Первым делом: что посмотреть за день в центре Казани
Исторические города начинаются с кремля — крепости, вокруг которой складывается поселение. Поэтому и прогулку по Казани логично начать с Кремля на высоком берегу реки Казанки.
Уже в XII веке здесь были укрепления — вначале Волжской Булгарии, потом Казанского ханства. Кремль же в его нынешней версии заложен в середине XVI века — на месте руин, которые остались от ханской крепости после того, как Иван Грозный взял Казань.
Сейчас Кремль — резиденция главы Татарстана, объект всемирного наследия ЮНЕСКО и точка притяжения туристов. Туристов много: в Казани живёт 1,2 млн человек, а приезжает посмотреть в год 4,5 млн.
В Кремле находится несколько музеев и знаковые достопримечательности — мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. Соседство символично: русских и татар в Казани примерно поровну, а дружба народов — один из главных лейтмотивов культурной политики города. В музеи можно купить единый билет, а можно оплатить только интересные вам.
Очень красивый ресторан татарской кухни в Кремле. Шеф-повар Артем Лаптев бережно обращается с наследием, сочетая локальные блюда и традиционные техники. Особенно рекомендуем попробовать токмач — татарскую лапшу с куриным бульоном, к которой подадут катык (кисломолочный продукт) и зелень, янтык из полбы с рубленой телятиной, кыздырму (обжаренную телятину с картофелем и овощами) и яблочный пирог с кортом (томленым деревенским творогом). В «Чирэм» есть и целое чайное ателье с внушительным выбором листовых и травяных чаев и сборов. Столик лучше бронировать заранее.
Это рекомендация от редактора телеграм-канала «СысоевFM в Казани» Айгуль Сабировой из подборки заведений, ради которых стоит приехать в Казань.
Один из первых православных соборов Казани. Русские зодчие Постник Яковлев и Иван Барма построили его в 1562 году. Годом ранее эти же мастера закончили строить храм Василия Блаженного в Москве. Изначально собор был меньше, но после пожаров и следующих за ними реставраций вырос в размерах. В этом храме побывали все: от Иоанна Кронштадского, служившего здесь литургии, до Фёдора Шаляпина, певшего в архиерейском хоре собора.
Нынешний облик Благовещенский собор обрёл в XIX веке — и утратил в советское время, когда сильно пострадал во время боёв красных и белых за город, а потом был разорён и использовался как архив и овощехранилище. Узнать об истории собора больше можно в музее в цокольном этаже. В сам храм приходить лучше пораньше, потому что днём его наводняют экскурсионные группы.
Довольно неожиданное архитектурное решение для 2010 года. Проектируя обильно украшенное лепниной и колоннами Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, архитектор Леонид Горник вдохновлялся одновременно парижским Пти-Пале, венским Хофбургом и римским монументом Витториано. Пика шикарности дворец земледельцев достигает вечером, когда включается подсветка.
Перед дворцом — площадь с клумбами и скамейками, излюбленное место для фотосессий новобрачных. За дворцом — ЖК в столь же амбициозном стиле (и от того же застройщика и архитектора). В последнее время такую архитектуру в Татарстане называют «татар бозар» — по аналогии с известным стилем «бозар» второй половины XIX века.
Набережная реки Казанки — одно из самых популярных и благоустроенных мест города. Отсюда открывается вид на вантовый мост Миллениум и центр семьи «Казан» на противоположном берегу. При желании можно и прогуляться к «Казану» по Кремлёвской дамбе.
По набережной катаются на роликах, велосипедах, самокатах, веломобилях и детском паровозике — его привезли прямиком из Италии, сидят в кафе или на лавочках, играют на уличных пианино и так далее.
Ну а если вас утомила популярность набережной, можно подняться к скверу имени Карла Фукса. В маленьком сквере тихо и спокойно, а вид на другой берег Казанки — отличный.
От Кремля отходят параллельные друг другу улица Баумана — казанский Арбат, и Кремлёвская — главная улица исторического центра со множеством архитектурных памятников. Увидеть нужно обе. Давайте прогуляемся к озеру Нижний Кабан и Старо-Татарской слободе по Кремлёвской, а назад, к вечерним развлечениям, вернёмся по Баумана.
