Старо-Татарская слобода: старинные мечети и особняки

Названный в честь «татарского Островского» Галиаскара Камала театр очень популярен, поэтому билетами запасайтесь заранее. Как и более века назад (год рождения театра — 1906) артисты играют на татарском языке, но можно взять наушники с русским или английским синхронным переводом. Прокат наушников — 100 рублей наличными.

Завсегдатаи рекомендуют сходить на «Голубую шаль» по пьесе татарского классика Карима Тинчурина и «Однажды летним днем» по пьесе норвежского драматурга Юна Фоссе.

Сам театр стоит на берегу озера Нижний Кабан, на границе со Старо-Татарской слободой. И то, и другое читается в архитектуре. Во-первых, здание напоминает парусник. Во-вторых, если вначале замечаешь только характерный для позднего СССР брутальный модернизм, то, присмотревшись, обнаруживаешь татарские мотивы: сводчатые арки, орнаменты, бирюзовую чешую. Ещё больше национального — в интерьерах театра.

Круглый минарет немного напоминает дозорную башню, и это красивое совпадение: здесь как раз начинается Старо-Татарская слобода. Мечеть построили в 1868 году на средства купца Зиганши Усманова.

Казанские мечети часто строили русские архитекторы, руководствуясь не только канонами ислама и татарскими традициями, но и просто трендами своего времени. Поэтому мечети Старо-Татарской слободы получились такими разными.

Вот и автор Султановской мечети Пётр Романов сам был не только архитектором, но и церковным старостой. Султановскую мечеть он построил в стиле татарско-булгарской средневековой архитектуры с элементами романского стиля.

Внутри мечети — один зал с арочными окнами.

Эта церковь построена в  конце XVIII века. Предыдущая, более скромная церковь стояла на этом месте уже в конце XVII века. В середине XIX века церковь — до этого не слишком популярная, ведь большинство жителей окружающего её района были мусульманами, — прославилась храмовой Тихвинской иконой Божией Матери. Рассказывали, что во время пожара в слободе над храмом было видение образа Богоматери — и пожар прекратился. Так икона стала одной из главных христианских святынь Казани. Сейчас икона хранится в Никольском кафедральном соборе.

С 1990-х годов церковь Тихвинской иконы Божией Матери —  главный храм для кряшен Татарстана. Кряшены — крещёные татары: субэтнос, сложившийся в XVI–XVII веке. Кряшенский диалект татарского языка можно услышать прямо в храме — на нём в основном и ведутся богослужения.

Она же — Сенная, Сеннобазарная, Юнусовская. Купцы Юнусовы построили эту небольшую мечеть в 1845–1849 годах, чтобы работники рынка, который тогда кипел вокруг, могли всегда успеть на молитву. Имя Нурулла мечеть получила в честь мецената, который помог отреставрировать её в 1990-е. Так возродилась дореволюционная казанская традиция называть мечети именами спонсоров — в Старо-Татарской слободе найдётся немало примеров.

Эта мечеть — пример причудливого сплава культур, из которого состоят мечети Старо-Татарской слободы. Построивший её губернский архитектор Александр Песке одновременно строил духовную семинарию, сам же исповедовал лютеранство. А давший ему заказ старый купец Юнусов перед этим ездил в хадж в Иерусалим и Стамбул — увиденные там мечети явно оказали влияние на Сенную.

Мечеть двухэтажная, с одним залом и куполом. Минарет трёхэтажный, цилиндрический, соединяется со зданием крытым коридором.

Мечеть построена в 1798–1801 годах. Традиционное для татарских мечетей двухзальное здание с минаретом на крыше выдержано в стиле позднего классицизма: с колоннами, пилястрами и так далее.

Деньги на строительство выделил купец Муса Мамяшев, поэтому её также называли мечеть Мусы-бая. Галеевской же мечеть названа в честь ученого, имама-хатыба Галимзяна Галеева, служившего в этой мечети на рубеже XIX–XX веков.

До революции мечеть считалась прибежищем интеллектуалов — среди прихожан были и поэт Габдулла Тукай, и драматург Галиаскар Камал.

В музее имени главного татарского лакомства (чак-чак — обжаренные во фритюре в казане «орешки» из хрустящего теста, слепленные между собой медовым сиропом) нет витрин с экспонатами. Гости снимают на входе обувь — и оказываются в традиционном татарском доме. Хозяйка рассказывает о традиционном быте и угощает чаем со сладостями. Тема меняется раз в сезон. Например, зимой могут рассказать о булгарах, доисламских предках татар, весной — о традиционном татарском костюме, летом — о свадебных обычаях, а осенью — о татарском купечестве. Про чак-чак — и как приготовить настоящий, — тоже  рассказывают. Есть и мастер-классы, И, конечно, при музее работает лавка, где можно купить чай, сладости и сувениры.

Запишитесь заранее по телефону — иначе шансы попасть внутрь невелики.

