Гид по городу: Невский проспект и Золотой треугольник

Он же — Медный всадник. На самом деле, основатель города, разумеется, отлит из бронзы.

В 1766 году Екатерина II заказала французскому скульптору Этьену Фальконе изваяние Петра — памятник должен был окончательно укрепить её статус преемницы первого императора России (о чём и напоминает надпись на постаменте — «Петру I — Екатерина II». Работы шли долго: каменную глыбу привезли из-за города (теперь на месте образовавшегося котлована — Петровский пруд в Приморском районе), отливки не получались. В итоге изваяние установили только в 1782 году: Фальконе к тому времени давно покинул Россию и на открытие не приехал.

Фальконе изобразил Петра в простой одежде и на медвежьей шкуре вместо седла. Змея под копытами коня одновременно символизирует враждебные силы — и способствует устойчивости бронзового царя. Считается, что голова Петра — работа ученицы Фальконе Мари-Анн Колло.

Есть две веские причины выйти на Адмиралтейскую набережную напротив Медного всадника.

Во-первых, отсюда открывается отличный вид на образцовый архитектурный парад Университетской набережной Васильевского острова.

Во-вторых, отсюда можно отправиться на прогулку на катере по каналам. Впрочем, пристаней, с которых можно уплыть на экскурсию, много: они найдутся и на Мойке, и на Фонтанке. Зазывалы на водные экскурсии подстерегают вас на каждом шагу. Даже если вы не любите массовые туристические развлечения, разок прокатиться стоит. Дело в том, что Санкт-Петербург — город, который надо увидеть с воды: именно так его задумал Петр I. При Петре мосты практически не строились: император считал, что гораздо интереснее получится, если все будут передвигаться на лодках. Хотите покататься без голоса экскурсовода, — арендуйте катер на компанию. Местные делают именно так. Подробнее — в отдельной подборке о водных экскурсиях.

Символ Санкт-Петербурга — построенный в 1916 году разводной Дворцовый мост. Он соединяет самый центр города — Дворцовую площадь с Эрмитажем — c другой обязательной достопримечательностью — стрелкой Васильевского острова.

Посмотреть как разводят мосты (и осознать, что остался не с той стороны, с которой собирался лечь спать) — один из важнейших пунктов туристической программы с апреля по ноябрь. Среди десятка петербургских разводных мостов именно Дворцовый считается самым зрелищным в этом плане. Сейчас его разводят в 1:10 (до 2:50) в 3:10 (до 4:55). Впрочем, всегда сверяйтесь с официальным расписанием.

Башня Адмиралтейства со шпилем, увенчанным корабликом на высоте 72 метров, — один из самых узнаваемых символов Санкт-Петербурга. Само здание Адмиралтейства в XIX веке сильно перестроили, но позолоченная Адмиралтейская игла с 1730-х годов выглядит неизменно, хотя кораблик в 1815 и 1886 годах пришлось заменить.

Что за кораблик? Есть мнение, что это — или изображение первого корабля, вошедшего в новый порт Санкт-Петербурга, или фрегат «Орёл», первый русский военный корабль, построенный в 1660-е годы.

На первый взгляд в в установленном в Александровском саду возле Адмиралтейства памятнике великому путешественнику и натуралисту нет ничего особенного. Традиционный бюст на гранитном постаменте, всё как и было принято в 1892 году. Но у постамента отдыхает верблюд в полном снаряжении! Верблюды действительно сыграли важную роль в путешествиях Пржевальского. К тому же он первым описал дикого двугорбого верблюда (до этого были сомнения, что такое странное животное существует в природе).

Из-за усов и офицерского мундира Пржевальского часто принимают за Сталина.

Крупнейший (на 12 000 человек) православный храм, нынче в статусе музея. С колоннады — потрясающий вид: Васильевский остров и Зимний дворец — как на ладони. Билет на колоннаду — 200 рублей днём, 400 рублей вечером. Экскурсия по собору — 350 рублей (100 рублей — детям и пенсионерам). Лучший вид на сам собор — с Университетской набережной Васильевского острова.

