Необычный гид: на трамваях через Москву

Наш маршрут начинается в Восточном Измайлове на остановке «16-я Парковая улица». Мы проедем 40 километров (вначале трамваем №11, потом монорельсом, потом трамваями №27 и №30). Самые интересные места —пройдём пешком.

Лучше отправляться в это путешествие не в будний день: на многих участках маршрута трамвай остаётся основным видом транспорта и может быть переполнен.

Недалеко от остановки находится круг, где разворачиваются трамваи, следующие отсюда в Останкино и Новогиреево. За трамвайным кольцом проходит 16-я Парковая улица, а за ней уже виден Измайловский совхоз декоративного садоводства. Его владения простираются почти до самого МКАДа. Именно там находится загадочное Строкинское укрепление, о происхождении которого спорят краеведы.

В середине 1950-х прямо здесь проходила восточная граница Москвы. В начале 1960-х, когда построили МКАД, граница сместилась на несколько сот метров восточнее, но в общем и целом уже шестьдесят лет Восточное Измайлово — московская окраина...

...И надо сказать, что окраина эта – одна из самых впечатляющих. Посмотрите на дома №126 и №128, построенные в 1953 году в стиле сталинского ампира. Эти дома как бы говорят о том, что впереди – образцовый советский послевоенный район. Во многом так оно и есть.

До середины 1950-х на месте Измайлова был рабочий посёлок НКПС. В полноценный городской район он начал превращаться после войны.

Изначально район застраивался малоэтажками. Из них уцелели немногие. Строили их в основном немецкие и румынские военнопленные – оттого эти дома по сей день зовутся в народе немецкими. Потом выросли более высокие и монументальные дома – представители позднего сталинского ампира (на самом деле, многие были построены после смерти Сталина, во второй половине 1950-х).

На карте города Измайлово не спутаешь ни с чем: столь нетипична для столицы регулярная планировка, напоминающая Васильевский остров в Петербурге. Планировка сложилась к 1949 году. С запада на восток идут две большие улицы – Первомайская и Измайловский бульвар, а их пересекают шестнадцать параллельных проездов с номерными названиями: 1-я Парковая улица, 2-я Парковая, 3-я Парковая и так далее вплоть до 16-й.

Те дома, что мы видим сейчас по правую сторону, строились, как правило, во второй половине 1950-х годов. Некоторые из них весьма живописны, как, например, дом 107а по Первомайской улице. Он построен по индивидуальному проекту в 1955 году. Пятиэтажные дома слева от него чуть старше, их построили в самом конце сороковых.

На углу 12-й Парковой улицы, — трёхэтажный дом, образец той самой послевоенной малоэтажной застройки, «немецких домов».

Мы приближаемся к станции метро «Первомайская». На схеме метро кажется, что Арбатско-Покровская линия идёт строго на восток. На самом деле, здесь она делает резкий поворот на север. На 9-й Парковой улице, к которой мы сейчас подъезжаем, расположены две станции метро – «Первомайская» и «Щёлковская».

Современная станция «Первомайская» была открыта в 1961 году. Но первая станция с этим названием появилась на семь лет раньше и располагалась на несколько сот метров западнее (о ней чуть позже).

На 6-й Парковой хорошо сохранился комплекс двух-трёхэтажных домов 1950-51 годов постройки. Когда-то таких домов в Москве – да и почти во всех городах бывшего Советского Союза – было великое множество, но сегодня этот квартал можно смело назвать уникальным. Желающие могут выйти на остановке «5-я Парковая улица» и побродить по его дворам.

А мы проезжаем мимо дома номер 20/53, фасад которого украшен декоративными колоннами. Эти «архитектурные излишества», как их стали называть в хрущёвскую эпоху, типичны для послевоенных лет. Дело в том, что после победы над Гитлером советские архитекторы сознательно обращались к формам русского ампира эпохи победы над другим иноземным завоевателем – Наполеоном.

Во дворах к югу от улицы Первомайской находится первый вестибюль одноимённой станции метро, открытый в 1954 году. Сейчас в вестибюле расположен актовый зал электродепо «Измайлово», на территории которого находится бывшая станция. Вот фоторепортаж оттуда.

Старая «Первомайская» – одна из двух станций московского метро, которые изменили своё первоначальное местоположение. Вторая – «Калужская». Судя по тому, что обе станции находятся непосредственно в депо, они проектировались как временные изначально. Из интересных особенностей вестибюля станции – деревянная крыша, единственная в московском метрополитене.

Название  села Измайлова происходит от имени его ранних владельцев – боярского рода Измайловых. Таких родов было два – рязанские и тверские – и до сих пор неясно, с каким из них оно связано. Первые производили себя от полумифического черниговского воеводы, который переселился в Рязань в XIII или XIV веке, вторые – от литовского аристократа Марка Демидовича, который служил великому князю Ивану Михайловичу Тверскому.

