Гид по городу: Невский проспект и Золотой треугольник

Он же — Медный всадник. На самом деле, основатель города, разумеется, отлит из бронзы.

В 1766 году Екатерина II заказала французскому скульптору Этьену Фальконе изваяние Петра — памятник должен был окончательно укрепить её статус преемницы первого императора России (о чём и напоминает надпись на постаменте — «Петру I — Екатерина II». Работы шли долго: каменную глыбу привезли из-за города (теперь на месте образовавшегося котлована — Петровский пруд в Приморском районе), отливки не получались. В итоге изваяние установили только в 1782 году: Фальконе к тому времени давно покинул Россию и на открытие не приехал.

Фальконе изобразил Петра в простой одежде и на медвежьей шкуре вместо седла. Змея под копытами коня одновременно символизирует враждебные силы — и способствует устойчивости бронзового царя. Считается, что голова Петра — работа ученицы Фальконе Мари-Анн Колло.

Есть две веские причины выйти на Адмиралтейскую набережную напротив Медного всадника.

Во-первых, отсюда открывается отличный вид на образцовый архитектурный парад Университетской набережной Васильевского острова.

Во-вторых, отсюда можно отправиться на прогулку на катере по каналам. Впрочем, пристаней, с которых можно уплыть на экскурсию, много: они найдутся и на Мойке, и на Фонтанке. Зазывалы на водные экскурсии подстерегают вас на каждом шагу. Даже если вы не любите массовые туристические развлечения, разок прокатиться стоит. Дело в том, что Санкт-Петербург — город, который надо увидеть с воды: именно так его задумал Петр I. При Петре мосты практически не строились: император считал, что гораздо интереснее получится, если все будут передвигаться на лодках. Хотите покататься без голоса экскурсовода, — арендуйте катер на компанию. Местные делают именно так. Подробнее — в отдельной подборке о водных экскурсиях.

Символ Санкт-Петербурга — построенный в 1916 году разводной Дворцовый мост. Он соединяет самый центр города — Дворцовую площадь с Эрмитажем — c другой обязательной достопримечательностью — стрелкой Васильевского острова.

Посмотреть как разводят мосты (и осознать, что остался не с той стороны, с которой собирался лечь спать) — один из важнейших пунктов туристической программы с апреля по ноябрь. Среди десятка петербургских разводных мостов именно Дворцовый считается самым зрелищным в этом плане. Сейчас его разводят в 1:10 (до 2:50) в 3:10 (до 4:55). Впрочем, всегда сверяйтесь с официальным расписанием.

Башня Адмиралтейства со шпилем, увенчанным корабликом на высоте 72 метров, — один из самых узнаваемых символов Санкт-Петербурга. Само здание Адмиралтейства в XIX веке сильно перестроили, но позолоченная Адмиралтейская игла с 1730-х годов выглядит неизменно, хотя кораблик в 1815 и 1886 годах пришлось заменить.

Что за кораблик? Есть мнение, что это — или изображение первого корабля, вошедшего в новый порт Санкт-Петербурга, или фрегат «Орёл», первый русский военный корабль, построенный в 1660-е годы.

На первый взгляд в в установленном в Александровском саду возле Адмиралтейства памятнике великому путешественнику и натуралисту нет ничего особенного. Традиционный бюст на гранитном постаменте, всё как и было принято в 1892 году. Но у постамента отдыхает верблюд в полном снаряжении! Верблюды действительно сыграли важную роль в путешествиях Пржевальского. К тому же он первым описал дикого двугорбого верблюда (до этого были сомнения, что такое странное животное существует в природе).

Из-за усов и офицерского мундира Пржевальского часто принимают за Сталина.

Крупнейший (на 12 000 человек) православный храм, нынче в статусе музея. С колоннады — потрясающий вид: Васильевский остров и Зимний дворец — как на ладони. Билет на колоннаду — 200 рублей днём, 400 рублей вечером. Экскурсия по собору — 350 рублей (100 рублей — детям и пенсионерам). Лучший вид на сам собор — с Университетской набережной Васильевского острова.

