Город за день: увидеть главное в Калининграде
В XIII веке на берегу реки Преголи тевтонские рыцари заложили замок, с которого начался Кёнигсберг. Здесь короновались монархи воинственной Пруссии — но самым знаменитым местным брендом стал открытый в 1544 году университет Альбертина. А самые известные уроженцы Кёнигсберга (и выпускники Альбертины) — философ Иммануил Кант и сказочник Эрнст Теодор Амадей Гофман.
После Второй мировой разрушенный Кёнигсберг отошёл к СССР и стал Калининградом. Но калининградцы так и живут в присутствии призрака Кёнигсберга. Многие увлекаются историей своего трофейного города, где среди панелек проглядывает то брусчатка, то готическая кирха, то вилла, то бывший крепостной ров с водой, то двухсотлетний дуб. Это вообще один из самых зелёных городов России. А самый известный из современных жителей Калининграда — драматург Гришковец — считает, что от прочих городов страны Калининград отличает то, что здесь приятно гулять пешком.
Именем философа Иммануила Канта в Калининграде называется и университет, и сеть магазинов, и кафе «Булочки Канта», и остров в центре города. На остров легко перейти по Медовому мосту. Сейчас здесь только Кафедральный собор и Парк скульптур, в котором местные устраивают пикники. Но если бы мы вернулись на сто лет назад, мы б попали в густонаселённый городской район. Ещё раньше остров официально был отдельным городом.
Исторически Кёнигсберг сложился из трёх поселений: аристократический Альтштадт вокруг замка Кёнигсберг; деревенский Лёбенихт; купеческий Кнайпхоф — тот самый город на острове. Здесь же был и Кёнигсбергский университет. До конца Второй мировой Кнайпхоф был плотно застроен: три десятка узких улиц, три сотни домов (по 3–4 этажа), ратуша, собор. Английские бомбардировщики разрушили почти всё. То, что осталось, разобрали на стройматериалы для восстановления разрушенного войной. Пощадили только Кафедральный собор. В 1980-х необитаемый остров стал парком-дендрарием.
Здание в стиле балтийской кирпичной готики построено в 1333 году. В XVI веке собор из католического стал лютеранским и обзавёлся двумя башнями, одна из них — с флюгером-русалкой. Тогда же здесь появилась усыпальница профессоров университета Альбертина. Одним из последних похороненных здесь профессоров был родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант (1724–1802). Через полтора века после своей смерти он спасёт собор: новые советские власти не стали сносить выгоревшее здание именно потому, что под ним была могила философа.
Восстановили собор в 1990-е годы, но службы не проводятся: только выставки, экскурсии, органные концерты. Это самый большой органный комплекс в России.
В башне собора работает музей Канта, обновлённый в 2024 году, к 300-летию философа. Музей посвящён не только самому Канту, но и Кёнигсбергу его времени. Кроме старинных артефактов здесь есть и интерактивные инсталляции. Например, «Обед у Канта»: проекция, благодаря которой можно оказаться за столом с призраками философа и его друзей, ведущих беседу за бесконечной трапезой.
Над могилой философа — воздвигнутый в 1924 году к 200-летию Канта открытый колонный зал с символическим гробом (останки похоронены глубже). Популярное место свадебного паломничества, хотя сам Кант прожил жизнь холостяком, посвятив себя философии.
Одним из главных для Канта вопросов было познание мира. И он пришёл к выводу, что постичь сущность мира мы не можем. Мы всегда будем воспринимать мир через наши ощущения и представления о нём. Мы, например, знаем вкус булочек, но не суть булочек. Зато у нас есть разум, чтобы установить себе нравственный закон. В отличие от предшественников Кант считал, что источник нравственного закона — не Бог, а мы сами. Следовать нравственному закону, не зависящему от обстоятельств и желаний, — свобода по Канту.