Своим расцветом Измайлово обязано отцу Петра I царю Алексею Михайловичу. В 1654 году оно стало загородной усадьбой царской семьи. Здесь были сады, огороды и оранжереи, в которых выращивались дыни, арбузы, виноград и хлопок. Здесь же размещался зверинец, где были собраны редкие звери и птицы. О его существовании сейчас напоминают названия нескольких улиц и переулков Измайловского Зверинца, а также Зверинецкой улицы. Центр усадьбы с царским дворцом располагался на искусственном Измайловском острове.

При Алексее Михайловиче речка Серебрянка была перегорожена плотинами. Образовался пруд, названный впоследствии Серебряно-Виноградным. Серебряный — от названия реки, Виноградный — от виноградников Измайловской вотчины. Он окружил так называемый Измайловский остров, на котором располагалась царская усадьба.

Серебряно-Виноградный пруд был частью системы прудов, созданных при отце Петра Великого. Некоторые из них сохранились по сей день – например, Лебедянский пруд на территории Измайловского лесопарка. Они сыграли важную роль в истории русского флота – можно сказать, что именно здесь он и зародился.

Для плавания по прудам и рекам из Англии выписали ботик. Его обнаружил юный Пётр I и повелел спустить на воду. Есть сведения, что своё первое плавание на ботике Пётр совершил именно по Серебряно-Виноградном пруду. Позднее ботик, названный Петром «дедушкой русского флота», был перевезен в Санкт-Петербург. Сейчас он хранится в Центральном военно-морском музее.

После революции храм закрыли, а бывшую царскую усадьбу переоборудовали в рабочий городок, названный в честь революционера Николая Баумана. Именно так – городок имени Баумана – Измайловский остров значится на карте Москвы и так звучит почтовый адрес его строений.

Пройдём к Передним воротам Государева двора. Вместе с каменной оградой и службами по периметру государева двора они были выстроены в 1682-1683 годы.  Их архитектурное решение замечательно иллюстрирует эпоху, когда западные веяния вступали в контакт со старомосковскими традициями. Получались такие эклектические творения. Если в решении первого яруса ощутимо влияние западноевропейской архитектуры барокко, то восьмерик, завершенный шатром с окнами-слухами, служит отголоском прошлого.

Через Передние ворота мы попадаем на Государев двор, проходим его почти насквозь и ищем выход через южную стену. Кстати, с другой стороны есть биотуалеты.

С берега Серебряно-Виноградного пруда открывается вид на прянично-лубочный Кремль в Измайлове. Эта фантазия по мотивам русской архитектуры XVII века с намёками на Измайловский дворец Алексея Михайловича построена в 2003-2007 годах.

Слева от кремля – могучий гостиничный комплекс «Измайлово», воздвигнутый к московской Олимпиаде 1980 года.

Дойдя до берега пруда, поворачиваем направо и идём обратно к Передним воротам.

Свернув направо, мы проедем под новым путепроводом МЦК и окажемся на Благуше. Сто лет назад она была промышленной окраиной Москвы. Здесь располагалось порядка сорока кирпичных заводов. О тех временах напоминает Кирпичная улица, чуть южнее. Окраина была бедной и криминальной: «текстильная, воровская, пацанская», так характеризовал Благушу писатель Михаил Анчаров.

От той Благуши мало что осталось: попав на улицу Щербаковскую (бывшую Михайловскую) мы первым делом видим монументальные дома в стиле сталинского ампира, построенные большей частью во второй половине 1950-х годов.

Параллельная Щербаковской улица Благуша до 1922 года называлась Александровской в честь Александра III. Достопримечательность района — храм Димитрия Солунского. Он был освящен в 1911 году, став первой и единственной церковью этой рабочей окраины, а также одним из самых больших храмов Москвы.

Храм виден из трамвая, с левой стороны. При желании можно выйти на остановке «Улица Ибрагимова» и прогуляться к нему.

С запада на Семёновскую площадь смотрит кинотеатр «Родина», построенный в 1937–1938 годах. Интересно, что он был задуман как трёхзальный: два зала в здании и один на крыше на открытом воздухе. Также на террасе летнего фойе на крыше был ресторан и памятник пограничнику Никите Карацупе, защитнику дальневосточных рубежей.

Мы движемся по Измайловскому валу, части бывшего Камер-Коллежского вала. Камер-Коллежский вал был учреждён в 1742 году как таможенная граница Москвы и изначально представлял собой земляную насыпь со рвом и заставами. На заставах взимались пошлины на товары, ввозимые в город.

В 1864 году Камер-Коллежский вал стал границей между территориями, которые управлялись, соответственно, Московской городской Думой и земством. Поскольку земство было неспособно обеспечить полицейский надзор за преступностью, районы по ту сторону вала снискали дурную славу.

Семёновская солдатская слобода, возникшая в конце XVII века, в XIX веке стала районом купцов и мещан, где процветало ткацкое дело. Некоторые ткацкие фабрики сохранились по сей день. Так, на нечётной стороне Измайловского вала мы видим постройки фабрики «Красная заря», некоторые из которых датируются началом XX века.

