расцвета достигла при Александре Пеле в конце XIX века. Тогда в гостях у аптекаря-инноватора, императорского поставщика бывал Дмитрий Менделеев. К тому времени относится изящный модерновый интерьер, нынче реконструированный, — он и привлекает сюда туристов.
До недавнего времени аптека была действующей, сейчас же остался только небольшой фармацевтический музей со склянками, пиявками и т.п. (вход — 100 рублей, экскурсия — 300 рублей).
Музейная экскурсия — практически единственный способ взглянуть на спрятанную во дворе-колодце «Башню грифонов». Толстая труба котельной окутана городскими легендами, которые приписывают ей свойство исполнять желания, а доктору Пелю — алхимические тайны, которые стерегли живущие в башне грифоны. Сейчас утомлённые тайноискателями обитатели двора закрыли в него доступ.
Мини-сеть кофеен (есть и на Васильевском острове, и на одной из Советских улиц). Дружелюбные бариста, классные завтраки и бранчи, отличный кофе.
Вегетарианцы очень ценят здешний Veggie bowl с киноа, копчёным нутом, травами, шпинатными лепёшками и так далее (450 рублей).
Ну, а на самом рынке торгуют фермерским мясом, овощами и прочим.
Ехать сюда лучше в будние дни, потому что в выходные буквально не протолкнуться. Лайфхак для тех, кто с детьми: за рынком есть большая детская площадка с двухэтажным кораблем, качелями и песочницей. Очень удобно взять что-то навынос и отправиться туда.
Зелёный квадрат в самом центре Васильевского острова — старейшее кладбище Петербурга, появившееся почти одновременно с городом. Считается, что название связано с тем, что при строительстве Петербурга, здесь хоронили землекопов и плотников, согнанных на строительство столицы.
Православных на Смоленское кладбище притягивает часовня, построенная над могилой святой Ксении Петербургской, которая считается покровительницей города. Всех прочих — тишина, уединение и старинные надгробия кладбища (на котором практически не хоронят с революции).
Любимчик экскурсоводов — майский жук над входной дверью в здание гимназии Карла Мая. Гимназия основана в 1856 году, а это здание построено в начале ХХ века, уже после смерти основателя школы Карла Мая. Впрочем, его педагогические принципы сохранялись: уважение к личности и мнению ребёнка, никакой казёнщины, учителя — прогрессивные и гуманные, есть возможность выбирать направление по склонности: гуманитарной или к естественным наукам. Ученики называли себя «майскими жуками», а любимого директора — Карлушей. Гимназию Мая окончили аж 25 представителей разных поколений видного семейства Бенуа. А среди самых известных выпускников школы ХХ века — академик Лихачёв.
В 1920-е «майский дух» сочли буржуазным: педагогический коллектив школы разогнали, а барельеф с жуком над входом уничтожили. Нынешний — современная реконструкция.
В краснокирпичном здании пожарной части конца XIX века работает музей пожарной охраны. Там можно узнать, как выглядело обмундирование и оборудование для тушения пожаров более века назад — и как всё это дело устроено сейчас.
К концу XIX века пожарные каланчи уже теряли смысл для наблюдения и оповещения. Но их продолжали стоить — по традиции, и потому что в башне удобно сушить пожарные рукава. Они так и называются — сушильная башня.
Перед зданием — памятник подвигу лениградских пожарных во время блокады.
Шедевр конструктивизма, построенный в начале 1930-х, — канатный цех с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик». Обратите внимание — башня сама формой напоминает гвоздь. Кроме это здания архитектор Яков Чернихов построил не так уж много: его идеи были слишком авангардны, поэтому в историю он вошёл преимущественно архитектурной графикой. Говорят, суперзвезда современной архитектуры Заха Хадид во время своего визита в Петербург сочла эту башню одной из важнейших достопримечательностей, которые она хотела увидеть в первую очередь.
В 2019 году цех с башней продавались на Avito за 328,5 млн рублей. В 2021 году новые хозяева разработали план реконструкции памятника — по плану в нем будут офисы. Промзоны на западе Васильевского острова вообще понемногу превращаются в модные общественные пространства; эпицентр этого процесса — это, конечно, «Севкабель».
Это тоже часть промышленной истории района. В 1840-х приехавший из Тверской губернии Николай Брусницын основал на Васильевском острове дубильную мастерскую на 10 человек. Мастерская быстро выросла в крупнейший в городе завод со штатом 600 человек и такими оборотами, что часть сырья закупали за рубежом. Сыновья Брусницына продолжили его дело — и активно занимались благотворительностью, — например, пожертвовали полтора миллиона рублей на строительство здесь же, на Васильевском острове дома призрения для стариков и сирот.
Особняк Брусницыных — старейшая из сохранившихся на Кожевенной линии построек. Особняк охраняется государством, но не реставрируется. Тем не менее, на втором этаже сохранились роскошные интерьеры, в которые можно попасть с экскурсией (например, «Открытого города»). Здесь Сергей Соловьёв снимал дом Вронского для своей «Анны Карениной».
С особняком Брусницыных соседствует 6-этажная громада, которую в начале ХХ века прозвали «скобским дворцом»: здесь селились рабочие из Ярославской, Тверской и Псковской губерний, а псковичей тогда звали «скобарями». В советское же время дом закрепилось другое название — Дунькин тупик.
Изначально тут не было кухонь а большинство жильцов снимали не комнату, а угол: дом напоминал муравейник. В своей автобиографии «Имя для птицы или чаепитие на жёлтой веранде» писатель Владимир Шефнер описывает обитателей дома в 1920-х: громильцы, фармазонщики, проститутки — и их царь Мотя Беспалый.
С 1970-х первой шпаной на Васильевском острове были гаванские, — но лютые хулиганы Дунькиного тупика были ещё круче. Именно их звали гаванские на подмогу, когда уступали в силе петроградским в драках после салютов. Говорят, до конца 1980-х в дежурной части милиции висело от руки написанное «на заявки из Дунькиного тупика выезжать только усиленными нарядами».