Собор в стиле позднего классицизма строился 40 лет: с 1818 до 1858. Говорили, что архитектору, французу Монферрану нагадали смерть по окончанию стройки (он и умер через месяц). В строительстве участвовало 400 000 рабочих — в основном государственных и крепостных крестьян. Есть свидетельства, что четверть погибла от болезней и несчастных случаев (самый известный — смерть минимум 60 человек от отравления парами ртути при золочении купола).

Не все современники оценили имперскую мощь. Работавший над внутренним оформлением Карл Брюллов, например, удивлялся: «Зачем эта мрачная масса в нашем мрачном климате?»

Эрмитаж — один из крупнейших художественных и культурно-исторических музеев мира. Среди особо примечательных собраний — коллекции «скифского золота», картин Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Тициана и других. Как и в случае с любым другим грандиозным музеем советуем заранее определиться, что вы хотите увидеть, чтобы не упасть без сил, так и не дождавшись «Возвращения блудного сына».

Музей начался с коллекции, которую Екатерина II хранила во флигеле Зимнего дворца (от фр. ermitage — «место уединения, приют отшельника»), нынешнем Малом Эрмитаже.

Сколько существует Эрмитаж — столько в нём служат защитниками от грызунов знаменитые эрмитажные коты. Попасть с экскурсией в подвалы и познакомиться с усатой гвардией можно в весенний День эрмитажного кота. Ну, а в остальное время котов, если повезёт, можно увидеть, заглядывая во дворы с улицы Миллионной.

Классицистическое здание Главного штаба построено одним из ключевых архитекторов Санкт-Петербурга — Карлом Росси — в 1820-е годы. Триумфальная арка между двумя крыльями здания посвящена войне 1812 года. В западном крыле по-прежнему обитают военные, а в восточном Эрмитаж разместил свои коллекции европейского и отечественного искусства XIX–XX века, а также проводит временные выставки современного искусства.

Импрессионисты и постимпрессионисты — именно здесь.

Главный штаб — это ещё и пример того, как современная архитектура переосмысливает историческую: в конце 2000-х петербургская «Студия 44» архитектора Никиты Явейна накрыли двор-колодец Главного штаба стеклянным куполом.

Она же — Александрийский столп. Колонну по проекту Монферрана (архитектора Исаакиевского собора) приказал поставить Николай I: так он увековечил победу своего старшего брата Александра I над Наполеоном. Логично, что колонна у Александра больше, чем у Наполеона (в смысле больше, чем Вандомская колонна в честь наполеоновских триумфов). Общая высота памятника вместе с ангелом наверху — 48 метров.

Ствол колонны — гранитный монолит. Сообщается, что, когда его привезли на площадь и свалили с платформы, — очевидцы ощутили землетрясение. Ну, а когда символ императорской военной мощи поднимался (силами 2000 солдат и 400 рабочих), — собрался посмотреть весь город, включая и царскую семью. Всего на изготовление колонны ушло 5 лет: с 1829 по 1834 год.

Новый Эрмитаж больше всего известен своим портиком, который держат десять пятиметровых атлантов из сердобольского гранита. Но это ещё и первое в России здание, построенное (в середине XIX века) специально для публичного художественного музея.

Совсем рядом — ещё один из самых открыточных петербургских видов: на Зимнюю канавку между Новым Эрмитажем и Эрмитажным театром.

Сам Мраморный дворец примечателен немыслимым количеством и разнообразием затраченного на него мрамора. Но гораздо интереснее содержимое: именно здесь Русский музей держит подаренную ему немецкими меценатами Петером и Ирене Людвиг коллекцию современного искусства. В ней — чуть ли не все значимые имена второй половины ХХ века: от Энди Уорхола до Йозефа Бойса, от Джеффа Кунса до Ильи Кабакова.