На чётной стороне Малой Семёновской – модерновые здания начала XX века. Они были построены для ткацкой фабрики купцов Ивановых общества «Рихард Симон и К» (впоследствии - Московской шерстопрядильной фабрики). Напротив - квартал Рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества (РЖСКТ) «Бауманский строитель», построенный в 1927-1930 годах.ч

Пути на Малой Семёновской – часть трамвайного круга (на самом деле – огромного неправильного четырёхугольника), который был открыт в 1955 году вместо разворота на Семёновской площади.

А вот и Хапиловской железнодорожный  переезд Электрозаводской ветки. Чем он примечателен?

Во-первых, эта линия, ведущая от станции Черкизово МКЖД до Московского электролампового завода, была электрифицирована первой в Москве. Специально для неё в 1926-1927 годы был разработан электровоз ГЭТ, который работал здесь до 1986 года, когда был снят контактный провод. Это было единственное место в столице, где пересекались контактные сети трамвая и промышленной железной дороги.

Во-вторых, линия была проложена вдоль реки Хапиловки, которую впоследствии спрятали в коллектор (иногда, впрочем, она прорывается на поверхность). В XVIII веке Хапиловка была запружена по всему течению, образовав гигантский, местами шириной до двух километров пруд. Пруд был осушен на рубеже1920–1930-х годов.

Сойдём на остановке «Измайловский вал», чтобы погулять в окрестностях Преображенского кладбища. Это один из самых колоритных районов на нашем пути.

В начале 1850-х годов император Николай I начал борьбу с раскольниками. Часть руководителей общины сослана по обвинению в госизмене, часть признала главенство Московского Патриархата. Для них на территории бывшей мужской обители учреждён Никольский единоверческий монастырь, закрытый в 1923 году.

На территории бывшего монастыря нас встречает высокая колокольня, названная в народе «Преображенской свечой». Колокольня была построена в 1876-1879 годах по проекту Фёдора Горностаева.

Фёдор Соколов построил соборную часовню в псевдоготическом стиле в 1784-90 годах для федосеевцев. После ликвидации старообрядческой общины в 1854 году храм был передан единоверцам и в трапезной части был создан придел в честь святителя Николая Чудотворца. Позже к храму была пристроена алтарная апсида с престолом в честь Успения.

В 1920-е годы советские власти передали храм обновленцам. Но единоверческая община осталась в восточной части храма, разделённого глухой стеной. В 1930-е годы власти передали единоверческую часть староверам-поморцам после того как была ликвидирована их община в Токмаковом переулке. Их Успенская моленная существует и поныне и является центром Поморского согласия в Москве.

Таким образом, этот храм – единственный в Москве, где православные (после ликвидации обновленческой общины в 1930-е годы западная часть была передана Русской Православной Церкви) и старообрядцы молятся в одном здании.

Надвратный Крестовоздвиженский храм бывшего единоверческого монастыря был переделан из старообрядческой молельни, построенной в 1801 году Фёдором Соколовым, автором большинства старообрядческих построек в районе Преображенского кладбища.

В середине 1920-х годов храм был закрыт, позже он и пристроенные к нему здания были превращены в общежитие. Все пять глав были сломаны, как и почти вся ограда с башнями. В 1960-е годы внутри закрытого храма помещались жилые квартиры. В середине 1990-х он был передан церкви.

Мы пройдём на территорию бывшего монастыря через ворота, обращённые к Преображенскому валу.

Район Преображенского кладбища и по сей день остаётся одним из центров московского старообрядчества. К северу от него, на территории бывшей женской обители, расположена беспоповская община с храмом Воздвижения Креста Господня, построенным в 1811 году. Особенность храма — отсутствие алтарной апсиды, так как у беспоповцев-федосеевцев нет литургии. Так что формально его можно считать часовней, как, собственно, его и именуют староверы. На территорию самой федосеевской общины вход ограничен — староверы не любят посторонних. Здесь можно посмотреть отличный фоторепортаж.

По Ковылинскому переулку, названному в честь основателя кладбища и общины, мы идём на территорию Преображенского кладбища.

В глубине кладбища находится построенная всё тем же Фёдором Соколовым часовня в стиле русской готики. Изначально часовня принадлежала федосеевцам. В 1940 году власти передали её старообрядцам другого направления – филипповцам. В 1990 году филипповская община самоликвидировалась по причине крайней немногочисленности и часовня перешла государству. После реставрации 2002 года часовня была возвращена историческим владельцам – старообрядцам-федосеевцам. Рядом с часовней под каменным резным саркофагом в 1809 году погребён купец Ковылин, попечитель общины.

Напротив бывшей Преображенской старообрядческой общины расположен конструктивистский жилой квартал, построенный в 1927-1929 годах по проекту архитекторов Николаева и Русанова. Комплекс должен был состоять из десяти зданий, но построили только шесть. Балконы, имевшиеся по проекту почти в каждой квартире, были впоследствии демонтированы из-за угрозы обрушения. Во дворах домов расположены запасные выходы из бомбоубежищ, спешно построенные в 1941 году. В 2008 году квартал был признан выявленным объектом культурного наследия, что спасло его от сноса. Частично проведена реставрация.