Недавно на острове появилась интерактивная фотозона «Селфи с Кантом». Сыгранный актёром областного драмтеатра Геннадием Филипповичем Иммануил Кант на экране занимается своими делами. Но, если привлечь его внимание с помощью кнопки «Сделать фото», философ предлагает вам запилить селфи, показывает, куда встать, и сам же делает снимок, а потом ещё присылает его вам. Здесь же можно зарядить телефон. И всё это бесплатно.
Прямо с острова Канта можно глянуть на Биржу. Биржа построена в 1875 году в стиле итальянского неоренессанса. В советское время в здании биржи был Дом культуры моряков. Сейчас — музей изобразительных искусств. Собственная коллекция в постоянной экспозиции небольшая, а вот среди временных выставок бывают интересные, так что загляните в афишу.
Среди самого впечатляющего, что можно увидеть в музее, — подаренная студией «Союзмультфильм» экспозиция, посвящённая мультфильмам по сказкам Гофмана: куклы, декорации, эскизы. Она здесь не случайно: Гофман в Кёнигсберге родился и здесь же окончил курс юриспруденции в университете.
Нынешняя культурная жизнь в здании биржи продолжает ещё довоенную традицию: в зале для торгов и раньше проводились концерты и выставки. Музей проводит экскурсии по своему зданию, — так можно узнать больше о его истории.
В XVIII веке в моду вошла интеллектуальная игра: «Как пройти по всем семи кёнигсбергским мостам, не пройдя ни по одному дважды?». Математика Леонарда Эйлера эта задача вдохновила на создание теории графов. Из семи тех самых старых кёнигсбергских мостов сохранились Медовый и Деревянный. Они много раз перестраивались, поэтому их «старость» условна. Но обратите внимание на остатки разводного механизма под мостом Медовым. Разводными были все семь мостов Кёнигсберга.
Возле Медового моста стоит павильон сети кафе-пекарен «Лев Бородинский». Вообще это одна из особенностей Калининграда — сетевые кафе, в которых главное — изобильный выбор свежей выпечки, но обычно ей дело не ограничивается (кроме «Льва Бородинского» есть ещё и, например, Königsbäcker, и «Круассан»). Если вы ещё не завтракали, это отличный вариант.
Возле Медового моста находится и один из офисов Туристского информационного центра Калининградской области. Здесь можно получить маршруты прогулок по городу, взять карты и путеводители, забронировать экскурсии, узнать о самых интересных событиях.
Медовый мост ведёт с острова Канта на другой большой остров — Октябрьский (бывший Ломзе). На нём находятся — прямо напротив острова Канта — Рыбная деревня и Новая синагога, новодельные напоминания о кёнигсбергской старине. Примерно в десяти минутах ходьбы от нас — Крестовоздвиженский собор: модернистская лютеранская кирха, ставшая православным храмом с уникальным янтарным иконостасом. А в двадцати минутах от нас — стадион «Ростех Арена», построенный к чемпионату мира по футболу. У острова Октябрьского вообще большие планы. Здесь недавно открылся филиал Третьяковки и заканчивается строительство филиала Большого театра.
До Крестовоздвиженского собора можно и прогуляться, если есть настроение и время. А вот стадион советуем посмотреть с воды — у Рыбной деревни можно сесть на катер и отправиться на экскурсию.
Новая либеральная синагога Кёнигсберга, построенная в конце XIX века, была одной из самых красивых в Германии. Она сгорела во время Хрустальной ночи — погрома, устроенного нацистами по всей стране в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года: погромщики жгли синагоги, били витрины еврейских магазинов (отсюда название, отсылающее к битому стеклу), грабили, избивали и убивали. Ночь стала поворотным моментом к открытому массовому истреблению евреев.
В 2018 году на месте прежней открылась Новая синагога, построенная на деньги общины. Побывать в синагоге и узнать больше можно с экскурсией, — говорят, изнутри, в солнечный день витражи по мотивам работ Марка Шагала выглядят феерически.
При синагоге есть небольшая кошерная столовая. Еда — приличная (и вообще не в каждой столовой найдутся хумус и форшмак), подороже, чем обычно в столовой (но это объясняют стоимостью кошерных продуктов).
