Для средневековой Москвы характерны районы компактного проживания по отраслевому признаку. Яркий пример — Поварская улица в компании Хлебного, Скатертного и Столового переулков: в XVI веке в этих кварталах жил персонал царской кухни. А в десяти минутах ходьбы — Калашников переулок, где в XVI веке была слобода государевых калашников: пекарей, снабжавших хлебом Опричный двор.
Московский калач формой напоминает гирю: толстая часть плюс ручка. Считается, что отсюда пошло выражение «дойти до ручки»: человек опустился настолько, что вопреки гигиене не выбрасывает, а ест ручку, за которую держал калач. Впрочем, вероятнее, что форма калачей такова, просто потому что так их удобнее хранить на весу.
Cотни лет бывший одним из символов русской кухни в ХХ веке калач, как и многие другие сложные в изготовлении блюда, практически исчез с прилавков, став чуть ли не музейным экспонатом. Буквально: в Коломне есть музей-калачная, где этих пухляшей пекут по старинным рецептам.
В середине XIX веке в Россию приходят рестораны в европейском вкусе: белые скатерти, официанты во фраках вместо половых, изысканная кухня — и соответствующие цены. Одним из первых таких московских ресторанов был «Эрмитаж». Считается, что именно здесь шеф-повар Люсьен Оливье придумал салат своего имени. Всё это сплошная легенда — нет уверенности, что Оливье был французом и что действительно существовало блюдо по четкому секретному рецепту. Возможно, его изобретение состояло в том, чтобы сделать уже существовавшую холодную закуску «майонез из дичи» более изящной на вид (для справки: «майонезом» тогда называли что-то вроде заливного, ну а предок нашего майонеза назывался «соусом провансаль»).
Задокументированные уже в 1890-е годы рецепты другими кулинарами рецепты предлагают прикупить для оливье: жареных рябчиков, отварной картофель, свежие огурцы, каперсы, трюфели, оливки, раковые шейки. И заправить все это соусом провансаль с приправой из соевых бобов.
У чехов такого торта нет — его придумал в 1960-е советский человек Владимир Гуральник, начальник кондитерского цеха ресторана «Прага». Возможно, сыграл роль обмен опытом с чехословацкими кондитерами, помнящими кухню Австро-Венгрии, в частности венский торт «Захер», на который «Прага» похожа.
История ресторана, где придумана «Прага» (и торт «Птичье молоко»), не менее увлекательна. Трактир «Прага» на Арбате открылся в 1870-е. Клиентура, впрочем, называла его «Брагой». На рубеже XIX и ХХ веков на месте трактира открылся модный ресторан. Там, например, Чехов с мхатовцами отмечали премьеру «Чайки». После революции ресторан стал столовой «Моссельпрома», куда Ипполит Матвеевич водил обедать Лизу, потом и вовсе библиотекой. В 1950-е — возродился в качестве одного из самых престижных в городе. В 1990-е утратил исторический интерьер, а в 2010-е — закрылся (его шансы на возрождение обсуждаются). А торт «Прага» (хотя и не такой сложный, как оригинал) делает почти любая кондитерская.