Стоимость: 250–500 рублей.

Дом, в котором жил Шигабутдин Марджани — богослов и просветитель XIX века, очень важная фигура для татарской истории. Будучи священнослужителем, Марджани пропагандировал необходимость светского образования и приобщения к античности и современной русской и европейской культуре.

Помимо всего прочего Марджани был зоозащитником: с опорой на Коран он составлял статьи, призывающие к «кроткому обращению с животными». В этом доме в 1876 году он принимал в гостях знаменитого немецкого зоолога, автора трёхтомника «Жизнь животных» Альфреда Брема (они общались на арабском языке, который Брем выучил, путешествуя по Северной Африке).

Сам дом — двухэтажный, полукаменный — был построен в 1858 году, а в 1863 году перестроен после пожара.

Со времён Ивана Грозного — два века! — татарам запрещено строить каменные мечети. В 1767 году Казань посетила Екатерина II — и сняла запрет. Первой каменной мечетью Казани и стала построенная в 1770 году Аль-Марджани (она же — Первая соборная, Юнусовская, Господская). Деньги собирали всей общиной — следующие мечети строятся уже конкретными меценатами и часто носят их имена. За Марджани же народ закрепил имя её первого имама, видного богослова и учёного. В советское время она была единственной действующей в городе.

Архитектор Василий Кафтырев был и автором первого генплана Казани. Как и другие мечети Старо-Татарской слободы, Аль-Марджани — сплав культур. С одной стороны, она вдохновляется русским барокко, с другой, — барочная лепнина, если присмотреться, оказывается татарскими орнаментами.

Рядом — исламский колледж и магазин исламских товаров.

Магазин с большим выборов сувениров, сладостей и прочих деликатесов.

Здесь же — уютное кафе, где можно передохнуть во время прогулки по Старо-Татарской слободе и выпить чаю с эчпочмаками и пахлавой.

Она же — Вторая соборная, Байская. Вторая каменная мечеть в городе, которую построили с дозволения Екатерины II. Впрочем, обе мечети строились одновременно, Апанаевскую достроили в 1771 году. Деньги на строительство выделил купец Якуб Султангалеев, а попечителями стали купцы Апанаевы.

В 1930 году мечеть закрыли, минарет разрушили, а внутреннее убранство уничтожили. До 1990-х в здании работал детский сад, а после распада СССР мечеть вернули верующим.

Вдоль ограды Апанаевской мечети идет самая короткая и узкая улочка в городе — пешеходная Кунче (название в переводе с татарского означает «кожевенник»).

Осевая улица Старо-Татарской слободы — улица Габдуллы Тукая — пересекает главную площадь слободы — Юнусовскую. На площади сохранилось сразу несколько знаковых домов — усадьба Юнусовых-Апанаевых, дом Шамиля, дом Сафы Бахтеева.

Озелененная площадь делится на четыре равные части. Это традиционная для ислама классическая форма персидского райского сада. Исторически у каждой из четырёх частей было своё название. По воспоминаниям старожилов в послевоенной Казани они ещё назывались сад Любви, сад Майдан, сад Танцев или Туманный сад (там действительно была танцплощадка с духовым оркестром) и сад Печали. Сейчас площадь выглядит по-другому, но у городских властей есть планы реконструировать четыре сада.

Построенный в начале XIX века дом весь XIX век принадлежал одной из богатейших татарских семей Казани — Юнусовым. Тогда к нему прилагалась целая усадьба с каретниками, конюшнями, хозпостройками, флигелями и садом. Дом несколько раз перестраивался, последний раз — в 1906 году, уже перейдя в новые руки — купца Мухамед-Бадретдина Апанаева. Апанаев перестроил дом в актуальном тогда стиле модерн с восточным уклоном. Таким дом и дошел до нас, неплохо сохранившись.

И Юнусовы, и Апанаев много занимались благотворительностью, — при Апанаеве, например, в доме работал медицинский кабинет для бедных. После революции в национализированном особняке открыли поликлинику — она здесь до сих пор. В 2009 году здание прошло реконструкцию: внутри восстановили лестницу с дубовыми балясинами и статуи нимф.

Как и полагается традиционному татарскому дому, дом раньше имел главный вход — со стороны площади, и вход на женскую половину — со стороны улицы Карима.

История одного из самых впечатляющих домов Старо-Татарской слободы — и его названия, «дом Шамиля», начинается издалека. В 1859 году российские войска взяли в плен Шамиля, имама Чечни и Дагестана, четверть века успешно возглавлявшего сопротивление горцев превосходящим силам империи. После этого Россия установила контроль над регионом, а имам Шамиль большую часть оставшейся жизни провёл с семьёй в почётной ссылке в Калугу. Один из сыновей имама Мухаммад-Шапи сделал прекрасную карьеру в российской армии. В 1885 году генерал-майор Мухаммад-Шапи Шамиль женился на 18-летней дочери татарского миллионера Апакова Биби-Мариам-Бану. Её приданым и был дом на Юнусовской площади.