Будущая Кремлёвская возникла в XVI веке, нынешняя застройка — в основном XIX века. Если Баумана — сувенирно-туристический променад, то Кремлёвская — для cозерцательных прогулок среди красивой архитектуры: Александровский пассаж, Чернояровский пассаж, дом Ушковой, а в конце улицы — один из старейших университетов России.
Передохнуть и обсудить увиденное можно на верандах заведений. «Тюбетей» подойдёт, чтобы попробовать татарскую кухню в современной интерпретацией, а Brooklyn Pizza — для типичного казанского досуга: взять пиццу с собой и устроить пикник в ближайшем парке — Чёрное озеро.
Шикарный пассаж, который построили в 1880-х. Говорят, купец первой гильдии Александр Александров заплатил за него десятую часть своего состояния — 800 000 руб.
Здание оборудовали по последнему слову техники: лифтом, воздушным отоплением и электрическим светом. Несмотря на старания купца, пассаж не окупался. Александров продал его своей сестре Ольге, а та передала городу. В советское время в здании обитали конторы и коммуналки. В 1977 году часть пассажа рухнула по неясным причинам (то ли карстовые провалы, то ли подземные воды, то ли неаккуратная эксплуатация), тогда же случился и большой пожар. В начале 2000-х годов здание начали с перерывами восстанавливать: уже привели в порядок фасады, заделали огромную дыру от обрушения, восстановили уникальную стеклянную крышу. Но внутри ещё идёт реконструкция, по завершению которой планируется открыть отель.
Построенный в 1904 году особняк — свадебный подарок докторской дочке Зинаиде Высоцкой от Алексея Ушкова, наследника семьи, сделавшей миллионы на химической промышленности. Архитектор Карл Мюфке создал настоящий шедевр эклектики. В интерьерах причудливо сочетаются разные мотивы: от татарских до китайских, от готики до рококо. Каждая комната — в своём стиле. Самая эффектная — комната-грот на втором этаже, украшенная сталактитами из ракушечника.
Породивший такой красивый дом брак оказался недолгим. При расставании дом остался Зинаиде. За год до революции она продала его городу и уехала в Москву, где говорят вышла замуж за чекиста. Ну а дом от превращения в коммуналки спасла Надежда Крупская. Крупская распорядилась отдать его городской библиотеке, которая и обитала в доме Ушковой до недавнего переезда. Сейчас здание готовится к реставрации и экскурсии в нём приостановлены.
Грандиозный ансамбль в стиле русского классицизма — один из трёх старейших университетов России (основан в 1804 году). В 1830-х ректором был Николай Лобачевский. Обратите внимание на небольшое здание с ротондой и колоннами, — это анатомический театр и Лобачевский был среди его проектировщиков.
В Казанском университет учился (на восточном, потом на юридическом) Лев Толстой: он не вписался в систему академического образования и сидел в карцере за прогулы. С того же юридического отчислят за участие в протестах будущего вождя революции Владимира Ленина: поворотный момент в биографии и Ленина, и страны. А поэт-футурист Велимир Хлебников учился здесь на естественном отделении и увлекался орнитологией — возможно, его эксперименты с языком начались с попыток записать пение птиц.
Перед главным корпусом — стоит бронзовый юный (!) Ленин, студенты называют «Ди Каприо». За главным корпусом — красивый, особенно в пору цветения, «ректорский садик» с беседкой и скамейками.
Названный в честь «татарского Островского» Галиаскара Камала театр очень популярен, поэтому билетами запасайтесь заранее. Как и более века назад (год рождения театра — 1906) артисты играют на татарском языке, но можно взять наушники с русским или английским синхронным переводом.
Завсегдатаи рекомендуют сходить на «Голубую шаль» по пьесе татарского классика Карима Тинчурина и «Однажды летним днем» по пьесе норвежского драматурга Юна Фоссе.
Исторически театр обитал в здании-паруснике на набережной озера Нижний Кабан. Сейчас там — театр Тинчурина. А театр Камала с 2025 года занимает новое здание на улице Хади Такташа. Даже если не получится купить билеты, — всё равно стоит взглянуть на новое здание, словно прилетевшее из будущего. Это — один из самых ярких в России образцов архитектуры параметризма, которая выглядит как живая природная форма — и одновременно является порождением цифровых технологий.