Собор в стиле позднего классицизма строился 40 лет: с 1818 до 1858. Говорили, что архитектору, французу Монферрану нагадали смерть по окончанию стройки (он и умер через месяц). В строительстве участвовало 400 000 рабочих — в основном государственных и крепостных крестьян. Есть свидетельства, что четверть погибла от болезней и несчастных случаев (самый известный — смерть минимум 60 человек от отравления парами ртути при золочении купола).

Не все современники оценили имперскую мощь. Работавший над внутренним оформлением Карл Брюллов, например, удивлялся: «Зачем эта мрачная масса в нашем мрачном климате?»

Один из крупнейших художественных и культурно-исторических музеев мира. Среди особо примечательных собраний — скифское золото, картины Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Тициана и других. Как и в случае с любым другим грандиозным музеем советуем заранее определиться, что вы хотите увидеть, чтобы не упасть без сил, так и не дождавшись «Возвращения блудного сына».

Музей начался с коллекции, которую Екатерина II хранила во флигеле Зимнего дворца (от фр. ermitage — «место уединения, приют отшельника»), нынешнем Малом Эрмитаже. С самого начала Эрмитаж стерегут от грызунов знаменитые эрмитажные коты. Познакомиться с ними на экскурсии в подвалы можно в весенний День эрмитажного кота. В остальное время котов, если повезёт, можно увидеть, заглядывая во дворы с Миллионной.

В Эрмитаже есть тематические экскурсии для разных возрастов. Для малышей, например, — про фантастических тварей, которые обитают в древнегреческих мифах, для школьников — про Пикассо или фламандскую живопись.

Классицистическое здание Главного штаба построено одним из ключевых архитекторов Санкт-Петербурга — Карлом Росси — в 1820-е годы. Триумфальная арка между двумя крыльями здания посвящена войне 1812 года. В западном крыле по-прежнему обитают военные, а в восточном Эрмитаж разместил свои коллекции европейского и отечественного искусства XIX–XX века, а также проводит временные выставки современного искусства.

Импрессионисты и постимпрессионисты — именно здесь.

Главный штаб — это ещё и пример того, как современная архитектура переосмысливает историческую: в конце 2000-х петербургская «Студия 44» архитектора Никиты Явейна накрыли двор-колодец Главного штаба стеклянным куполом.

Она же — Александрийский столп. Колонну по проекту Монферрана (архитектора Исаакиевского собора) приказал поставить Николай I: так он увековечил победу своего старшего брата Александра I над Наполеоном. Логично, что колонна у Александра больше, чем у Наполеона (в смысле больше, чем Вандомская колонна в честь наполеоновских триумфов). Общая высота памятника вместе с ангелом наверху — 48 метров.

Ствол колонны — гранитный монолит. Сообщается, что, когда его привезли на площадь и свалили с платформы, — очевидцы ощутили землетрясение. Ну, а когда символ императорской военной мощи поднимался (силами 2000 солдат и 400 рабочих), — собрался посмотреть весь город, включая и царскую семью. Всего на изготовление колонны ушло 5 лет: с 1829 по 1834 год.

Новый Эрмитаж больше всего известен своим портиком, который держат десять пятиметровых атлантов из сердобольского гранита. Но это ещё и первое в России здание, построенное (в середине XIX века) специально для публичного художественного музея.

Совсем рядом — ещё один из самых открыточных петербургских видов: на Зимнюю канавку между Новым Эрмитажем и Эрмитажным театром.

Сам Мраморный дворец примечателен немыслимым количеством и разнообразием затраченного на него мрамора. Но гораздо интереснее содержимое: именно здесь Русский музей держит подаренную ему немецкими меценатами Петером и Ирене Людвиг коллекцию современного искусства. В ней — чуть ли не все значимые имена второй половины ХХ века: от Энди Уорхола до Йозефа Бойса, от Джеффа Кунса до Ильи Кабакова.