Перед Мраморным дворцом — конный памятник Александру III. Раньше он стоял на площади Восстания (которая до революции называлась Знаменской). В народе памятник оценили анонимной эпиграммой: «Стоит комод, на комоде бегемот, на бегемоте идиот» (или «обормот»). Ходили слухи, что для скульптора Паоло Трубецкого грубый, неприукрашенный император верхом на тяжеловозе — не творческая неудача, а преднамеренное высказывание о реакционной политике Александра III. В царской семье тоже были недовольные карикатурностью памятника — а вот вдове Александра III он наоборот понравился своей жизненностью. После революции нелестный портрет самодержца убрали не сразу — до середины 1930-х он так и стоял на площади снабжённый табличкой с цитатой Демьяна Бедного «Торчу я здесь пугалом чугунным для страны». В 1930-е под площадью Восстания начали строить метро и памятник убрали. А в 1994 году царь встал перед Мраморным дворцом.

Старейший (заложен по указу Петра I в 1704 году) сад Санкт-Петербурга знаменит своими статуями. Правда, недавно при реконструкции, статуи для пущей сохранности заменили копиями. Горожане оценили реконструкцию неоднозначно — некоторые сочли её столь вульгарной, что отказываются посещать сад.

Обратите внимание на ограду сада со стороны Невы — созданная архитектором Фельтеном в 1770-е годы ограда считается абсолютным шедевром дизайна и именно её Ахматова имела в виду, когда писала «Я к розам хочу, в той единственный сад, где лучшая в мире стоит из оград».

Построен на рубеже XVIII - XIX веков как резиденция Павла I. Архитектура дворца не характерна для места и времени, зато естественна для Павла, помешанного на европейском рыцарстве и много лет мечтавшего о замке на воде в средневековом стиле.

Строить Михайловский замок император начал сразу после восхождения на трон. В нем он рассчитывал чувствовать себя в безопасности от потенциального переворота (от которого погиб его отец, Петр III). Но в итоге в Михайловском император прожил чуть больше месяца и был задушен заговорщиками в спальне.

После гибели Павла замок опустел, а через двадцать лет Романовы передали его Инженерному училищу. Так кроме первого названия (в честь архангела Михаила, покровителя дома Романовых) у него появилось ещё одно: Инженерный замок. Сейчас в замке филиал Русского музея, в котором хранятся оригиналы статуй из Летнего сада.

Этот довольно известный образец позднего ампира, который называют «домом Адамини» (по имени архитектора) или «домом Антонова» (по имени первого владельца). В начале ХХ века в подвале дома было литературно-артистическое кабаре «Привал комедиантов»: там ставил спектакли Мейерхольд, заходили Гумилёв, Ахматова, Мандельштам и другие. В этом же доме располагалось художественное бюро, где впервые выставлялся «Чёрный квадрат» Малевича. А ещё именно здесь поселился брат Данилы Багрова в фильме Алексея Балабанова.

Пышки в Санкт-Петербурге — важная часть культурной программы. Легендарная пышечная на Конюшенной работает с 1958 года. Особый шарм ей придают штатные кошки: пёстрая кошка Пыша и котик Рыжий.

В последние годы пышечная стала весьма туристическим местом, поэтому будьте готовы к очередям и не ждите от пышек уж слишком многого.

Главная улица Санкт-Петербурга получила своё название только в 1781 году — к этому времени дорога до Александро-Невской лавры существовала уже более полувека, но называлась просто «дорогой к Невскому монастырю». Так что, Невский проспект называется не в честь Невы (или точнее в честь Невы, но опосредованно: в честь монастыря, названного в честь святого, названного в честь Невского сражения).

После революции проспект переименовали в честь 25-го октября. Историческое название вернули только в конце блокады. А в 1962 году память о блокаде на стене здания №14 восстановили надпись военного времени «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Возведённый в 1911–1912 году шикарный меховой магазин купца Мертенса. Архитектор Лялевич объединил модерн с неоренессансом. Это одно из тех сооружений эпохи модерна, которые стали возможны только с изобретением железобетона и для современников выглядели фантастически (арки-витрины в три этажа без железобетона, например, были бы невозможны).