Бывшее здание театра Камала теперь занимает театр Тинчурина. Обратите внимание на архитектуру: если вначале замечаешь только характерный для позднего СССР брутальный модернизм, то, присмотревшись, обнаруживаешь татарские мотивы: сводчатые арки, орнаменты, бирюзовую чешую. Ещё больше национального — в интерьерах театра.
Самобытный старинный район, который зародился после того, как Иван Грозный в XVI веке Иван Грозный взял Казань — и выселил татар за городскую стену. Так несколько веков Старо-Татарская слобода была татарским кварталом в населённой русскими Казани. Программа-минимум — прогуляться по туристической улице Каюма Насыри, купить сувениров и сфотографировать первую каменную мечеть Казани Аль-Марджани. Программа-максимум — побродить по закоулкам Старо-Татарской слободы и увидеть остальные старинные мечети (они все разные!) и особняки татарских купцов. В 2ГИС есть отдельная прогулка по этому району.
Со времён Ивана Грозного — два века! — татарам запрещалось строить каменные мечети. В 1767 году Казань посетила Екатерина II — и сняла запрет. Первой каменной мечетью Казани стала построенная в 1770 году Аль-Марджани (она же — Первая соборная, Юнусовская, Господская). В советское время она окажется единственной действующей мечетью города.
Как и другие мечети Старо-Татарской слободы, Аль-Марджани — сплав культур: вдохновляется русским барокко, но барочная лепнина, если присмотреться, оказывается татарскими орнаментами.
Деньги на строительство мечети собирали всей общиной — следующие мечети строятся уже конкретными меценатами и часто носят их имена. За Марджани же народ закрепил имя её первого имама, богослова и учёного, пропагандирующего не только веру, но и светское образование, и гуманное обращение с животными. Рядом с мечетью сохранился дом Марджани (Каюра Насыри, 10), где он принимал в гостях знаменитого немецкого зоолога Альфреда Брема.
Назад, в самый центр возвращаемся по главной пешеходной улице Казани (и самой длинной пешеходной улице России). Как и на любом Арбате, тут много сувенирных магазинов, уличные артисты и портретисты, ресторанные зазывалы и забавные скульптуры, с которыми все фотографируются. А ещё здесь можно поесть отменной татарской кухни в кафе «Сказке» или бюджетно перекусить эчпочмаком или элешем в «Доме чая».
74-метровая Богоявленская колокольня из красного кирпича построена в конце XIX века — и так и остаётся доминантой пешеходной улицы Баумана. С маленькой смотровой площадки через зарешечённые окна видно не только суету на Баумана, но и вообще весь центр. Только рассчитывайте силы: придётся подниматься долго по узкой винтовой лестнице с крутыми ступенями.
Ещё одна точка притяжения на пешеходной улице Баумана — копия кареты, в которой императрица Екатерина торжественно въехала в Казань в ходе своего вояжа по стране. Впечатлённая пышным восточным приемом, самодержица осыпала Казань милостями (сегодня их назвали бы федеральными субсидиями: на императорские деньги строились школы, больницы и так далее). Подлинник кареты находится в Национальном музее на Кремлёвской, зато внутри чугунной уличной копии на улице Баумана можно сфотографироваться (желающие вечно выстраиваются в очередь).
Славу театральной резиденции в особняке Демидова принес иммерсивный спектакль «Анна Каренина» Дианы Сафаровой. Позже добавились и другие спектакли. Но «Каренина» остаётся мощнейшим опытом, ради которого стоит позаботиться о билетах задолго до поездки в Казань (и даже подгадать визит к дню спектакля).
Действие одновременно происходит во всех комнатах особняка XIX века; в большом зале устроен вокзал. Зрители бродят из комнаты в комнату, садятся за стол с персонажами (и даже на супружеское ложе Карениных), смешиваются с артистами на балах и в салоне Бетси Тверской. Среди создателей спектакля есть парфюмер: у каждой комнаты и каждого персонажа — свой запах; именные парфюмы героев можно купить тут же, в сувенирной лавке.
Чтобы не заблудиться в нелинейном спектакле, советуем заранее освежить роман в памяти. Наденьте удобную обувь: вам предстоит 3–4 часа перемещаться между локациями (общая площадь «сцены» — 1700 м²).