Перед Мраморным дворцом — конный памятник Александру III. Раньше он стоял на площади Восстания (которая до революции называлась Знаменской). В народе памятник оценили анонимной эпиграммой: «Стоит комод, на комоде бегемот, на бегемоте идиот» (или «обормот»). Ходили слухи, что для скульптора Паоло Трубецкого грубый, неприукрашенный император верхом на тяжеловозе — не творческая неудача, а преднамеренное высказывание о реакционной политике Александра III. В царской семье тоже были недовольные карикатурностью памятника — а вот вдове Александра III он наоборот понравился своей жизненностью. После революции нелестный портрет самодержца убрали не сразу — до середины 1930-х он так и стоял на площади снабжённый табличкой с цитатой Демьяна Бедного «Торчу я здесь пугалом чугунным для страны». В 1930-е под площадью Восстания начали строить метро и памятник убрали. А в 1994 году царь встал перед Мраморным дворцом.

Старейший (заложен по указу Петра I в 1704 году) сад Санкт-Петербурга знаменит своими статуями. Правда, недавно при реконструкции, статуи для пущей сохранности заменили копиями. Горожане оценили реконструкцию неоднозначно — некоторые сочли её столь вульгарной, что отказываются посещать сад.

Обратите внимание на ограду сада со стороны Невы — созданная архитектором Фельтеном в 1770-е годы ограда считается абсолютным шедевром дизайна и именно её Ахматова имела в виду, когда писала «Я к розам хочу, в той единственный сад, где лучшая в мире стоит из оград».

Построен на рубеже XVIII - XIX веков как резиденция Павла I. Архитектура дворца не характерна для места и времени, зато естественна для Павла, помешанного на европейском рыцарстве и много лет мечтавшего о замке на воде в средневековом стиле.

Строить Михайловский замок император начал сразу после восхождения на трон. В нем он рассчитывал чувствовать себя в безопасности от потенциального переворота (от которого погиб его отец, Петр III). Но в итоге в Михайловском император прожил чуть больше месяца и был задушен заговорщиками в спальне.

После гибели Павла замок опустел, а через двадцать лет Романовы передали его Инженерному училищу. Так кроме первого названия (в честь архангела Михаила, покровителя дома Романовых) у него появилось ещё одно: Инженерный замок. Сейчас в замке филиал Русского музея, в котором хранятся оригиналы статуй из Летнего сада.

Этот довольно известный образец позднего ампира, который называют «домом Адамини» (по имени архитектора) или «домом Антонова» (по имени первого владельца). В начале ХХ века в подвале дома было литературно-артистическое кабаре «Привал комедиантов»: там ставил спектакли Мейерхольд, заходили Гумилёв, Ахматова, Мандельштам и другие. В этом же доме располагалось художественное бюро, где впервые выставлялся «Чёрный квадрат» Малевича. А ещё именно здесь поселился брат Данилы Багрова в фильме Алексея Балабанова.

Пышки в Санкт-Петербурге — важная часть культурной программы. Легендарная пышечная на Конюшенной работает с 1958 года. Особый шарм ей придают штатные кошки: пёстрая кошка Пыша и котик Рыжий.

В последние годы пышечная стала весьма туристическим местом, поэтому будьте готовы к очередям и не ждите от пышек уж слишком многого.

Главная улица Санкт-Петербурга получила своё название только в 1781 году — к этому времени дорога до Александро-Невской лавры существовала уже более полувека, но называлась просто «дорогой к Невскому монастырю». Так что, Невский проспект называется не в честь Невы (или точнее в честь Невы, но опосредованно: в честь монастыря, названного в честь святого, названного в честь Невского сражения).

После революции проспект переименовали в честь 25-го октября. Историческое название вернули только в конце блокады. А в 1962 году память о блокаде на стене здания №14 восстановили надпись военного времени «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Возведённый в 1911–1912 году шикарный меховой магазин купца Мертенса. Архитектор Лялевич объединил модерн с неоренессансом. Это одно из тех сооружений эпохи модерна, которые стали возможны только с изобретением железобетона и для современников выглядели фантастически (арки-витрины в три этажа без железобетона, например, были бы невозможны).

В 1944 году в здании открылся Дом моделей: война ещё не закончилась, но мода уже готовилась к мирной жизни.

Здание в стиле модерн построено в 1902–1904 годах для производителя швейных машинок «Зингер». Шесть этажей и башня со стеклянным глобусом — изящный компромисс градостроительных норм (на Невском нельзя строить выше карниза Зимнего дворца) и страсти «Зингера» к небоскрёбам. Глобус символизирует планы фирмы «Зингер» захватить мир. А появившийся в Первую мировую белоголовый орлан напоминает, что эта фирма — не немецкая, а американская.