Мы подъезжаем к Преображенской площади, протянувшейся с запада на восток. С восточной стороны мы видим небольшой памятник гвардейцу Сергею Бухвостову. А с западной, чуть поодаль, – недавно восстановленный Преображенский храм.

Первая церковь Преображенского полка была поставлена здесь в 1747 году. Новый, каменный храм построили на её месте в 1768 году. Он был взорван в 1964 году и стал предпоследней церковью, уничтоженной таким образом в СССР. Церковь была воссоздана в 2009-2015 годах.

Трамвайная линия от Преображенской площади до Миллионной улицы была проложена в 1935 году, а от Преображенки до «Семеновской» – тремя годами раньше. На самой Преображенской площади – редкий для Москвы трамвайный перекрёсток, где движение теоретически может осуществляться во всех направлениях.

Село Богородское получило своё название в конце XVII века после появления на местном кладбище часовни в честь праздника Успения Богородицы. До того оно называлось Алымово (и об этом напоминает Алымов переулок, который мы скоро проедем). Во второй половине XIX века крестьяне Богородского первыми в Подмосковье выкупили земли своего села. Позже они продали их под дачи.

Дачи в Богородском были очень популярны. Здесь жили Иван Шишкин, Пётр Чайковский, Александр Бородин и другие. В  1886 году сюда была проведена линия конно-железной дороги — одна из первых в Москве. Она шла примерно там же, где и современная трамвайная линия от Сокольников до Богатырского моста. В 1912 году сюда была проложена линия трамвая.

Официально Богородское включено в состав Москвы в 1902 году.

Одна из главных достопримечательностей района – Преображенский храм. Построенный в 1880 году в русском стиле, он считается старейшей деревянной церковью Москвы. В 1922 году патриарх Тихон служил последнюю литургию перед своим арестом.

Церковь стоит на углу Краснобогатырской и Миллионной улиц. Участок пути от Миллионной улицы до Богородского шоссе – одна из старейших трамвайных линий Москвы. Именно здесь в 1886-1910 годах ходила конка из центра до Богородского. Конечная остановка находилась за церковью, сейчас по этой линии идут трамваи до станции метро «Бульвар Рокоссовского». Конка выезжала на нынешнюю Краснобогатырскую, сворачивала вправо, ехала по тому самому маршруту, которым сейчас следуем мы, и после моста уходила в Сокольники. С 1912 года вплоть до настоящего момента по этой линии курсирует трамвай.

Впереди уже видны окраины национального парка «Лосиный остров».

Старинные промышленные здания по левую руку – это корпуса бывшего завода «Богатырь». Завод был создан в 1887 году как Московское товарищество резиновой мануфактуры в селе Богородском, а в 1910 году преобразован в акционерное общество «Богатырь». Главный корпус завода  остроен в 1911 году архитектором Густавом Гельрихом. После революции был произведён изящный ребрендинг: завод стал «Красным Богатырём».

Завод «Богатырь» оставил мощный след в топонимике района. Мы подъезжаем к Богатырскому мосту через Яузу, построенному в 1912 году. Несмотря на громкое название, мост довольно скромен.

Трамваи, которые едут по Краснобогатырской вниз к Яузе, останавливаются около начала спуска для проверки тормозной системы. Рассказывают, что эта практика существует после аварии 1956 года, когда трамвай с неисправными тормозами слишком сильно разогнался, сошёл с рельсов и опрокинулся на бок, чуть не упав в реку.

По Ростокинскому путепроводу, который был построен, как и трамвайная линия, в 1951 году, мы проехали над железной дорогой Ярославского направления и оказались в Ростокине. Здесь на нашем пути будут несколько любопытных зданий.

Первое из них – «красный дом». Несмотря на оригинальную на вид архитектуру, это дом типовой серии. По тому же  проекту в 1952-1958 годах были построены несколько корпусов на улице Строителей и дом на улице Куусинена. Утверждается, что квартиры предназначались членам ЦК КПСС, но те отказались жить по соседству с заводом, шумевшим по ночам — и квартиры раздали работникам того самого завода.

Учитывая, что завод, о котором идёт речь, это ОКБ имени Люльки, на котором разрабатывались авиационные газотурбинные двигатели, членов ЦК можно понять.

Ещё один интересный объект – это «дом на курьих ножках». 25-этажный экспериментальный жилой дом возведён в 1968 году по проекту архитектора Андреева и инженера Заикина. Аналогичные дома стоят у метро «Алексеевская» и на Смоленском бульваре. Этот дом – самый высокий из них. Более того, он долгое время оставался самым высоким панельным домом Москвы.

О шедевре Веры Мухиной написаны тысячи страниц и сложно добавить что-то новое. Пожалуй, стоит только напомнить, что на своём нынешнем постаменте, скульптура стоит с 2009 года. Он повторяет в общих чертах советский павильон на Всемирной выставке в Париже в 1937 году, созданный Борисом Иофаном. Постамент у ВДНХ (тогда ВХСВ), на который скульптуру установили после возвращения из Парижа, был в три раза ниже нынешнего. Вера Мухина тогда утверждала, что это губит весь порыв скульптуры.

