Гид по Москве: Замоскворечье и Якиманка
На месте павильона станции метро «Новокузнецкая» до 1930-х годов стояла церковь Параскевы Пятницы, по которой улица Пятницкая и называется.
Сама станция метро «Новокузнецкая» — одна из самых красивых станций сталинского времени. За этой красотой стоит трагическая история: станция открыта на пике войны — в 1943 году. Мраморные стены обильно украшены барельефами на военную тему, прославлением героических защитников Ленинграда, Севастополя, Сталинграда и Одессы, гипсовыми фризами с фигурами советских воинов. Потолочные смальтовые мозаики с изображениями садоводов, сталеваров, физкультурников и так далее собраны в тёмной и промёрзшей мастерской в блокадном Ленинграде художником Владимиром Фроловым (сразу после окончания работы он умер от голода). Панно вывезены зимой 1942 года по Дороге жизни. Всего во время войны открылись семь станций метро.
Есть легенда, что мраморные скамьи взяты из Храма Христа Спасителя, но она считается не слишком состоятельной.
Черниговский переулок между Пятницкой и Большой Ордынкой — один из самых очаровательных московских переулков: он дважды изгибается под прямым углом, здесь тихо, здания — сплошь старина.
На углу с Пятницкой — храм Усекновения главы Иоанна Предтечи XVII века. Впрочем, белокаменный подклет ещё старше, — он датируется XVI веком. Это — всё, что осталось от Ивановского монастыря который в 1530 году переехал на Ивановскую горку. К церкви примыкают трапезная и колокольня XVIII века. Напротив — ещё одна церковь XVII века: давший переулку имя храм Черниговских чудотворцев. А красное здание с колоннами в конце переулка — усадьба XVIII века, перестроенная в начале ХХ века под гимназию.
Церковь Михаила и Фёдора Черниговских (храм Черниговских чудотворцев) испытала на себе все архитектурные и исторические перипетии. Деревянная церковь на этом месте известна с 1625 года. В 1675 году её отстроили в камне в стиле русского узорочья. В XVIII веке — перестроили в стиле барокко; после пожара 1812 года — отстроили в ампирном вкусе; — после революции превратили в склад. А в 1970-е годы отреставрировали, вернув главы и кокошники.
Парадоксально, но нынешний облик многих старинных церквей в России — работа именно советских реставраторов 1960–1970-х. Дело в том, что к революции (принесшей им закрытие и разорение) древние церкви выглядели уже совсем не так изначально: для людей предыдущих веков понятия исторической ценности архитектурного памятника не существовало, поэтому здания перестраивались в текущей моде при любом удобном случае.
В 1905 году эсеры бросают бомбу в карету великого князя Сергея Александровича. Княгиня Елизавета Феодоровна после смерти супруга удаляется от света и посвящает себя служению ближним. Продав имущество и драгоценности, она покупает усадьбу на Ордынке и открывает здесь обитель милосердия: больницу, дом для чахоточных, трудовой приют.
В центре обители — белоснежный Покровский собор, образец «русского церковного модерна», который перекликается с древними церквями севера Руси.
В середине XV века, после провального сражения под Суздалем, князя Василия Тёмного с трудом выкупают из татарского плена. Князь исполняет обет построить церковь на том месте, с которого увидит стены Кремля — в честь святого, на память которого придётся тот день.
Первая церковь была деревянной, но в конце XVII века царский духовник Андрей Савинов возводит яркий каменный пятикупольный храм. Его обрамляют три ряда килевидных «огненных языков», а фасады украшают изразцы с орнаментом «павлинье око» авторства легендарного мастера по прозвищу Полубес.
Говорят, Наполеон мечтал поставить эту церковь на ладонь и увезти в Париж.
Шедевр московского барокко, построенный в конце XVII века купцами процветающей Кадашевской слободы. C самого начала церковь Воскресения была душой и доминантой Замоскворечья и и определяла градостроительную ось Москвы: от колокольни Ивана Великого — через церковь Воскресения в Кадашах — к дворцовой церкви Вознесения в Коломенском.
