Новые станции метро: что посмотреть вдоль Троицкой линии

В десяти минутах ходьбы от станции «Новаторская» — крутая современная архитектура: офис газовой компании «НОВАТЭК». Конструкция здания продиктована конкретной задачей: собрать все структурные подразделения компании в одном здании, но при этом дать каждому из них относительную независимость. Все пять отдельных башен-блоков нависают над улицей и атриумом, вынесенные на десяток — полтора метров.

Архитектор этого эффектного здания-скульптуры — Сергей Чобан, много работавший в Берлине, а в столице, помимо всего прочего, построивший башни «Федерация» в Москва-Сити.

Если вы замыслили фотосессию в стиле шпионского триллера 1980-х, лучше фона в десяти минутах ходьбы от метро не найти (осталось найти плащ и газету «Правда»). Бывшее здание посольства ГДР построено в начале 1980-х в стиле брутального архитектурного модернизма. Особенно эффектно эта крепость из бетона и гранита, вероятно, смотрелась сорок лет назад, когда вокруг было открытое пространство.

ГДР больше нет, но здание остаётся германским владением. Сейчас здесь консульство ФРГ. А ещё недавно, до переезда на Ленинградский проспект, в здании работал местный Гёте-институт. Тогда его сотрудники сделали про свой дом выставку и исследования. В ходе этого исследования они предположили, что авторами здания на самом деле были не официально числящиеся таковыми Наталья Кузнецова и Константин Бабаев, а восточногерманские архитекторы.

Минутах в двадцати ходьбы от метро «Новаторская» — киноклуб-музей «Эльдар»: трёхзальный кинотеатр с кафе, концертами и небольшой музейной экспозицией. Всё это появилось по инициативе Эльдара Рязанова, в здании бывшего кинотеатра «Казахстан», в 1990-е превратившегося в мебельный магазин.

Изначально одним из принципов «Эльдара» были доступные цены. Его и сейчас хвалят в отзывах за недорогие билеты и отмечают, что это тихое и спокойное место. В том числе и потому, что большая часть посетителей — пенсионеры.

Репертуар в основном тот же, что идёт и в других кинотеатрах. Отличие — в достопримечательных интерьерах. Участие в их оформлении в своё время приняли Зураб Церетели и художник-постановщик многих фильмов Рязанова Александр Борисов. В музейных уголках киноклуба можно увидеть артефакты из разных советских фильмов (не только Рязанова). А ещё здесь регулярно проходят концерты, литературные вечера и тому подобное.

Дойти до Воронцовского парка от метро «Новаторская» можно минут за десять, а провести в парке — весь день.

Это место известно с XV века как владения боярина Воронца, а затем переходило из рук в руки. Во время 1812 года в усадьбе разыгралась альтернативная история. Заручившись поддержкой императора, немецкий изобретатель Франц Леппих пытался делать здесь управляемые воздушные шары для борьбы с Наполеоном. В «Войне и мире» Пьер Безухов развлекается поездкой в усадьбу, чтобы посмотреть на чудо-оружие. Впрочем, ничего не вышло.

Сейчас Воронцово — это архитектурный ансамбль усадьбы XIX века, окружённый парком с каскадом прудов. В парке можно не только погулять под старыми дубами и липами, но и покататься на лодке, посмотреть на уток, потренироваться на спортивной площадке и покормить орешками белок. Зимой заливают каток.

Российский университет дружбы народов, в советское время известный как университет Патриса Лумумбы, недавно вернул себе имя африканского борца за независимость и первого премьера Конго. Университет открылся в 1960-е, чтобы давать образование молодёжи из стран Африки, Азии и Латинской Америки, недавно обретших независимость от метрополий. Сейчас здесь по-прежнему учатся студенты из полутора сотен стран.

Главная причина исследовать территорию университета — кластер недорогих и аутентичных кафе арабской, индийской и прочих национальных кухонь. Это бизнесы студентов и выпускников. По этому гастрономическому разнообразию выпускаются отдельные путеводители. В них почти всегда есть: «Сити» (шаурма), Devi (по мнению поклонников — самая аутентичная индийская еда в Москве), «Дионис» (кухня со всего света: мексиканская, китайская, перуанская). Но вы, возможно, найдёте своих фаворитов — и будете долго водить к ним друзей.