На низком постаменте «Рабочий и колхозница» простояли до конца советской эпохи. В 2003 году скульптура была снята с постамента, разобрана и в течение шести лет реставрировалась. Теперь мы можем в полной мере оценить изначальный замысел Мухиной и Иофана и увидеть то, что не довелось увидеть авторам — «Рабочего и колхозницу» над Москвой.

Мы проезжаем мимо достопримечательностей разных эпох. Справа – арка главного входа ВДНХ (1950-е годы), слева – гостиница «Космос» (конец 1970-х), впереди – Останкинская телебашня (1960-е), над нами – московский монорельс (2000-е).

Кстати, это линия - довольно новая, она была проложена в 1999 году. До того трамвай сворачивал на проспект Мира и подъезжал к улица Академика Королёва по Останкинскому проезду.

Вообще же трамвайные пути из центра до села Останкино были проложены в 1923 году. Правда, изначально линия проходила севернее, по 1-й Останкинской улице. На нынешнюю улицу Академика Королёва её перенесли в 1952-54 годах.

Мы выходим на конечной остановке «Останкино», рядом со знаменитым дворцом, прудом и, конечно же, легендарной пончиковой.

Пончики продаются на этом месте с 1952 года. Когда в феврале 2016 года московские власти попытались снести здание пончиковой как объект самостроя, это вызвало невиданный шквал протестов горожан, и оно осталось на месте. За возмущением остался невыясненным вопрос о том, «та самая» эта пончиковая или нет. Есть мнение, что здание было построено в 1990-е, а хозяин заведения провёл грамотную пиар-акцию по спасению своего бизнеса.

Желающие могут лично убедиться, ощущают ли они «вкус детства», зайдя внутрь. С пончиками или без, мы пойдём вдоль Останкинского пруда к станции монорельса.

Усадьба на реконструкции до 2020 года. Можно пройтись к ней и зайти в Троицкий храм, но это место требует отдельной экскурсии. Потому осмотрим её издалека.

В 1743 году усадьба Черкасских досталась как приданое графу Петру Шереметеву. Расцвета она достигла в конце XVIII века при его сыне Николае. Именно он построил театр, где играла его будущая жена — крепостная актриса Прасковья Ковалёва-Жемчугова. После смерти графа усадьба пришла в упадок. В 1830-е годы Пушкин писал: «Роговая музыка не гремит в рощах Останкино и Свирлово... Плюшки и цветные фонари не освещают английских дорожек, ныне заросших травой, а некогда усаженных миртовыми и померанцевыми деревьями, насчитывающими сотни лет своего существования. Барский дом дряхл...» Но сохранились интерьеры и единственный в России деревянный театр XVIII века с подлинной машинерией.

Каменный храм построен в конце XVII века, но много раз перестраивался. Последний раз — в неорусском стиле в 1878 году.

Из XVIII века мы переносимся в XXI век. Поднимаемся на станцию московского монорельса «Телецентр» и ждём поезда в сторону «Тимирязевской» (ходит раз в полчаса) .

Говоря о московском монорельсе, трудно избежать прилагательного «многострадальный». Система разрабатывалась с 1998 года Московским институтом теплотехники, основное дело которого — боевые ракеты (как тут не вспомнить: «что бы мы ни делали, всё равно получается “Калашников”»).

Строили с 2001 по 2003 год, запустили в 2004-м, но до 2008-го монорельс работал в «экскурсионном режиме». За это время произошло несколько аварий и скандалов. Швейцарские поезда постоянно критиковали как дорогие и ненадёжные. Любители трамваев были недовольны тем, что музей пассажирского транспорта переоборудовали в монорельсовое депо (кстати, совершенно футуристического вида).

C 2015 года идут разговоры о закрытии монорельса и замене его трамваем. Стоит ловить момент и кататься на этом удивительном транспорте.

Бутырский район — это треугольник, ограниченный линиями железной дороги. Составляющие больше половины его промзоны возникли после войны – вместе с жилым районом на территории Бутырского хутора. Сам хутор появился в 1823 году и был учебной базой Московского общества сельского хозяйства. Здесь пытались внедрять новейшие европейские достижения сельского хозяйства (но этому сильно мешала крепостническая система).

Хотя Бутырский хутор вошёл в состав Москвы в начале ХХ века, до конца 1940-х годов он фактически оставался аграрным пригородом. Строить здесь начали после войны. Получилась своеобразная смесь из жилых домов, заводов, ферм и огородов. В честь последних был назван Огородный проезд, хотя сегодня от них не осталось и следа.

Улица Добролюбова  была застроена в 1958-59 годах. По ней мы же направляемся к улице Руставели с первыми послевоенными домами, которые уже можно называть историческими.

Двигаясь дальше по улице Руставели, мы проходим Гончаровский парк, также разбитый в послевоенные годы. К западу от парка — целый квартал трёхэтажных домов, построенных в первые послевоенные годы. Последние несколько лет им угрожает снос (один дом уже был снесён в 2005 году после пожара). Между тем, это памятник целой эпохи, символ послевоенного восстановления страны и возвращения к мирной жизни.

