Гид по Москве: Таганка
Дом на Котельнической набережной высотой 176 метров (32 этажа), как и другие сталинские высотки (МИД, МГУ и прочие), начали строить в 1947 году.
После Второй мировой державе-победительнице по статусу полагались небоскрёбы. Какого соперника должны были уколоть эти шпили — понятно по архитектуре, напоминающей выстроенные в стиле ар-деко в начале ХХ века небоскребы Нью-Йорка.
Построили 7 высоток, должны были — 8 (после смерти Сталина вместо Дома Советов построили более скромную гостиницу «Россия»; сейчас на её месте — парк Зарядье).
В доме на Котельнической жили Фаина Раневская, Галина Уланова, Евгений Евтушенко (написавший стихотворение про терроризирующих жильцов огромных тараканов) и многие другие. В квартире Улановой теперь музей. А на самом верху высотки — на техническом 30-м этаже с феерическим видом на Москву — можно побывать: там проходят разные лекции. Подробности и билеты — у организаторов.
От высотки на Котельнической к Таганской площади идёт улица Гончарная. Она примечательна двумя зданиями, которые не так-то легко разглядеть из-за усердия строителей ХХ века. Первое из этих двух зданий — храм Никиты Мученика на Швивой горке. Он построен в конце XVI века. А окружающие храм псевдосредневековые стены и башни — уже новодел 1990-х годов: московское подворье афонского Пантелеймоновского монастыря.
Что касается названия горки (Швивая, она же — Вшивая, она же — Таганский холм), то основных версий две. Либо здесь жили ремесленники, которые занимались шитьём, либо изобиловали муравьи или какие-то другие насекомые («вшами» могли называть кого угодно).
Второе знаковое здание на улице Гончарной — главный дом усадьбы московского генерал-губернатора Тутолмина, построенный на рубеже XVIII–XIX веков. Когда-то это был один из самых красивых домов Москвы — состязаться с ним мог разве что дом Пашкова. Но в ХХ веке дом Тутолмина надстроили сверху, а изящные полукруглые флигели превратили в обычные корпуса по бокам, так что теперь изначальный замысел разглядеть трудно (но можно попытаться — старый фасад выкрашен в более яркий цвет). В здании сейчас обитает Институт философии РАН. Доступ во двор охраняется с нефилософским усердием, но сфотографировать архитектурный объект вас скорее всего пустят.
Этот роскошный классицистский дворец, охраняемый (совершенно Чеширскими на современный взгляд) львами на пилонах парадных ворот — не дворянское гнездо, а дом купца-промышленника Баташёва. Построен на рубеже XVIII–XIX веков — поэтому уже через несколько лет его пришлось восстанавливать после пожаров и мародёрств войны 1812 года. Многим другим зданиям XVIII века на Таганке, впрочем, тогда повезло ещё меньше: сохранилось немногое.
В конце XIX века власти выкупили дворец и открыли в нём больницу для рабочих. С тех пор оно так и остаётся больничным — в том числе и сейчас.
На территории больницы есть камень в память о жертвах политических репрессий: в 1920-е году сотрудники ГПУ расстреляли и закопали в больничном парке сотни человек.
Настоящий бункер на глубине 65 метров под станцией «Таганская», засекреченный военный объект времён СССР. Построенный в 1950-х годах, бункер должен был принять высшее командование во главе со Сталиным. Бункер настоящий, а вот вся обстановка внутри — современная реконструкция.
Попасть сюда можно только с экскурсией, цена которой включена в стоимость билета — 1100 рублей. Нужно также быть готовым к длительному спуску вниз и ещё более утомительному подъёму пешком — лифт имеется, но почему-то не для туристов.
Кроме собственно музея внизу — на глубине 56 метров — работает ресторан.
Четырнадцатиэтажную сталинку на Гончарной называют ещё «немецким домом»: строить её начали в 1936 году, а заканчивали уже в 1946 силами немецких военнопленных. Дом предназначался для крупных военных — с самого начала в нём была горячая вода (по тем временам — шик), а также крошечные комнатки для прислуги.
На уровне восьмого этажа здание украшают изваяния мирных тружеников — правда некоторые уже потерялись.
А вот львы, охраняющие огромную проездную арку, появились в 1990-е, — их установил работавший тогда на первом этаже и давно исчезнувший банк.
Название Таганской площади и прилегающему к ней району досталось от Таганной слободы, где — полтысячи лет назад — делали таганы: железные подставки под котлы. Район исторически складывался как зажиточный, купеческий, торговый. В ХХ веке он, впрочем, больше ассоциировался с пересыльной тюрьмой, снесённой в 1960-е годы, но оставившей глубокий след в жанре блатной и авторской песни. Впрочем, и это не главный вклад района в культуру: с 1970-х годов «Театр на Таганке» под руководством Юрия Любимова был самым актуальным и авангардным из советских театров.
В 1964 году Юрий Любимов возглавил сонный театр, повесил в фойе портрет Брехта — и начал воплощать его принципы: от подчёркнутой условности до разрушения четвёртой стены.