В начале XX века дом перестроили в актуальнейшем тогда стиле модерн — с обильными элементами восточного стиля. Сейчас в доме — музей поэта Габдуллы Тукая.

И снова характерная для татарских мечетей структура: двухэтажная двухзальная мечеть с минаретом на крыше. Минарет на крыше — нетипичное по мировым меркам, но традиционное для татар решение. После того как Иван Грозный запретил покорённым татарам строить каменные мечети, им оставались только небольшие сельские. У таких минарет традиционно находится на крыше, а не стоит отдельно: так устойчивее.

Голубая мечеть построена в 1819 году в стиле раннего классицизма. Как и многие другие храмы, пострадала в советское время. В 1930-е минарет мечети разобрали, а здание сделали жилым. После распада СССР здесь снова открыли мусульманский храм, но минарет восстановили только в 2009.

Мечеть зовётся Голубой из-за цвета стен. Чтобы оценить его, начните разглядывать мечеть издалека, постепенно приближаясь: вначале мечеть будет казаться белой, вблизи и особенно на солнце — небесно-голубой.

Бурнаевской мечеть назвали по имени главного спонсора строительства — текстильного фабриканта Садыка Бурнаева. Ещё эту мечеть называли Иностранной — из-за того, что среди прихожан было много приезжих. Мечеть построили в 1872 году по проекту Петра Романова (архитектора построившего многое в Старо-Татарской слободе). А в 1895 году к ней пристроили минарет в псевдовизантийском стиле. Впервые в Казани он находится не на крыше, а рядом.

Раньше с мечетью вела архитектурный диалог стоявшая рядом похожая по стилю церковь,но в советское время её снесли.

В 1887 году на деньги купца Муртазы Азимова на месте обветшавшей деревянной мечети построили одну из самых красивых каменных мечетей Казани. Зодчий, имя которого до нас не дошло, выстроил её в стиле эклектики — в его национально-романтическом направлении, с восточномавританскими и османскими вдохновениями.

Ажурные фасады дополняет великолепная ограда и недавно обновлённый интерьер с цветными витражами, которые сохранились с начала истории мечети.

Обратите внимание на шестиконечную звезду на минарете и в узоре ограды. Этот символ обычно ассоциируется с иудаизмом, но он есть и в христианстве и исламе (как «печать Соломона»), и во многих культурах до них. У мусульман шестиконечная печать Соломона часто выступает как охранный амулет. Но Азимовской мечети в советское время он не помог: как и прочие она была закрыта, разорена и отдана под кинотеатр и школу киномехаников.

Дальше начинается Ново-Татарская слобода. Это район исторически рабочий и ремесленный (в отличие от Старо-Татарской слободы, где селилась интеллигенция и купечество). Поэтому и архитектурно эти кварталы куда менее примечательны. Но и здесь есть две красивых каменных мечети — Розовая и Иске-Таш.

Розовую мечеть с минаретом с ажурными восточными узорами и необычными окнами в виде пятилистника построили в 1906 году на деньги купца Мухаммед-Садыка Галикеева. Ещё её называют Низенькой Бухарской или Зелёной. А она, на самом деле, — бело-голубая, а розовой была раньше.

Минарет реконструирован — в советское время его снесли, а в мечети разместили профилакторий. Сейчас в ней Казанское высшее мусульманское медресе 1000-летия принятия ислама.

Довольно сдержанную мечеть возвели в начале XIX века. Внутри двухэтажного здания — два зала, а в центре крыши — трёхъярусный минарет. Лестницу к минарету сделали прямо в толще стены, разделяющей молельные залы.

Есть легенда, что мечеть возвели на братской могиле татарских воинов, которые погибли в битве с войсками Ивана Грозного. На их могиле стоял большой старый камень, что по-татарски звучит как зур иске таш.

Воскресную прогулку по Старо-Татарской слободе можно совместить с посещением блошиного рынка. Блошиные рынки — увлекательный и бесплатный способ узнать о быте, нравах и истории не меньше, а то и больше, чем в краеведческом музее.

Старейшая блошка Казани раскидывается по воскресеньям в парке Тинчурина. Никогда не знаешь, с каким сокровищем уйдёшь: старыми книгами или пластинками, советским фотоаппаратом или противогазом, фарфоровой собачкой или хрустальной вазоой. Первые торговцы появляются в восемь утра, а часам к двум блошка уже сворачивается. Идеальное время посещения — около десяти утра. Отдохнуть и разглядеть покупки можно у фонтана в центре парка.

Рынок в парке Тинчурина — культурный вариант. А если вы продвинутый пользователь блошек и знаете, как найти сокровище в куче хлама на газетке — отправляйтесь в воскресенье с утра пораньше на «нищий базар»: большую дикую барахолку на улице Гудованцева на окраине Казани.