В самом конце улицы Яблочкова, на углу с улицей Руставели — интересный угловой дом, построенный в 1957 году по индивидуальному проекту.

С моста Руставели открывается вид на квартал домов 1930-х–1940-х годов. Обращает на себя внимание красно-белый дом, построенный в 1932 году. Следующий по ходу движения дом (Дмитровский пр., 4) был построен в 1936 году и когда-то соединялся с ним несколькими арками (их них осталась только одна). Когда-то между этими домами проходила линия трамвая. В народе этот квартал называли по-разному: Микояновки, Научный городок, Дома военных, Полосатый квартал и даже Новые Кагановички.

На светофоре мы переходим Дмитровский проезд и идём к трамвайной остановке «Станция метро “Дмитровская”».

Cейчас московский трамвай образует две изолированные трамвайные сети: основную и Строгинскую. Последняя образовалась в 1973 году, когда была разобрана трамвайная линия по Большой Грузинской улице.

Трамвайное кольцо на этом месте образовалось в 1999 году, когда в связи со строительством Третьего транспортного кольца были сняты трамвайные пути от улицы 8 марта до станции метро «Дмитровская».

Порой здесь собираются все типы вагонов Краснопресненского трамвайного депо, в том числе те, которые в Москве больше нигде не встречаются: от современных, сделанных на «Уралтрансмаш» до выпущенных в Праге ещё в XX веке.

Сейчас наш маршрут проходит по одной из старейших трамвайных линий Москвы. Пути до Петровско-Разумовского были проложены ещё в 1886 году (до 1922 года по ним ходил паровой трамвай, а затем – электрический ). Нынешний участок возник в середине 1960-х. До того пути шли по диагонали от Дмитровского шоссе и трамвай выезжал перед нынешним домом 10 по улице Костякова. Он был построен в 1939 году.

Дальше по ходу движения — Всероссийский НИИ холодильной промышленности, главное здание которого построено в 1932 году.

А улица Костякова, по которой мы едем, появилась в 1958 году. Она названа в честь ученого-мелиоратора Алексея Костякова, который работал в Тимирязевской сельскохозяйственной академии.

Мы приближаемся к одной из важнейших трамвайных достопримечательностей – остановке «Красностуденческий проезд», павильон которой считается самым старым в Москве.  О том, когда именно был возведен трамвайный павильон, идут споры. Наиболее правдоподобная дата — 1926 год. Автором строения был, вероятно, архитектор Евгений Шервинский. В 1990-е годы павильон сгорел, от оригинальной конструкции остались металлические колонны и решётка. Впоследствии он был восстановлен, в боковых частях разместились ларьки. В 2012 году прошла информация, что павильон планируется к сносу, что вызвало всплеск внимания к нему.

Эта местность с XVIII века называется Петровско-Разумовским. Топоним Петровское появляется в 1678 году — так своё имение назвал тесть царя Алексея Михайловича и дед Петра I Кирилл Нарышкин (есть версия, что в честь внука).

В 1746 году усадьба досталась как приданое Кириллу Разумовскому, президенту Академии наук и брату Алексея Разумовского, тайного супруга императрицы Елизаветы. Новый хозяин превратил усадьбу в грандиозный дворцово-парковый комплекс. В XIX веке усадьба переходила из рук в руки, пока в 1861 году её не выкупило государство для сельскохозяйственной академии. Её открыли в 1865 году.

До революции построено несколько корпусов, в том числе великолепное главное здание. В 1930-е годы построены конструктивистские корпуса.

Барочный особняк – один из павильонов бывшей усадьбы Кирилла Разумовского. Он был построен в 1760-е годы и в разное время в нём размещались манеж при конном заводе, дача, студенческая столовая.

Сейчас это 13-й учебный корпус академии. В нём располагаются кафедра и библиотека дендрологии. Также с 1887 года здесь находится Лесной кабинет, где хранятся образцы более шестисот пород дерева.

Справа от здания бывшего Гидромелиоративного института - покосившийся деревянный дом, в котором жили священники церкви Петра и Павла, снесённой в 1930-е годы. В 2016 году он был признан выявленным объектом культурного наследия, так что есть надежда на его восстановление.

На перекрёстке мы сворачиваем направо в Тимирязевский проезд, бывшую Кленовую улицу.

Шестой учебный корпус Академии был построен в 1912-1914 годах — проект разрабатывался совместно с профессорами вуза. Корпус известен как «химичка», так как его построили специально для изучения химии. В середине здания под огромным стеклянным куполом находится самая большая в академии аудитория, расположенная амфитеатром на 800 человек. В 1930-е годы аудиторию переоборудовали для встреч и концертов. Тут нельзя не вспомнить тогдашнего ректора академии Александра Бурдукова (1880-1940). Старый коммунист, профессиональный революционер, он до того занимал пост директора Большого театра. Благодаря старым связям ректора, в «химичке» выступили все тогдашние звёзды и студенты бесплатно пересмотрели весь балетный и оперный репертуар первого театра страны.