Эту церковь можно разглядывать долго. Присмотритесь к композиции — нижний ярус храма скромен, а верхний — роскошно украшен каменной резьбой, которая придаёт ему лёгкость на грани невесомости. Это символизирует наш мир и мир небесный. А ещё — создаёт ощущение, что церковь как будто растёт вверх, как живая, и расцветает. На тот же эффект работают и купола: боковые словно пытаются дорасти до центрального.
Узнать больше можно на экскурсиях музея «Кадашевская слобода», который устроен при храме. С экскурсиями (или просто за пожертвование) можно подняться на 43-метровую колокольню; подъём непростой, но вид того стоит.
Дом в Лаврушинском переулке семья предпринимателей Третьяковых купила в 1851 году. Через пять лет Павел Третьяков приобретёт две картины, которые станут первыми в его знаменитой коллекции. В 1892-м — подарит собрание городу.
Сейчас Третьяковская галерея — это одно из крупнейших в мире собраний русского искусства. Боярыня Морозова, Алёнушка, три богатыря, девочка с персиками и шишкинские мишки — все старые знакомые здесь.
Обычный билет в Третьяковскую галерею обойдётся в 500 рублей, льготный — в 200. Для детей младше 18 лет вход бесплатный.
Кроме галереи в Лаврушинском переулке есть ещё отделение на Крымском валу; там — искусство ХХ века и временные выставки.
Каменная церковь возведена в конце XVII века (и с тех пор несколько раз перестраивалась). Сейчас церковь Николы в Толмачах — это одновременно и действующий храм и зал Третьяковской галереи, где в подходящем климате хранится Владимирская икона Божией матери.
Владимирская икона Божией матери — самая ранняя из известных сохранившихся икон Русской православной церкви и одна из самых почитаемых. Икона, вероятно, написана в первой трети XII века в Константинополе — и примерно тогда же попала на Русь, где она станет главной святыней. Перед Владимирской Божией матерью прошла вся история страны: вначале она находилась в Киеве, потом во Владимире, в 1395 году была перевезена в Москву, чтобы спасти город от войск Тамерлана (это сработало). Перед ней молился Иван Грозный, с XVI века венчались на царство монархи, а патриархов избирали жребием, помещая записки с их именами в киот иконы.
«...её внимание привлекла роскошная громада восьмиэтажного, видимо, только что построенного дома. Маргарита пошла вниз и, приземлившись, увидела, что фасад дома выложен чёрным мрамором, что двери широкие, что за стеклом их виднеется фуражка с золотым галуном и пуговицы швейцара и что над дверьми золотом выведена надпись: «Дом Драмлита».
Считается, что дом, в котором Маргарита разгромила квартиру критика Латунского, — это как раз только что достроенный в конце 1930-х годов «Дом писателей», только перенесённый булгаковской магией на пару к километров к Арбату. В Доме писателей жил травивший Булгакова журналист Осаф Литовский, собственно и ставший прототипом критика Латунского. А ещё здесь жили Барто, Ильф и Петров, Пастернак, Паустовский.
Можно всю жизнь ходить мимо громады Дома писателей — и не подозревать, что в его дворе стоят — под причудливым углом к нынешней застройке — палаты XVII века. Их построил думный дьяк Семен Степанович Титов, на участке, полученном от царя Алексея Михайловича в награду за службу. В советское время в них были коммуналки, а сейчас располагается музей московских стрельцов: их оружие, обмундирование, быт и немного интерактива (можно, например, побить в барабан).
Остров Балчуг или Болотный отрезали в конце XVIII века от Замоскворечья Водоотводным каналом. В конце XIX века здесь появились краснокирпичные корпуса кондитерской фабрики «Эйнем», позже переименованной в «Красный октябрь». А в конце 2000-х бывшая фабрика превратилась в богемный кластер: в лофтах обосновались бары, редакции, галереи. Сейчас та эпоха ушла, но в «Красном октябре» по-прежнему есть культурная, гастрономическая и ночная жизнь.