Бывшая лютеранская Кройцкирха (Кирха креста), построенная в 1930-е годы. Неплохо перенесла войну, потеряв только купол южной башни, — и куда больше пострадала от послевоенного использования, когда в ней была то автомастерская, то фабрика. В итоге просевшее и потрескавшееся здание просто стояло заброшенным, — пока в перестроечные годы его не передали РПЦ.
Вообще в этих местах можно в изобилии увидеть православные церкви в самой необычной для них архитектуре: от средневековой готики до модерна с элементами неоготики (как, собственно, Крестовоздвиженский собор). Многие бывшие лютеранские храмы Кёнигсберга в постсоветское время были переданы РПЦ. Кресты и внутреннее убранство в них православные, а весь остальной архитектурный облик восстановлен в изначальном виде.
Новенький квартал, стилизованный под немецкую старину. Достопримечательность спорная: с одной стороны, Рыбная деревня популярна у туристов. С другой стороны, ценители кёнигсбергской истории ругают её как новодельный туристический китч, особенно обидный, если учесть, что многие подлинные памятники довоенной архитектуры так и погибают без реставрации. В Рыбной деревне есть гостиницы, маяк со смотровой площадкой, сувенирные лавки и рестораны. Вкусно готовят в «Мадам Буше» (но там трудно ухватить столик); приятно посидеть и в «Судаке».
С причала у Рыбной деревни можно отправиться на водную экскурсию. Летом 2024 года почти часовая прогулка обойдётся в 1000 рублей. Увидите с воды многие достопримечательности: остров Канта с собором; мосты; биржу; музей Мирового океана и все его корабли-экспонаты; стадион «Ростех Арена», построенный к чемпионату мира по футболу; сказочный домик смотрителя Высокого моста и порт — издалека. Впрочем, программа может частично различаться (например, не все кораблики ходят до стадиона).
Название «Центральная площадь» обманчиво: фактически главная площадь города — площадь Победы в 15 минутах ходьбы отсюда. Здесь же смотреть толком нечего. Но именно отсюда началась история Кёнигсберга — с заложенного в 1255 году замка. Вокруг постепенно строились Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф. До 1724 года название Кёнигсберг официально относилось только к замку. Но в обиходе так уже называли агломерацию этих трёх городков, которые в XVIII веке окончательно сольются в один. Вторая мировая практически стёрла эти районы с лица земли. У замка сгорела крыша и внутреннее убранство (к тому времени он давно был музеем). Но внешние стены выстояли. Их снесли в 1960-е, хотя многие советские эксперты были против. Сейчас о замке напоминает только фрагмент южной террасы. В 1970 году на месте замка (точнее, рядом) начали возводить Дом Советов. К 1991 году он был почти готов. Но в постсоветской реальности он оказался ненужным, четверть века простоял заброшенным, а в 2024 году пошёл под снос.
Если выбирать один ресторан для знакомства с местной кухней, то пусть это будет «Штайндамм 99»: небольшой, уютный, с приятной верандой, укрытой зеленью, и очень вкусной едой. Название — память о том, что часть Ленинского проспекта до пересечения с Житомирской раньше называлась Штайндамм. Дом, в котором находится ресторан, — чуть ли не единственный в округе, переживший войну.
Сам ресторан посвящён балтийской кухне из местных продуктов: фермерской оленины, судака, сома, угря. Угорь вообще — один из главных местных специалитетов. Из угря и судака в «Штайндамме 99» варят нежный, но насыщенный сливочный суп. А оленину и томят с овощами, и прокручивают для пельменей, и рубят на тартар, и пускают в знаменитые кёнигсбергские клопсы (родня фрикаделькам). Ну а на десерт завсегдатаи рекомендуют еловый пирог.
В обед здесь проще найти столик, чем вечером. Но всё равно лучше забронировать заранее.
