Вокруг Красной площади: гид для первого знакомства с Москвой
На выходе из метро виден расчищенный фрагмент стены Китай-города, точнее фундамента Варварской башни. Средневековый город рос вокруг крепости — кремля. Разросшееся поселение обносили новой стеной. Поэтому город — это круги вокруг ядра. Такова и Москва: стены Белого и Земляного города стали Бульварным и Садовым кольцом. В 1960-е годы традицию продолжили МКАД: символической стеной, отделяющей Москву от провинции в лице остального мира.
Каменную стену Китай-города выстроили в 1538 году, снесли в 1934 году. К началу ХХ века стена была полуразрушена, как писал Гиляровский: «башни изуродованы поселившимися в них людьми, которые на стенах развели полное хозяйство: дачи не надо!».
Название «Китай-город», — вероятно, от итальянского (а итальянцы в XV веке строили нам Кремль) città: «город». Территория исторического Китай-города — Варварка, Ильинка, Никольская, Зарядье. Кстати, предлагая погулять в Китай-городе, москвичи имеют в виду соседний — к востоку — район.
Одна из старейших московских улиц бежит вдоль Зарядья от площади Варварские ворота до Красной площади. «Ворота» в названии площади — всегда напоминание, что когда-то здесь была городская стена с воротами.
По левую руку от нас вдоль Варварки — гигантские, в целый квартал, здания Средних торговых рядов и Гостиного двора. По правую — уже на территории парка Зарядье — сплошная старина: церковь Варвары Великомученицы конца XVIII века; Английский двор XV века (внутри — музей); собор Максима Блаженного, построенный в конце XVII века, а в середине XVIII века обретший непривычно модный для старинного Китай-города барочный вид; Знаменский собор конца XVII века; храм Георгия Победоносца на Псковской горке XVI–XIX веков, причудливая смесь русского узорочья и псевдоготики; и наконец палаты бояр Романовых.
Считается, что здесь родился Михаил Фёдорович, основатель царской династии Романовых. Так что первый музей в этих старинных палатах открылся ещё при Александре II. Сейчас здесь филиал Исторического музея с детально воссозданным бытом XVI–XVII века: оснащённные подлинными предметами трапезная, библиотека и кабинет боярина, женская часть дома со светлицей. Больше всего впечатляет планировка: низкие своды потолков, узкие коридоры, темные крутые лестницы, толстые стены, тесные помещения.
Впервые Гостиный двор на этом месте упоминается в записках австрийского посланника Сигизмунда фон Герберштейна «Записки о Московии» в 1520-х годах. К концу XVI века Иван Грозный приказал перестроить тогдашние деревянные постройки в камне. Нынышнее же здание строилось и перестраивалось с конца XVIII века: поучаствовали видные зодчие Джакомо Кваренги, Матвей Казаков, Осип Бове и Карл Гиппиус (а также пожар и разграбление 1812 года).
Последняя масштабная реконструкция, изменившая силуэт Гостиного двора, прошла на рубеже 1990–2000-х — тогда Гостиный двор накрыли сверху прозрачным куполом — так он превратился в огромное единое выставочное пространством.
Парк, в котором сплетаются (имитированная) естественная природа и высокотехнологичный дизайн, открылся в 2017 году на месте снесенной гостиницы «Россия». По замыслу создателей — американского бюро Diller Scofidio + Renfro — парк имитирует природные зоны России: от Крайнего Севера до степного юга. Всего зон 6: северная, хвойный лес, прибрежный лес, березовая роща, степь, луг и смешанный лес.
Для теплолюбивых растений построен специальный теплосберегающий купол. Также в Зарядье есть футуристический концертный зал, медиакомплекс с впечатляющими аттракционами, ледяная пещера, подземный археологический музей, в котором можно увидеть ещё один фрагмент стены Китай-города.
Самый популярный объект — парящий над Москвой-рекой мост в никуда с прекрасным видом на Кремль и набережные.
Вход в парк свободный (а вот в музеи, ледяную пещеру и так далее — по билетам). Приходить лучше ранним утром, пока каждый уголок парка — и особенно парящий мост — не заполонили толпы.