Душой места в последние годы был приостановивший работу в феврале 2022 года— Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» и одноимённый бар с видом на реку. А одна из самых популярных площадок в последнее время — Lumiere Hall с «ожившими картинами» (огромные видеопроекции шедевров живописи с музыкой и доступными комментариями, для тех, кому скучно в настоящих музеях).
Сам старый промышленный квартал с красивыми граффити выглядит живописно, как маленький Гамбург или Амстердам: здесь можно сделать отличные фотографии.
Он же — дом правительства. Один из крупнейших жилых комплексов Европы на тот момент, построен архитектором Борисом Иофаном в 1927–1931 году в стиле позднего конструктивизма.
В духе времени питаться жильцы должны были готовыми обедами из столовой, а детей отдавать в ясли на крыше. Квартиры с дубовым паркетом и фресками на потолке предоставлялись с полной типовой меблировкой. И атмосферой надзора и страха. В 1930-е доме были тайные помещения для прослушки; лифтёрами и консьержами служили чекисты, по ночам за жильцами то и дело приходили (часто ночные гости приезжали на грузовом лифте, доступ из которого в квартиру был свободным). В некоторых квартирах жильцы сменились несколько раз. В народе дом прозвали «расстрельным» и «домом самоубийц». Узнать больше можно из романа Юрия Трифонова «Дом на набережной», в котором писатель описал свой детский опыт в «громадном, наподобие целого города или даже целой страны доме в тысячу окон». Есть и музей, но сейчас он на реконструкции.
Появление в 2001 году моралистической скульптуры Михаила Шемякина «Дети — жертвы пороков взрослых» горожане восприняли неоднозначно, поэтому объект пришлось охранять от вандалов. Возможно, дело в силе искусства: уж очень убедительно и отвратительно выглядят окружившие растерянных детей аллегорические пороки: алкоголизм, невежество, садизм и прочие. Идея принадлежала тогдашнему мэру Юрию Лужкову — с ней он обратился к Шемякину.
Одна из старейших электростанций Москвы проработала целый век — с 1907 года. А в 2021 году стала ультрасовременным ДК: со стеклянной крышей и огромными светлыми пространствами внутри, выставками современного искусства, детскими и взрослыми мастерскими, лекториями, библиотекой, подземной «Насосной» для рейвов.
ГЭС-2— проект частного некоммерческого фонда V-A-C. Для реконструкции здания наняли итальянского архитектора Ренцо Пьяно, автора Центра Помпиду в Париже. Пьяно преобразил не только здание, но и пространство вокруг него. Например, чтобы «изменить горизонт», как выразился мэтр, возле ГЭС-2 высадили 620 25-летних одинаковых берёз. А высокие трубы ГЭС, когда-то выбрасывавшие дым, теперь подают в здание чистый воздух — и символически выкрашены в ярко-синий.
Работа швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4» появилась на Болотной набережной перед новым культурным центром «ГЭС-2» в августе 2021 года. В «глиняной» серии Фишер разминает руками кусок глины, а потом делает огромную алюминиевую копию (присмотритесь к великанским отпечаткам пальцев).
12-метровая скульптура стала самым обсуждаемым московским арт-объектом последних лет. Недовольные видят в ней «какашку». Довольные — объясняют, что так Фишер исследует саму сущность скульптуры и того, как мы её воспринимаем; указывают на то, что глина символизирует сам процесс творчества, творения, преображения, становления.
В любом случае «Глина» — временный объект: в 2022 году он уедет в другой город.
Дальше — ещё более спорный памятник: колоссальный бронзовый Пётр I плывёт на явно маловатом ему кораблике. Это один из самых высоких памятников России: общая высота — 98 метров, фигуры царя — 18 метров.
