Гид по Волгограду: Родина-мать, метротрам и улицы-секретики

Мамаев курган — место ожесточённых боёв; братская могила 34 505 защитников Сталинграда. Над могилой и над Залом воинской славы, где горит Вечный огонь и стоит почётный караул, возвышается 85-метровая фигура Родины-матери. 200 ступеней от подножия кургана символизируют 200 дней, которые продолжалась Сталинградская битва.

«Родина-мать зовет!» — скульптора Евгения Вучетича и инженера Николая Никитина — на момент постройки (1959–1967) была самой высокой статуей в мире. Сейчас она в списке самых высоких (первые 8 — божества и Будды в Азии). Высота статуи с мечом — 85 метров, вес — 8 000 тонн. Железобетонная и полая внутри, скульптура просто стоит на постаменте, как шахматная фигура на доске.

Среди источников вдохновения — барельеф «Марсельеза» Триумфальной арки и Ника Самофракийская.

Считается, что «Родина-мать» и магнитогорский «Тыл — фронту» образуют триптих с «Воином-освободителем» в берлинском Трептов-парке: женщина в Волгограде подняла меч — мужчина в Берлине опустил, окончив войну.

От главной площади города (площади Павших борцов) до Мамаева кургана и Родины-матери можно прогуляться (выйдет около часа), а можно добраться с помощью метротрама. Метротрам, появившийся в 1984 году, — это гибрид метро и трамвая. Дело в том, что волгоградский трамвай находится на полпути к превращению в метро. Часть путей — подземная, часть — наземная Это обычная практика для многих городов мира, но для России — непривычная. По подземным туннелям ходит трамвай. С кондуктором. Когда-нибудь метротрам станет обычным метро. А пока — спешите видеть и прокатиться.

Музей возник в 1960 году с нуля: сталинградская галерея погибла в войну. С экспонатами помогли Третьяковка, Эрмитаж и другие. Главная гордость — коллекция работ Ильи Машкова (ученик Серова и Васнецова, один из основателей авангардного объединения «Бубновый валет», уроженец этих мест — родился в станице Михайловская под Урюпинском). С 2010 года музей носит имя художника. А в 2016 году Машков стал персонажем абсурдной истории: посетительница написала на музей донос, приняв художника на портрете в фойе за Гитлера.

Музей проводит лекции для взрослых и детей и экскурсии по городу — следите за афишей. Постоянная экспозиция находится на проспекте Ленина, выставочный зал — на маршала Чуйкова.

Футболки и блокноты с работами Машкова и других художников можно купить в неплохой сувенирной лавке при музее. Там же продаются шапочки и митенки из урюпинского козьего пуха — более мягкого и пушистого, чем знаменитый оренбургский.

Кажется, что война не оставила ничего от 400-летней истории города, и весь Волгоград — это широкие проспекты со сталинками и панельками. Но через железобетон Сталинграда-Волгограда проступает уездный Царицын. Надо просто знать в него входы, порталы в прошлое. Внутри новых кварталов, бывает, замурованы старые улицы. Они идут под причудливыми углами, напоминая, что после войны сетку улиц рисовали с нуля.

Вот, огромная сталинка на Мира (кстати, советуем заглянуть на обед или на кружечку в паб «Галерея» в ней). Во дворе сталинки уместилась целая старинная улочка Волгодонская, бывшая Анастасийская, — 5 дореволюционных кирпичных домов. Волгодонская пересекается с Пролеткультской, бывшей Екатерининской. Сейчас это самая короткая улица Волгоград: два дома, один из них — царицынский особняк. А когда-то она была одной из самых больших в районе Преображенский форштадт. Это был один из первых районов, возникших в конце XVII века за стенами Царицынской крепости.

Единственное дореволюционное здание на улице Мира, которое пережило войну. В 1915 году местный купец Репников построил для сограждан роскошный Дом науки и искусства: с залом на 1100 человек, библиотекой, краеведческим музеем. Наука и искусство не продержались и года: в доме разместился лазарет для солдат Первой мировой, потом революционный Совет рабочих и прочих депутатов. Ну а в 1922 году здание стало театром — таковым и является с тех пор, с перерывом на войну и реконструкцию, со сменой названий — сейчас это Новый экспериментальный театр (НЭТ).