На первом этаже больше века работает книжный магазин. Он не закрылся даже в блокаду, когда в Доме Зингера выбило окна и прорвало трубы. На втором этаже — кафе «Зингеръ» с видом на Казанский собор, ретро-интерьером и туристическими ценами. Верхние этажи занимает офис «ВКонтакте». А на крышу можно попасть с экскурсией.

Раньше подняться на возвышающуюся на углу Невского и Думской двухсотлетнюю башню бывшей Городской думы можно было только записавшись на экскурсию в ведомственный музей Сбербанка (в башне размещается его вторая площадка). Но с 2021 года на смотровую площадку башни с великолепным видом на городские крыши продают билеты (только нужно запасаться ими заранее).

Одно из самых пышных зданий Невского проспекта — дом купцов Елисеевых, огромное и щедро украшенное ковкой, витражами, скульптурами. Название «Елисеевский» пережило всё советское время, хотя официально магазин назывался  «Гастроном № 1 „Центральный“».

Этот образец раннего модерна построен в 1902–1903 году. Современники эту демонстрацию елисеевского богатства воспринимали как  анекдот про новых русских. Мы вообще часто не задумываемся, что привычные нам здания часто вызывали у своих современников не менее противоречивые эмоции, чем небоскрёб Газпрома «Лахта-центр» — у нас. Поэт Георгий Иванов, например, называл Елисеевский и дом Зингера настоящими монстрами и «роскошными» в кавычках.

Сейчас внутри по-прежнему магазин — предсказуемо шикарный и дорогой.

Музей, где можно больше узнать и о технических аспектах фотографии сто лет назад, и о том, как выглядели тогда город и горожане. Устроен в реконструированном фотосалоне Карла Буллы, который числится одним из отцов российского фоторепортажа. В салоне до сих пор можно сфотографироваться в ретро-стиле (даже прокат костюмов есть). Но некоторые приходят сюда не ради фотоискусства, а ради балкона: с четвёртого этажа — отличный вид на Невский проспект.

Кинотеатр — тогда под именем «Пикадилли» — открылся в 1913 году. На задних рядах дореволюционного «Пикадилли» скрывался со своей школьной любовью юный Набоков (по крайней мере, Набоков по версии «Других берегов»). А юный Шостакович аккомпанировал немым фильмам. Здесь продолжали показывать кино и в блокаду.

Как и полагается волшебному сундучку, кинотеатр изнутри куда больше, чем можно подумать по его неоклассическому фасаду. Нынешний по-театральному пышный интерьер настойчиво напоминает о богатой истории кинотеатра, но сделан уже в 1990-е годы и сочетается с современными звуком, «картинкой» и комфортом. Залов два. В зале побольше показывают премьеры, и в дубляже, и в оригинале с субтитрами. Зал поменьше — для синефилов: тут можно увидеть фильмы Феллини, Тарковского и прочую киноклассику.

Площадь Островского с Аничковым дворцом и Александринским театром — пик петербургского классицизма. Главный здесь — Александринский театр постройки 1832 года — работа архитектора Карла Росси, как и начинающаяся за театром улица Зодчего Росси.

Часть площади — Екатерининский сквер с установленным в 1873 году памятником Екатерине II в окружении девяти видных деятелей её эпохи.

Сквер в народе прозвали «Катькиным садиком», про памятник тоже ходит немало грубых шуток. Некоторые экскурсоводы впечатляют своих подопечных информацией о том, что памятник изображает царицу в окружении фаворитов, — на самом деле, фаворитом был только Потёмкин. Время от времени памятник становится жертвой вандалов — у Суворова, например, несколько раз похищали шпагу. А саму императрицу пьяные матросы (так говорят) однажды одели в тельняшку.

Старейший драматический театр России работает в ампирном здании 1832 года, увенчанном фигурой Аполлона, который правит четвёркой лошадей (квадригой). В народе театр называют Пушкинским или Александринкой.