В пятнадцати минутах ходьбы от нас, на месте старого порта Кёнигсберга (сейчас порт находится западнее), — один из самых интересных и больших музеев города. Издалека видно его новое здание — гигантский стеклянный шар. Но оно ещё строится.
Хиты экспозиции под крышей — 15-метровый скелет кашалота, глубоководный аппарат «Мир-1», аквариумы с рыбами.
Но крупнейшие экспонаты пришвартованы вдоль набережной Петра Великого: подлодка «Б-413», научно-исследовательский теплоход «Витязь», судно космической связи «Космонавт Виктор Пацаев», рыболовный траулер «СРТ-129», плавучий маяк «Ирбенский». Все можно посетить — билеты на все суда покупаются отдельно, у каждого — своё расписание. Поэтому изучите сайт музея заранее. А в разгар сезона будьте готовы столкнуться с очередями в кассы и на вход. Впрочем, просто прогуляться по набережной и поглазеть на корабли бесплатно тоже приятно.
Калининград — город контрастов между довоенной немецкой и послевоенной советской эстетикой. Старинный фонтан на фоне панельных многоэтажек воплощает эти контрасты максимально наглядно. Украшенный путти (в переводе с итальянского — «мальчики, малыши») из ракушечника, фонтан создан скульптором Станиславом Кауэром в 1908 году. Другая работа Кауэра — памятник Шиллеру в начале проспекта Мира.
Несколько раз фонтан переезжал с места на место, страдал от времени и вандалов, пока его не принял к себе Музей Мирового океана. В 2011 году петербургские специалисты отреставрировали фонтан по архивным фото.
Советский рыболовный траулер: такие закладывались ещё до войны на германских верфях, а после войны были достроены и переданы СССР в качестве репараций. Можно осмотреть открытую палубу, носовой отсек с жилой каютой, трюм, салон команды, каюту капитана, ходовую и штурманскую рубку с приборами, шлюпочную палубу, а также — экспозицию, посвящённую истории российского рыбопромыслового флота. Особый интерес представляют паруса — на траулерах СРТ их использовали для повышения скорости.
Бывший военный транспорт, ставший научно-исследовательским судном. Именно с борта «Витязя» в 1957 году была установлена глубина Марианской впадины — 11 022 метра. Часть помещений переоборудованы в музейные — с экспозициями, посвящёнными истории исследований океана, в части воссоздан реальный морской быт.
Последний из 11 кораблей, которые обслуживали Центр управления полётами России, следуя за космическими аппаратами по воде. С развитием спутниковой связи потребность в них пропала — и все, кроме «Виктора Пацаева», отправились на металлолом. Последний раз «Виктор Пацаев» выходил на связь с космосом в 2017 году.
Дизель-электрическая подлодка Северного флота. Музейная, но переделанная по минимуму — и сама держится на плаву (это редкость).
По билету можно пройти лодку внутри насквозь — прочувствовать на себе узкие проходы, увидеть техническую начинку, перископ, торпедный отсек, — а потом вернуться назад по наружной части.
Дальше можно двинуться к Верхнему пруду и Музею янтаря. А по пути заглянуть в бункер коменданта Кёнигсберга Отто Ляша. Сейчас в бункере, устроенном на глубине 7 метров, — небольшой музей битвы за Кёнигсберг. В одних комнатах воссоздана военная обстановка — с манекенами, изображающими коменданта, радистов, караульных с овчаркой и красноармейцев-парламентёров. В других — мини-диорамы баталий и разрушенного города, архивные фото и письма солдат.
Кстати, о подземельях: в Калининграде популярны городские легенды о целом подземном городе, где якобы спрятана Янтарная комната. Основной источник легенд, вероятно, приключенческая повесть Марка Баринова «Вилла Эдит» 1956 года. Повесть можно найти в интернете. А на окраине города (по адресу: проспект Победы, 180) сохранился прототип виллы, в которой главный злодей из повести, подполковник фон Вольф, ждал свою невесту Эдит, не подозревая, что она на самом деле советская разведчица.