Старинная постройка усадьбы Петровско-Разумовское — каретный сарай 1770-х годов — был переоборудован в пожарное депо Николаем Бенуа при устройстве Петровской академии. Сейчас здесь располагается Отдел благоустройства и озеленения РГАУ.

В северной части бывшего каретного сарая оборудован домовой храм священномученика Иоанна Артоболевского. Артоболевский был последним настоятелем храма Петра и Павла при академии. В 1930-е годы храм взорвали, а священника расстреляли на Бутовском полигоне.

Здания пятого корпуса академии построено в конце XVIII века в виде замкнутого каре с четырьмя башнями по углам. Нам это здание интересно также тем, что здесь была конечная парового трамвая, курсировавшего с 1886 по 1922 годы.

Константин Паустовский работал здесь кондуктором: «Маленький паровоз, похожий на самовар, был вместе с трубой запрятан в коробку из железа. Он выдавал себя только детским свистом и клубами пара. Паровоз тащил четыре дачных вагона. Они освещались по вечерам свечами, электричества на «паровичке» не было… Впереди вспыхивал всеми красками увядания великолепный парк академии. Золотое молчание стояло в нём. Громады лип и клёнов, переплетаясь с лимонной бледностью осин, открывались перед глазами, как преддверие пышного и тихого края. Там осень по разнообразию и обдуманности раскраски была подчинена воле и таланту человека. Этот парк был насажен знаменитыми нашими ботаниками, мастерами садового искусства.

На месте главного дома усадьбы Петровско-Разумовское знаменитый архитектор Николай Бенуа выстроил главное здание академии в псевдобарочном стиле. Изюминка — выпуклые стёкла из Финляндии. В конце XIX века считалось, что такие стёкла дают уютный рассеянный свет и лучше сохраняют тепло. Те стёкла, что мы видим, — не оригинальные, а 1965 года.

Ещё в XVIII веке появился парк во французском стиле со скульптурами, вазами и фонтаном. В 1740-1860-е годы парк назывался Французским, в 1860—1920-е — Академическим, в 1930-е годы он стал парком культуры и отдыха имени Тимирязева. А с 1965 года носит название Исторический.

Если со стороны Тимирязевской улицы главное здание выглядит строго, то к парку оно обращено более нарядным фасадом (полистайте фото в карточке). К сожалению, увидеть эту красоту непросто: вход в парк ограничен.

С Лиственничной аллеи открывается великолепный вид на главный корпус. Сквер перед ним обрамлён двумя циркумференциями. Эти изначально одноэтажные строения XVIII века были надстроены Бенуа в 1865 году.

Сквер – важное место в истории московского трамвая. С 1886 года здесь заканчивалась линия парового трамвая, электрифицированная в 1922 году (о нем чуть позже). В следующем, 1923 году был уложен второй путь и линию продлили до Михалково. Тогда же здесь было построено трамвайное кольцо, о котором напоминает клумба неправильной формы, а также кольца для крепления растяжек трамвайных проводов на стенах циркумференции.

Деревянный двухэтажный дом на улице Прянишникова построен в 1874 году для главного садовника академии Рихарда Ивановича Шредера. Утверждается, что проект дома, выстроенного в викторианском стиле, привёз из Лондона сам Тимирязев.

Позже на первом этаже дома поселился Василий Робертович Вильямс (сын американского агронома, переехавшего в Россию). Первый этаж дома до сих пор жилой. По распоряжению, подписанному ещё Сталиным, там до сих пор живут потомки Вильямсов. Об истории и современности дома и семье Вильямсов можно почитать здесь.

Большой Садовый пруд — один из крупнейших водоёмов Москвы. Есть городская легенда, что изначально он был в форме буквы «Е» — в честь императрицы Елизаветы, но в советское время форму пруда якобы специально исказили. Однако достаточно взглянуть на старинные карты, чтобы увидеть, что она нисколько не изменилась. Участок улицы Прянишникова вдоль пруда на картах XVIII века обозначен как «плотина». Исторически плотина перекрывала реку Жабенку, которая сейчас протекает в подземном коллекторе.

Невысокие строения справа — бывшие Разумовские бани, построенные в 1805 году и служившие в таком качестве до 1935 года. Сейчас здесь размещены слесарные мастерские Тимирязевской академии.

Дальше мы едем на 27-м трамвае по Михалковской улице, которая ведёт в бывшую загородную усадьбу Михалково. Усадьба возникла в XVIII веке, когда село Михалково находилось во владении князей Дашковых. В 1764 году Екатерина Дашкова, одна из самых знаменитых русских женщин XVIII века, продала усадьбу графу Никите Панину. С 1772 года ею владел его брат Пётр. Именно он и занялся благоустройством усадьбы.

В 1780-84 годах выстроены каменные псевдоготические флигели и парадные ворота.

В 1803 году усадьбу купил промышленник Дмитрий Грачёв, который занимался производством ситца. А с 1820-х годов её (а позже и всего Михалкова) фактическим владельцем стал управляющий Грачёва, обрусевший немец Василий Иокиш.