Самая знаменитая башня с часами, которые объявляют россиянам о наступлении нового года. Ворота Спасской башни, выходившие на Красную площадь, всегда считались парадным въездом в Кремль. Первые часы здесь появились ещё в XV веке, а последние — в конце XVIII века, но в 1851 году они были так сильно отреставрированы, что многие считают именно этот год датой появления тех часов, которые мы слышим сейчас. 14 колоколов на звоннице башни вызванивают государственный гимн в 00:00, 06:00, 12:00 и 18:00. А в 03:00 и 09:00, 15:00 и 21:00 играет «Славься» Глинки. Наступление нового часа отбивает главный колокол.
Конечно, не единственная Красная площадь страны (их у нас десятки: от Выборга до Ижевска, от Таганрога до села Выкса), но точно самая главная. Площадь появилась в XV веке, а устойчиво называться «Красной», — то есть, главной, — стала с XVII века. До этого площадь называли, например, Пожар (смысл здесь — не про огонь, а про пустое, открытое место).
Именно здесь в начале XIX века поставили первый большой скульптурный памятник Москвы — памятник Минину и Пожарскому, которые изгнали польских интервентов и окончили Смутное время. Правда изначально он стоял центральнее, а позже его передвинули, чтобы он не мешал главной функции площади начиная с советских времён: место для парадов и демонстраций.
С объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и самой знаменитой церковью страны всё непросто.
Во-первых, мы как-то не задумываемся, что это благолепие возведено в честь завоевания Казани. Основа храма построена в 1550-х то ли псковскими, то ли итальянскими мастерами. А вот то, что заказчик — Иван Грозный — ослепил авторов шедевра, чтобы они не смогли повторить, — скорее всего, легенда.
Во-вторых, храм на самом деле называется Собором Покрова Богородицы, что на Рву. Народное имя появилось в конце XVI века, когда в храм перенесли мощи юродивого Василия Блаженного, которого уважал и боялся сам Грозный. Тогда же изначально строгий собор увенчали фигурными главами. Попробуйте взглянуть на них как впервые: это фантастическое зрелище, которое очарованные сравнивали с букетом цветов, а скептики (Ле Корбюзье) с «бредом пьяного кондитера».
В-третьих, это не одна церковь, а 10. Поэтому внутри — тесный лабиринт (вход — 500 рублей; есть льготы).
Историческое название этого места, торг на котором идёт со средневековья — Верхние торговые ряды. Нынешнее здание построено после наполеоновского пожара. А в конце XIX перестроено в пассаж с прозрачной крышей в парижском вкусе.
После революции здесь были конторы и квартиры деятелей правительства, но в 1952–1953 годах торговля вернулась: ряды отреставрировали и присвоили им новое название — Государственный универсальный магазин.
Сейчас ГУМ превратился в собрание дорогих бутиков, но не забывает отдать дань уважение своей советской истории. Здесь по-прежнему вкусное мороженое, а на третьем этаже работает знаменитая столовая с котлетами по-киевски, тортом «Прага» и почти советскими очередями.
Уже более полутора десятка лет возле ГУМА зимой устраивают каток.
Знаменитая столовая на третьем этаже ГУМа. Сейчас здесь — тщательно реконструированный советский антураж: мрамор, плакаты, призывающие пить кефир, большой выбор ностальгической еды: сельдь под шубой, торт «Прага», котлета по-киевски, борщ с пампушкой, пирожное-корзинка «Иринка» с кремовыми розовыми розами.
Посадочных мест много, но голодных — ещё больше, поэтому готовьтесь отстоять минут 15 в очереди. Сама еда — без особых претензий, но и без особых восторгов. С другой стороны, где ещё в центре Москвы вы сможете съесть на завтрак кашу рублей за сто?
Памятник средневековья на Красной площади — круглый каменный помост у Спасской башни, упоминающийся в летописях с XVI века (с тех пор его, конечно, не раз перестраивали).
С Лобного места зачитывались царские указы, с него архиерей благословлял народ во время крестных ходов, с него к народу обращались Иван Грозный и Лжедмитрий и многие другие. Вопреки популярному мнению Лобное место не особо использовалось как эшафот для публичных казней — но вошло в язык именно в этом значении.
12-метровая пирамида, облицованная полированным мрамором, лабрадоритом, порфиром, гранитом. Забальзамированное тело Ленина выставлено на обозрение с 1924 года; Мавзолей построен в 1930 году. Первое деревянное здание строилось только для прощания: тогда не рассчитывали сохранять тело вечно. Идея уже тогда была спорной: Сталин и Дзержинский были за, Троцкий и семья Ленина — против. Несогласные отмечали, что сам Ленин был бы против религиозного поклонения трупу.