В 1944 году в здании открылся Дом моделей: война ещё не закончилась, но мода уже готовилась к мирной жизни.

Здание в стиле модерн построено в 1902–1904 годах для производителя швейных машинок «Зингер». Шесть этажей и башня со стеклянным глобусом — изящный компромисс градостроительных норм (на Невском нельзя строить выше карниза Зимнего дворца) и страсти «Зингера» к небоскрёбам. Глобус символизирует планы фирмы «Зингер» захватить мир. А появившийся в Первую мировую белоголовый орлан напоминает, что эта фирма — не немецкая, а американская.

На первом этаже больше века работает книжный магазин. Он не закрылся даже в блокаду, когда в Доме Зингера выбило окна и прорвало трубы. На втором этаже — кафе «Зингеръ» с видом на Казанский собор, ретро-интерьером и туристическими ценами. Верхние этажи занимает офис «ВКонтакте». А на крышу можно попасть с экскурсией.

Раньше подняться на возвышающуюся на углу Невского и Думской двухсотлетнюю башню бывшей Городской думы можно было только записавшись на экскурсию в ведомственный музей Сбербанка (в башне размещается его вторая площадка). Но с 2021 года на смотровую площадку башни с великолепным видом на городские крыши продают билеты (только нужно запасаться ими заранее).

Одно из самых пышных зданий Невского проспекта — дом купцов Елисеевых, огромное и щедро украшенное ковкой, витражами, скульптурами. Название «Елисеевский» пережило всё советское время, хотя официально магазин назывался  «Гастроном № 1 „Центральный“».

Этот образец раннего модерна построен в 1902–1903 году. Современники эту демонстрацию елисеевского богатства воспринимали как  анекдот про новых русских. Мы вообще часто не задумываемся, что привычные нам здания часто вызывали у своих современников не менее противоречивые эмоции, чем небоскрёб Газпрома «Лахта-центр» — у нас. Поэт Георгий Иванов, например, называл Елисеевский и дом Зингера настоящими монстрами и «роскошными» в кавычках.

Сейчас внутри по-прежнему магазин — предсказуемо шикарный и дорогой.

Музей, где можно больше узнать и о технических аспектах фотографии сто лет назад, и о том, как выглядели тогда город и горожане. Устроен в реконструированном фотосалоне Карла Буллы, который числится одним из отцов российского фоторепортажа. В салоне до сих пор можно сфотографироваться в ретро-стиле (даже прокат костюмов есть). Но некоторые приходят сюда не ради фотоискусства, а ради балкона: с четвёртого этажа — отличный вид на Невский проспект.

Один из старейших кинотеатров города — он построен в 1913 году и не прекращал работать даже во время блокады. До революции кинотеатр «Аврора» назывался «Пикадилли» и был крупнейшим в Европе. Здесь подрабатывал тапером юный Дмитрий Шостакович.

В «Авроре» и сейчас по-театральному пышные интерьеры — но в сочетании с современными звуком, «картинкой» и комфортом. В кинотеатре два зала: в зале побольше показывают премьеры, как в дубляже, так и на языке оригинала с субтитрами. Зал поменьше — для синефилов: тут можно увидеть фильмы Феллини, Тарковского и прочую киноклассику.

Площадь Островского с Аничковым дворцом и Александринским театром — пик петербургского классицизма. Главный здесь — Александринский театр постройки 1832 года — работа архитектора Карла Росси, как и начинающаяся за театром улица Зодчего Росси.

Часть площади — Екатерининский сквер с установленным в 1873 году памятником Екатерине II в окружении девяти видных деятелей её эпохи.