Подкрепившись огненным карри или хотя бы шаурмой в кампусе РУДН, можно идти осматривать интересную архитектуру. Например, институт биоорганической химии, обращённый к улице Миклухо-Маклая углом, а к улице академика Опарина — целой чередой углов. Что хотел сказать автор, становится понятно, если взглянуть на здание сверху: оно изображает цепочку ДНК.

Советский модернизм 1970-1980-х часто вгоняет в тоску тех, кто вырос среди него. Но попробуйте посмотреть на его самые эффектные образцы как впервые. Этот институт сразу начинает выглядеть как нечто одновременно из утраченного прошлого и несостоявшегося будущего. Кажется, что эту стену из бетона и стекла построили выходцы из далёкой галактики.

Внутрь просто так не пускают, но, говорят, там ощущение, что ты внезапно оказался в старом фантастическом фильме, — ещё сильнее.

Меньше всего открывшийся в 2011 году центр похож на больницу для детей с тяжёлыми заболеваниями. Так и задумано. Портал Archi.ru называет центр «зданием-мультиком», «образцом терапевтической архитектуры» и сравнивает работу архитектора Александра Асадова с тем, что делают больничные клоуны.

Беляево выглядит обычным панельным микрорайоном. Но это только если не знать, что про него почитать. Здесь жил Дмитрий Пригов — один из основателей московского концептуализма (в компании Ильи Кабакова, Владимира Сорокина, Льва Рубинштейна). Концептуалисты переосмысляли советскую действительность. Вот и Пригов переосмыслял Беляево, поминая его в стихах и эссе, водя по нему экскурсии и называя себя герцогом Беляево.

В 2014 году польский архитектор Куба Снопек выпустил книгу «Беляево навсегда». В ней Снопек размышляет о природе советских модернистских микрорайонов, находит неожиданные связи между их архитектурой и искусством концептуалистов и предлагает внести Беляево в списки наследия ЮНЕСКО. В том же 2014 году появился и мурал «АЯ» с образцом визуальной поэзии Пригова.

А ещё в Беляево в 1974 году прошла на пустыре знаменитая «бульдозерная выставка» и прожил последние три года жизни Виктор Цой (по адресу Профсоюзная, 116 к1).

Минутах в двадцати ходьбы от станции «Университет дружбы народов» — уютный яблоневый сад. Здесь приятно посидеть и посмотреть, как яблони отражаются в водной глади старого Троицкого пруда.

Обратите внимание на квартал к югу от сада — на стыке улиц Островитянова и академика Арцимовича: каждый подъезд панельки отмечен милым граффити: нарциссы и пионы, птицы и медведи… Все — разные, что напоминает времена, когда украшения домов служили вместо адреса.

С открытием этой станции ближе к обитателям других районов стал парк Тёплый стан, кусок настоящего естественного леса в черте города. Среди достопримечательностей парка — Тропарёвский пруд с прокатом лодок и Сергиевский или Холодный родник. Родник — один из немногих в наших местах действительно пригодных для питья. К нему приходят паломники, идущие в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. По легенде преподобный Сергий Радонежский вначале собирался основать её здесь, но ему явилось видение, что тут будет слишком людно.

В расположившемся на нескольких этажах музее при Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки выставлены сотни работ — от Шишкина и Бенуа до китайских и английских мастеров, а также работы самого Андрияки и студентов академии. Своей целью музей видит раскрыть многообразие акварели и кухню работы с ней, редкие техники, инструменты и материалы (так, что можно пару раз удивиться, что то, что вы видите — это вообще акварель).

Усадьба Троицкая плотно вошла в историю: в XVIII веке здесь обитала «кровавая барыня» Дарья Салтыкова, а в XIX веке — подрастал и писал первые стихи будущий поэт Тютчев. Но от построек усадьбы ничего не осталось, а о тех временах в нынешнем посёлке завода Мосрентген помнят только бывший усадебный парк с огромными старыми липами и прудами да Троицкая церковь.