Здесь публика впервые увидела «Горе от ума», «Ревизора» и «Чайку». Сегодня в театре продолжают ставить классические произведения в современном осмыслении. В репертуаре — «Воскресение» Льва Толстого, «На дне» Максима Горького, «Литургия ZERO» по роману Фёдора Достоевского «Игрок». Если же вы хотите увидеть постановку как сто лет назад, посмотрите воссозданный спектакль Всеволода Мейерхольда «Маскарад. Воспоминания будущего».

Спектакли показывают не только на основной сцене, но и в Царском фойе театра. Например, там идут «Иов» и «Екатерина и Вольтер».

Ранее на этом месте был деревянный мост, построенный инженерным батальоном подполковника Аничкова. Батальон был расквартирован недалеко, поэтому место называли «Аничковой слободой». Каменный мост со знаменитыми конями появился к середине XIX века.

Примечательно, что по изначальному замыслу автора коней Петра Клодта на обоих концах моста были идентичные пары скульптур (те, которые сейчас с западной стороны). Но как только скульптор отливал восточную пару, Николай I дарил их то прусскому, то сицилийскому королю (будете в Кляйст-парке в Берлине или у Королевского дворца в Неаполе, – передавайте привет дареным коням Клодта). В итоге скульптор вместо очередных копий сделал две новые композиции: так получился комикс про четыре стадии укрощения коня.

Улица Рубинштейна — имя нарицательное: на отрезке меньше километра уместилось около полусотни баров и ресторанов на любой вкус.

Гений места способствует: здесь, в доме №23, полжизни провёл Сергей Довлатов, о чём свидетельствует памятник рядом. «Улица Рубинштейна, где я прожил 36 лет, считалась веселой и опасной. Семь ближайших винных магазинов формировали ее живописный облик», — записал Довлатов.

В 2010-е Рубинштейна стала главной барной улицей города. Впрочем, местные скорее всего скажут вам, что этот питейный аттракцион стал слишком туристическим — и посоветуют прогуляться до «квартала писателей»: скопления баров на Некрасова и Белинского (идти от Рубинштейна — минут двадцать).

Шаверма на пересечении Невского и Литейного — легенда петербургского андеграунда. Считается старейшей в городе. Именно о ней группа «Кирпичи» пела «Шавермы лучше, чем на Невском, я не ел нигде». Более того, говорят, именно отсюда пошла традиция называть это блюдо на ливанский манер: не «шаурма», а «шаверма».

Внутри — спартанская обстановка; есть предполагается стоя. Мясо и овощи здесь заворачивают в лаваш необычно — конвертиком. Как это часто бывает с заведениями, которые давно прописались в культурном наследии, само блюдо может вас разочаровать.

На пересечении Невского и Лиговского проспекта — одна из самых известных площадей города. Здесь — вестибюль метро с ротондой, Московский вокзал, обелиск Победы, гостиница «Октябрьская» с надписью на крыше «Город-герой Ленинград».

До революции площадь называлась Знаменской — по стоявшей здесь церкви. В центре площади стоял конный памятник Александру III, прозванный в народе «комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот». В 1930-х при строительстве метрпамятник убрали, церковь снесли. Есть легенда, что она продержалась так долго благодаря заступничеству академика Павлова — якобы прихожанина. Но скорее всего Павлов всё-таки был атеистом, хотя советские гонения на верующих не одобрял.

Сейчас «обормот на бегемоте» стоит у Мраморного дворца. А в центре площади с 1985 года — обелиск городу-герою Ленинграду: 360 тонн, самый большой такой монолит после Александровской колонны.

За площадью Невский проспект неофициально называется уже Старо-Невским.

Построенная в середине XIX века гостиница, которая сейчас называется «Октябрьской», до революции называлась «Северной». В 1920-е годы в национализированной гостинице устроили общежитие, в которое со всего Петрограда свозили беспризорников. Сокращённо городское общежитие пролетариата называли ГОП, а его малолетних жильцов соответственно — гопниками. Нетрудно заметить, что слово прижилось.

...От площади Восстания можно отправиться на прогулку по историческому району Пески или другую прогулку — по Лиговскому проспекту (и то, и другое — уже не самый гламурный Петербург). А можно проехать несколько остановок до последней официальной достопримечательности на Невском проспекте — Александро-Невской лавры.