Сквер в народе прозвали «Катькиным садиком», про памятник тоже ходит немало грубых шуток. Некоторые экскурсоводы впечатляют своих подопечных информацией о том, что памятник изображает царицу в окружении фаворитов, — на самом деле, фаворитом был только Потёмкин. Время от времени памятник становится жертвой вандалов — у Суворова, например, несколько раз похищали шпагу. А саму императрицу пьяные матросы (так говорят) однажды одели в тельняшку.

Ранее на этом месте был деревянный мост, построенный инженерным батальоном подполковника Аничкова. Батальон был расквартирован недалеко, поэтому место называли «Аничковой слободой». Каменный мост со знаменитыми конями появился к середине XIX века.

Примечательно, что по изначальному замыслу автора коней Петра Клодта на обоих концах моста были идентичные пары скульптур (те, которые сейчас с западной стороны). Но как только скульптор отливал восточную пару, Николай I дарил их то прусскому, то сицилийскому королю (будете в Кляйст-парке в Берлине или у Королевского дворца в Неаполе, – передавайте привет дареным коням Клодта). В итоге скульптор вместо очередных копий сделал две новые композиции: так получился комикс про четыре стадии укрощения коня.

Улица Рубинштейна — имя нарицательное: на отрезке меньше километра уместилось около полусотни баров и ресторанов на любой вкус.

Гений места способствует: здесь, в доме №23, полжизни провёл Сергей Довлатов, о чём свидетельствует памятник рядом. «Улица Рубинштейна, где я прожил 36 лет, считалась веселой и опасной. Семь ближайших винных магазинов формировали ее живописный облик», — записал Довлатов.

В 2010-е Рубинштейна стала главной барной улицей города. Впрочем, местные скорее всего скажут вам, что этот питейный аттракцион стал слишком туристическим — и посоветуют прогуляться до «квартала писателей»: скопления баров на Некрасова и Белинского (идти от Рубинштейна — минут двадцать).

Шаверма на пересечении Невского и Литейного — легенда петербургского андеграунда. Считается старейшей в городе. Именно о ней группа «Кирпичи» пела «Шавермы лучше, чем на Невском, я не ел нигде». Более того, говорят, именно отсюда пошла традиция называть это блюдо на ливанский манер: не «шаурма», а «шаверма».

Внутри — спартанская обстановка; есть предполагается стоя. Мясо и овощи здесь заворачивают в лаваш необычно — конвертиком. Как это часто бывает с заведениями, которые давно прописались в культурном наследии, само блюдо может вас разочаровать.

На пересечении Невского и Лиговского проспекта — одна из самых известных площадей города. Здесь — вестибюль метро с ротондой, Московский вокзал, обелиск Победы, гостиница «Октябрьская» с надписью на крыше «Город-герой Ленинград».

До революции площадь называлась Знаменской — по стоявшей здесь церкви. В центре площади стоял конный памятник Александру III, прозванный в народе «комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот». В 1930-х при строительстве метрпамятник убрали, церковь снесли. Есть легенда, что она продержалась так долго благодаря заступничеству академика Павлова — якобы прихожанина. Но скорее всего Павлов всё-таки был атеистом, хотя советские гонения на верующих не одобрял.

Сейчас «обормот на бегемоте» стоит у Мраморного дворца. А в центре площади с 1985 года — обелиск городу-герою Ленинграду: 360 тонн, самый большой такой монолит после Александровской колонны.

За площадью Невский проспект неофициально называется уже Старо-Невским.

Построенная в середине XIX века гостиница, которая сейчас называется «Октябрьской», до революции называлась «Северной». В 1920-е годы в национализированной гостинице устроили общежитие, в которое со всего Петрограда свозили беспризорников. Сокращённо городское общежитие пролетариата называли ГОП, а его малолетних жильцов соответственно — гопниками. Нетрудно заметить, что слово прижилось.

...От площади Восстания можно отправиться на прогулку по историческому району Пески или другую прогулку — по Лиговскому проспекту (и то, и другое — уже не самый гламурный Петербург). А можно проехать несколько остановок до последней официальной достопримечательности на Невском проспекте — Александро-Невской лавры.