Вход бесплатный; пускают по вторникам, средам, четвергам, субботам, воскресеньям с 10:00 до 13:00. Задерживаться внутри не дают, поэтому очередь проходит быстро. Саркофаг с телом расположен на глубине 3 метров под землёй в кубическом зале, в полутьме и холоде (всегда +16 °C). Фотографировать не дадут.
Мавзолей — не единственное погребение на площади. Рядом у кремлёвской стены покоятся около 400 человек — революционеры, генсеки, учёные, космонавты, иностранные товарищи.
Гигантский музей истории России на Красной площади. Здание для него построили в виде древнерусского терема из красного кирпича и открыли в 1883 году. Тогда такой архитектурный стиль был самым модным.
Первые коллекции музея собирала вся страна: члены императорской фамилии, дворяне и купцы, церкви и монастыри. В советскую эпоху его фонды пополнились за счёт национализированных частных коллекций и ценностей закрытых храмов. В итоге здесь найдутся буквально все приметы истории России и заодно мира: от берестяных грамот до первой печатной книги Ивана Фёдорова, от двухметрового глобуса XVII века до сабли Наполеона и веера Натальи Гончаровой.
Небольшой и относительно новый подземный музей в самом центре Москвы, расположенный на глубине 7 метров. В 1990-х здесь проводились археологические раскопки, — и то, что нашли, здесь же и выставили.
Основа экспозиции — устои Воскресенского моста, который в ХVII—ХVIII веках соединял берега реки Неглинной, теперь заключённой в трубы. Через интерактивные бинокуляры можно увидеть, как выглядели окрестности моста в разные эпохи. В числе экспонатов также осколки изразцов, монеты, столовая утварь.
Тем, кто не слишком близок к археологии, может стать скучновато, — но местным экскурсоводам удаётся увлечь даже школьников.
Пешеходная Никольская улица — одна из трёх главных артерий Китай-города (вместе с Варваркой и Ильинкой). Исторически она была частью Владимирской дороги, которая соединяла Москву с Ростовом Великим, Суздалем и Владимиром. Жить на Никольской считалось престижным: улица славилась монастырями, торговыми рядами, домами знатных бояр и печатным двором.
Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году Никольская стала одним из символов бурного праздника и интернационального веселья.
Заглядевшись на фонарики и праздных гуляющих, можно и не заметить, что чуть ли не каждый дом на Никольской, — одной из стариннейших московских улиц, — поучаствовал в большой истории.
Ещё в середине XVI века на этом месте был печатный двор. И именно здесь Иван Фёдоров и Петр Мстиславцев в в 1564 году выпустили первую на Руси печатную книгу «Апостол» (точнее, это была первая книга с выходными данными — несколько книг, христианского же толка, напечатали и до неё). Здание, в котором работали первопечатники, до нас не дошло. Нынешнее неоготическое здание типографии со львом и единорогом на фасаде — появилось в начале XIX века. Единорог, вероятно, символизирует единодержавную власть. Сейчас в здании обитает Историко-архивный институт.
Прогуливаясь по Москве, почаще сворачивайте в подворотни: нередко за фасадами скрывается вторая и даже третья линия застройки, — и она куда старше первой. Вот, например, спрятанный во дворах Никольской небольшой храм Успения Пресвятой богородицы на Чижевском подворье, выстроенный в конце XVII века в стиле нарышкинского барокко.
Изначально это был домовой храм: вплоть до начала XIX века даже вход в него был не с улицы, а прямо из Чижевского подворья (здание справа от церкви). Вообще эти места повидали немало большой истории: во время наполеоновского нашествия чижевский дом занимал оккупационный губернатор Жан-Батист Лессепс, а недавно в подвале дома нашли 80 скелетов — жертв то ли революции, то ли сталинских репрессий.
Если зайти с Никольской в Третьяковский проезд и сразу свернуть в арку слева — окажетесь перед заброшенным с начала 1990-х, некогда шикарным рестораном «Славянский базар». Ресторан был первым в Москве заведением, где русская кухня соединилась с европейским сервисом — до этого она считалась слишком простонародной для настоящего ресторана.