После революции фабрика была национализирована. В 1923 году к ней была проведена линия трамвая из Петровско-Разумовского. По ней мы сейчас и едем.

Район, который носит имя Петра Войкова, одного из инициаторов расстрела царской семьи в 1918 году. В 1927 году самого Войкова застрелили в Варшаве, после чего в его честь был переименован Московский завод отопительных приборов, основанный в конце XIX века братьями Кертинг. В свою очередь, в честь завода была названа построенная в 1964 году станция метро «Войковская».

Район примечателен обилием монументальных строений в стиле сталинский ампир.

Внутри трамвайного кольца у станции метро «Войковская» стоит трамвайный павильон, построенный по проекту Евгения Шервинского в 1930-е годы. В нём, несмотря на то, что он сильно изуродован, всё же можно узнать родного брата остановки «Красностуденческий проезд».

Трамвайные пути отсюда до Покровского-Стрешнева были проложены в 1932 году, что позволяет нам датировать время строительства павильона.

В 1-м Новоподмосковном переулке мы видим целый ансамбль монументальных сталинских домов.

Пожалуй, центром сталинского ансамбля у «Войковской» можно назвать этот дом, построенный в 1953 году. По местной легенде (ничем, впрочем, не подтверждаемой), дом планировалось сделать одной из сталинских высоток.

Мы проезжаем под мостом Победы, путепроводом Ленинградского шоссе, построенном в 1943 году (на фото). Широко распространено мнение, что именно в этих местах в 1941 году был остановлен передовой отряд немецких мотоциклистов, пытавшихся прорваться в столицу, но документальных свидетельств этому нет. Мост украшен скульптурами на высоких постаментах.

После моста мы оказываемся в интересном районе, ограниченном Ленинградским и Волоколамским шоссе с востока и юга, и железными дорогами – кольцевой и рижского направления – с запада и севера. Большую часть района занимает Московский авиационный институт (его корпуса – слева по ходу движения).

К северу от соединительной ветки расположен район, ласково называемый Кукуевкой. Возможно, это название он получил благодаря паровозным гудкам, звучавшим здесь день и ночь. Главная улица района – Светлый проезд, а застроен он типовыми четырёхэтажными домами конца пятидесятых. С появлением здесь станции «Стрешнево» МЦК транспортная доступность района, который в начале 2000-х планировалось снести, резко улучшилась.

Мы проезжаем под Волоколамским шоссе, а затем забираемся на него, оказываясь, таким образом, на единственной пока в Москве двухуровневой трамвайной развязке. После этого мы въезжаем на Панфиловский трамвайный путепровод, построенный в 2015 году взамен старого, 1904 года постройки.

Затем мы проезжаем во Всехсвятскую рощу – по названию бывшего села Всехсвятское. Это ещё один живописный участок нашего маршрута. Сто лет назад здесь был настоящий лес, простиравшийся от Щукина до нынешнего Ленинградского шоссе.

Трамвай пришёл сюда в 1932 году (конечной остановкой было Покровское-Стрешнево), а шестью годами позже линия была продлена до Щукина.

Деревня Щукино впервые упоминается в документах XV века, а в состав Москвы вошла в 1940 году. Массовая застройка района велась в 1960–1970-е годы. Значительную часть района занимает Курчатовский институт, центр отечественной ядерной физики (он находится к югу от нашего маршрута). Именно здесь был создан и запущен первый советский атомный реактор Ф-1.

В 1981 году, после строительства нового моста через Москва-реку, было решено проложить линию трамвая от станции метро «Щукинская» до нового московского района Строгино. Вплоть до 2008 года он был основным видом городского транспорта, соединявшим Строгино с центром.

Справа остаются «Алые паруса», один из самых известных элитных жилых комплексов Москвы (построен в 2001 году), а мы въезжаем на Строгинский мост, возведённый в 1981 году. Трамвайный перегон по Строгинскому мосту — самый длинный в Москве и один из самых живописных. Речные просторы по обе стороны, самый широкий водоём в Москве — Строгинский залив. Справа можно разглядеть стадион «Открытие Арена», открытый в 2014 году вместе со станцией метро «Спартак».

До открытия в 2008 году станции метро «Строгино», которую ждали 20 лет, это был один из самых труднодоступных районов.

Миновав затон, мы поворачиваем налево и едем по Таллинской улице. Отсюда до конечной остановки «Улица Маршала Кулакова» проходит последний трамвайный маршрут, введённый в эксплуатацию в Москве – в 1982 году. Дальше трамвайная сеть только сокращалась.

Можно закончить путешествие на остановке «Станция метро “Строгино”» и дойти до метро по Строгинскому бульвару, но самые настойчивые приглашаются проехать маршрут до конца. Ведь конечная «Улица Кулакова» – самая западная трамвайная остановка Москвы.

От неё можно пройти к трамвайному кольцу «Таллинская улица» – вперед и налево. Чуть дальше – Краснопресненское трамвайное депо. До станции метро «Строгино» отсюда можно дойти по улице Кулакова (вдоль трамвайных путей) и Строгинскому бульвару.