В 1960–1970-х театр на Таганке — самый смелый в стране: и художественно, и идейно. Среди его звёзд – Владимир Высоцкий, Валерий Золотухин, Алла Демидова, Леонид Филатов. Несмотря на диссидентскую репутацию и споры с Минкультом, в 1970-х к старому зданию театра пристраивают новое. Чтобы помочь стройке (достать кирпичи или вагоны для них) Высоцкий даёт концерты перед нужными людьми.
Кстати, обратите внимание, как кирпичом и наличниками театр перекликается с храмом Святителя Николая рядом.
Здание не принесло театру счастья: Любимову не нравилась новая сцена, Высоцкий умер, не успев на ней сыграть. В 1983 году, устав от цензуры, худрук Таганки эмигрировал, в 1992 — вернулся. Но прежней мощи уже не было.
Эту церковь называют последней средневековой постройкой Москвы. Хотя она построена в начале XVIII века, архитектор Осип Старцев явно вдохновлялся церквями допетровской России — пятиглавыми, с шатровыми колокольнями. Есть мнение, что преднамеренно архаичный стиль этого храма — своего рода политическое заявление архитектора, разочаровавшегося в петровских реформах.
Ну а через два с половиной века архитекторы театра на Таганке зарифмуют его — кирпичом и наличниками — с храмом Святителя Николая.
Улица Александра Солженицына и её окрестности (в сторону Яузы) — район, который раньше назывался Алексеевской слободой, — вообще сохранили много дореволюционной застройки. Здесь тихо, уютно и можно почувствовать настроение старой купеческой Таганки, — такой, какой она была до советской индустриализации.
В стороне от туристических троп стоит один из самых красивых храмов Москвы — и один из лучших памятников московского классицизма. Церковь здесь была уже в XVI веке. А нынешнее здание построил на рубеже XVIII–XIX веков ученик и однофамилец Матвея Казакова — Родион Казаков. Нетипичное посвящение Мартину Исповеднику (Папа Римский в VII веке), вероятно, связано с тем, что в день памяти этого святого на престол взошёл Василий III.
По легенде, во время войны 1812 года французский маршал Мюрат, поражённый красотой храма, поставил при нём охрану от мародёров. В советское время в здании был архив, потом — вычислительный центр.
Здесь хранится считающийся чудотворным список Грузинской иконы Божьей матери; частица мощей и погребальная рубашка Матроны Московской. Внутри храма сохранились росписи итальянского художника Антонио Клаудо; светло, много воздуха, «спокойная, доброжелательная, даже сказала бы интеллигентная обстановка» (пишет одна из посетительниц).
Оказаться под кирпичными сводами XIX века можно зайдя в крафтовый бар Craftland Cultural Bar. В баре — отличные бургеры и душевная атмосфера места на районе, где встречаются соседи (а также богема из расположенных рядом театра «АпАРТе» и студии театрального искусства.
А если зайти во двор этого здания, по левую руку будет двухэтажный дом со старинной чугунной лестницей (дверь обычно незаперта, внутри — офисы).
Строго для фанатов советского общепита — блинная, которая работает на этом месте уже полвека. Кассир кричит «Натусик, тут люди пришли!»; чай наливают в граненые стаканы; порция из трёх жирненьких горячих блинов обойдётся в 70 рублей.
Для ностальгического аттракциона «Советский общепит» советуем просто блинами и ограничиться: они жарятся тут же, а вот блины с начинками — разогретые полуфабрикаты.
Популярный районный парк с аттракционами и спортивными площадками, фонтаном и множеством скамеек, на которых можно передохнуть под тополями и липами.
Говорят, на эстраде парка выступала начинающая Алла Пугачёва. Пугачёва вообще провела детство в этих местах: жила у метро «Пролетарская», ходила в школу в Лавровом переулке и в музыкалку — на Воронцовской улице, практически напротив той самой блинной.
Парк состоит из детской и взрослой зон, которые разделяет Таганская улица. Ну а взрослая зона соседствует — через стену — с Покровским монастырём. Собственно на месте монастырского кладбища парк и разбили в 1930-е годы (это довольно типичная история для советских парков).
Почему на Таганке так много прохожих с цветами в руках? Они идут к иконе и мощам блаженной Матроны Московской, которые хранятся в Покровском женском монастыре, — ей принято приносить цветы (особенно розы). Слепая Матрона родилась в конце XIX века, а канонизирована — в конце XX века. Считается, что Матрона обладала даром предвидения и исцеления. Каждый день к Матроне приходят тысячи паломников, готовые несколько часов стоять в очереди.
Сам же Покровский монастырь основан в 1635 году — изначально это был мужской монастырь «Покрова на Убогих домах». «На Убогих домах» означает, что до этого здесь было кладбище, где в общих могилах хоронили разбойников, бродяг и прочих живших и умерших при сомнительных обстоятельствах. В советское время монастырь закрыли, а в 1994 году вернули верующим.