Колоннаду и вообще классицистские формы здание обрело уже при послевоенном восстановлении.

В подвале здания Центрального универмага постройки конца 1930-х годов во время Сталинградской битвы был штаб командующего 6-й армией Фридриха Паулюса. Здесь Паулюс и сдался в плен Красной армии. Каждый год эту сцену разыгрывают в посвящённом тем событиям музее в подвале. Само здание Центрального универмага находится в упадке и на задворках: новая застройка отрезала его от площади Павших борцов.

В 2023 году в здание планирует переехать местный Художественный музей.

23 августа 1942 года немецкая авиация начала бомбёжку, которая разрушила и выжгла большую часть города и убила более 90 тысяч человек. Символом ужаса и абсурда войны стали фото случайно уцелевших скульптур фонтана: дети водят хоровод вокруг крокодила среди руин.

В 1950-е исторический фонтан снесли. А в 2010-е появились сразу две реплики. Одна — у вокзала, в историческом месте, но изменённого дизайна (например, дети стали старше), другая — у мельницы Гергардта, — более-менее точная копия того самого фонтана. Новый фонтан сделан из композитного пластика и вскоре после открытия потребовал ремонта. А вот оригинал был бетонным. И — типовым для того времени: такие были во многих городах.

Сюжет взят из «Бармалея» Чуковского: это тот самый момент, когда дети благодарят крокодила за то, что он спас их от разбойника Бармалея, проглотив его.

За этой скульптурой стоит похожая на городскую легенду, — но реальная — история. Виктор Лосев (1926–1995) числился чудаком, жил с мамой, не имел ни мастерской, ни билета Союза художников, писал на улицах в стиле близком к импрессионистам, работы хранил в подвале магазина, — в 1969 году сотни холстов сожгли как хлам. После этого Лосев перешёл на картонки размером с открытку, — их он сразу дарил горожанам или выменивал на еду и одежду.

Уже в наши дни Лосеву поставили этот памятник; посвящают исследовательские работы; оцифровывают его архивы — разбросанные по коллекциям сотен местных семей. Ежегодно проходит фестиваль «Извините, Вы не видели Лосева?» — на его сайте можно посмотреть работы художника.

С помощью Лосева искусствоведы и художники пытаются найти новые смыслы для Волгограда, чтобы он перестал восприниматься местными и туристами как «город одного циклически переживаемого события» — Сталинградской битвы.

Достопримечательность для книголюба: невероятном образом сохранившийся советский «Букинист». Старыми книгами в этих стенах (кстати, стенах старинного купеческого дома) торгуют с 1961 года. Чревато непредсказуемыми находками, дёшево, атмосферно. Вот и в отзывах на магазин одни пользователи жалуются на советское хамство, другие видят череду трогательных сцен («как два мужчины спорили, какой фантаст лучше: Иван Ефремов или Сергей Лукьяненко, как молодая пара читала вслух стихи Маяковского, как завязываются между людьми долгие, душевные беседы»).

Сюда можно заглянуть, если соберётесь дойти до Казанского собора. А полистать покупки или просто отдохнуть можно в маленьком, но уютном сквере Саши Филиппова, который находится за магазином.

Пугачевская пребывает в запустении и пыли, поэтому рекомендуется только истинным ценителям старины. А более ста лет назад Пугачевская — тогда Царевская — была оживлённой и солидной торговой улицей.

Улица начинается с мощной сталинки (Пугачёвская, 1). Длинное здание (Пугачевская, 3) явно состоит из двух. В одном до революции было училище (сейчас — филиал меда; сохранилась старинная ограда). В другом — рыбный цех купца Гольдина; полуметровые стены обеспечивали холод.

Свернём с Пугачевской на Балахнинскую к Волге — увидим красно-белую (характерно для старого Царицына) построенную в 1888 году школу-синагогу. В советское время в ней были вытрезвитель и учреждения, сейчас её вернули иудеям. Дальше, за новостройками, особняк купца Филиппова (Пугачевская, 7а) и татарские бани (Пугачевская, 7) начала ХХ века. И целый ряд деревянных домиков 1870-1890-х. В конце улицы — братская могила красных времён Гражданской войны.