Памятник работы Зураба Церетели появился в 1997 году — несмотря на недовольство общественности. Про перенос памятника до сих пор поговаривают (впрочем, инженеры отвечают, что это физически невозможно). А борьба с ним — популярная тема в современном российском искусстве. Например, говорят, однажды в одной художественной галерее поставили ящик для сбора пожертвований на демонтаж памятника — ящик заработал больше, чем сама галерея.
В этом подразделении Третьяковки представлен ХХ–XXI век, от эпохи русского авангарда до современного искусства. Здесь выставлены те, кто представляет Россию в мировом искусстве — Малевич, Кандинский, Гончарова и другие. Также здесь проходят временные выставки.
«Классическая» Третьяковская галерея, — та, где «Девочка с персиками» и «Три богатыря», — находится в двадцати минутах ходьбы отсюда.
Парк Горького — самый прогрессивный в городе: первый провел модернизацию, дав пример всем остальным. Сегодня парк Горького (с Музеоном, Нескучным садом и набережными) — одна из самых больших рекреационных зон Москвы. В выходные тут людно, но утром в будни — тихо и прекрасно.
Здесь есть всё для качественного семейного отдыха: кафе, чайная, тележки с мороженым. Летом здесь работает самая необычная в Москве детская площадка «Салют» (девять индивидуально спроектированных пространств для игр с песком, водой, цветом, звуком, высотой и глубиной занимают 2 гектара); зеленые лужайки с шезлонгами и пуфами; прокат великов, самокатов и роликов; летний пляж; спортплощадки.
А зимой главная приманка парка Горького — большой каток. Его заливают уже 90 лет! Кроме проката есть фудкорт и детский каток, а также зона «Очаг» с живым огнём и скамейками с подогревом.
Музей современного искусства в Парке Горького, основанный Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем и расположенный в здании ресторана «Времена года», который реконструировали бюро Рема Колхаса.
Среди того, что здесь было, — ретроспективы Марины Абрамович и Марка Ротко, выставка Такаси Мураками.
Внимание: с февраля 2022 года музей закрыт. «Мы не можем поддерживать иллюзию нормальности на фоне происходящих событий» — говорится в заявлении команды музея. Но воркшопы и экскурсии всё ещё проводятся и работают книжный магазин и первая в России публичная библиотека, целиком посвящённая книгам по современному искусству.
Роскошный образец неорусского стиля построил в 1890-х ярославский архитектор Николай Поздеев для купца Николая Игумнова, хозяина Ярославской Большой мануфактуры. Говорят, фантазия на тему боярского терема обошлась купцу в миллион; кирпич — из Голландии, изразцы сделаны на фарфоровом заводе Кузнецова. Пытаясь впечатлить москвичей, купец перестарался: за бал, на котором пол был усыпан золотыми монетами с изображением царя, Николай II сослал его в Абхазию. Там купец развернулся: осушал болота, разводил плантации, завёз в Абхазию мандарины. А после революции Игумнов стал простым агрономом в совхозе.
В особняке в советское время был Институт переливания крови, потом — Институт мозга (который изучал один мозг — Ленина), потом и до сих пор — резиденция французского посла. В 2010-х годах дом тщательно отреставрировали. Иногда дипломаты пускают экскурсии, а в остальное время роскошные интерьеры можно посмотреть на YouTube.
Эту работу известный своими экспериментами с каллиграфией художник Покрас Лампас сделал в 2021 году к Международному дню пропавших детей, который проходит 25 мая. На стене — около 400 имён: они будто написаны мелом на большой доске, а значит могут и легко исчезнуть навсегда. Имена Покрас взял из последних поступивших заявок в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Волонтёрский проект «Лиза Алерт» ищет пропавших детей и взрослых в лесу и в городе с 2010 года — за это время домой благодаря «Лизе» вернулись тысячи людей. Граффити на Большой Якиманке — не первое искусство, вдохновлённое «Лизой Алерт»: есть ещё и песня группы «Грот» «Лиза» и фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. «Лиза Алерт» принципиально не принимает финансовой помощи — но вы можете помочь им оборудованием или стать добровольцем.