Именно в «Славянском базаре» Станиславский и Немирович-Данченко в 1897 году встретились и проговорили 18 часов (завтрак, обед, ужин, потом поехали к Станиславскому на дачу) — и договорились до создания совершенно нового театра. Этот театр должен был быть основан на тех же принципах, что и парижский «Свободный театр» Андре Антуана и берлинская «Свободная сцена» Отто Брама: без устаревшей манеры игры и ложного пафоса, с подчинением всех элементов спектакля единому замыслу, с достоверностью исторического или бытового антуража, с недорогими билетами. Так был придуман будущий МХАТ, который уже через пару лет станет культурной сенсацией.
Это здание, перестроенное в конце XIX века в роскошном неоренессансном духе, — «царь-аптека», детище потомственного фармацевта Владимира Феррейна, самая крупная аптека в Европе того времени. Вероятно, именно сюда ходил несчастный учитель из рассказа Чехова «В аптеке» («Словно к богатой содержанке идешь или к железнодорожнику, — думал он, взбираясь по аптечной лестнице, лоснящейся и устланной дорогими коврами. — Ступить страшно!»).
Ну а господин Феррейн был в высшей степени эффективным менеджером. Для мотивации дал возможность работникам возможность получать долю от доходов компании (на тот момент это было большим новаторством). Для хайпа завел в аптеке медведя, которого каждый день водили на водопой к фонтану на Лубянке. Но и о благотворительности хозяин аптеки не забывал. После революции Феррейн остался работать в национализированной аптеке кладовщиком (и вскоре умер).
История Большого театра — это история череды пожаров и связанных с ними переездов. Начиная с 1776 года театр четырежды получал новое здание, и каждый раз оно выгорало дотла. Современная версия с колоннами и бронзовой квадригой Аполлона появилась в 1856 году — это работа архитектора Осипа Бозе. В 2000-х здание серьёзно реконструировали — споры о качестве этой реконструкции не утихают до сих пор. В любом случае сегодня Большой — один из главных театров оперы и балета в мире. На его сцене ставят русскую и западную классику, шедевры XX века и современные произведения. Сцен, впрочем, две — рядом, на Театральной же площади, находится Новая сцена Большого. Билеты в среднем стоят 1 500–15 000 рублей, покупать лучше заранее.
«На закате солнца высоко над городом на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве, здания, построенного около полутораста лет назад, находились двое: Воланд и Азазелло (...) их закрывала от ненужных взоров балюстрада с гипсовыми вазами и гипсовыми цветами. Но им город был виден почти до самых краев», — эта сцена из «Мастера и Маргариты» происходит на террасе дома Пашкова.
Один из лучших образцов московского классицизма построен (дерзко — тылом к Кремлю) в 1780-е годы по заказу Петра Пашкова, сына денщика Петра I, известным архитектором Василием Баженовым. Наследники Пашкова в XIX веке продали дом Московскому университету, а с 1861 года здание принадлежало Румянцевскому музею. Сейчас в доме — нотно-музыкальный отдел, отделы рукописей и карт Российской государственной библиотеки.
Вечный огонь, Могила Неизвестного солдата и аллея городов-героев — памятная композиция у стен Кремля. Мемориал появился 3 декабря 1966 года, в день 25-летия разгрома немецкий войск под Москвой. Тогда же здесь захоронили прах неизвестного солдата, найденный в том же году в братской могиле на 41-м километре Ленинградского шоссе. Каждый час с 08:00 до 20:00 сменяется почётный караул.
Парк у стен Кремля, разбитый по указу Александра I. Кроме голубых елей, черёмухи, двухсотлетнего дуба и другой растительности, здесь находятся Вечный огонь, Итальянский грот, обелиск в честь 300-летия Дома Романовых, памятник Александру I и другие примечательные объекты.
Здесь можно отдохнуть и продолжить исследовать центр Москвы. У нас есть пара идей. Например, отсюда совсем недалеко до площади Арбатские ворота, с которой можно начать прогулку по району Арбат. А можно вернуться к началу Тверской и воспользоваться нашей прогулкой по главной улицы Москвы и её переулкам. Или вернуться к метро «Китай-город» и отправиться исследовать старинные, но кипящие жизнью улицы Ивановской горки, — на прогулке от Китай-города до Покровки.