Длинный (почти километр) узкий пруд окружён приятными для прогулок местами, парком и живописными старыми и новыми особняками (недвижимость здесь золотая).
Пруд вырыли ещё тевтонцы в XIII веке — чтобы разводить рыбу. Так что это одно из старейших рукотворных сооружений города. До начала XX века Верхний пруд был на краю города, пока рядом не возник застроенный виллами район Марауненхоф (сейчас — окрестности улицы Тельмана — это на противоположном от нас берегу). Так Верхний пруд, который часто называют озером, стал популярным местом отдыха. Им он остаётся и сейчас.
Обратите внимание на скульптуры, украшающие юго-западный берег Верхнего пруда. Морского слона, морского льва, тюленя и моржа изваял в 1913 году скульптор Герман Тиле. Считается, что тут Тиле аллегорически изобразил порок самодовольства (только посмотрите на эти морды!).
Звери пострадали не только при штурме города — после войны им досталось и от вандалов, и от некомпетентных реставраторов, а однажды скульптуры без спроса вывезли за город на ведомственную базу отдыха. И каждый раз ластоногим на помощь приходили журналисты и общественность. В итоге скульптуры привели в порядок петербургские реставраторы.
В Калининграде сохранилось 7 городских ворот (Закхаймские, Королевские, Росгартенские, Аусфальские, Железнодорожные, Бранденбургские, Фридландские) и ворота крепости Фридрихсбург. Все они построены в середине XIX века, когда — всегда бывший городом-крепостью — Кёнигсберг заново отстраивал свои укрепления.
Если вы собираетесь задержаться в городе, имейте в виду: в разделе «Интересное в городе» есть отдельная прогулка на целый день, посвящённая воротам и бастионам. Нет времени? Одни из самых красивых ворот — Росгартенские — вы уже увидели. А вместе с башней «Дона» они дают представление, как выглядели в целом укрепления Кёнигсберга.
Украшенные декоративными башенками и зубцами ворота состоят из семи проемов, центральный предназначался для транспорта. По бокам от центрального проезда — по три каземата, с городской стороны казематы имеют окна, с внешней — амбразуры. Раньше перед воротами был ров с подъёмным мостом. С 1992 года в воротах — рыбный ресторан.
Как и ворота, и прочие городские укрепления, башня «Дона» построена в середине XIX века. У неё есть двойник недалеко — башня «Врангель». Башня «Дона» и башня «Врангель» — результат главного вывода, который прусские военачальники сделали из наполеоновских войн: армии стали слишком велики, чтобы сдерживать их стенами, поэтому ставка отныне делалась на возможность вести мощный огонь. Впрочем, дальше развитие военного дела пошло так быстро, что военные укрепления Кёнигсберга устаревали уже в процессе строительства. А в начале ХХ века их начали разбирать как совсем бессмысленные. Часть из них, впрочем, всё-таки поучаствовала в военных действиях — во время штурма Кёнигсберга советскими войсками. Тогда гарнизон башни «Дона» сдался одним из последних. А водружение советского знамени над башней «Дона» вошло в историю как символ окончания штурма Кёнигсберга. Сейчас в башне — музей янтаря.
С 1979 года в башне «Дона» разместился Музей янтаря, главного природного богатства этих мест (более 90% мировых запасов янтаря сосредоточены в Калининградской области). В 28 залах музея выставлены образцы янтаря всех цветов (от чёрного до белого), старинные произведения искусства из янтаря, воссозданные фрагменты Янтарной комнаты, множество видов янтаря с инклюзами — застывшими в смоле фрагментами древних растений и животных. Среди них, например, — хранящаяся в янтаре уже 50 млн лет ящерица.
Минут за 40 от музея янтаря можно дойти до Амалиенау, старинного района вилл, который обязательно нужно увидеть, чтобы не говорить, что в Калининграде — одни советские панельки. На такси или маршрутке доберётесь минут за 15. Пойдёте ли вы или поедете — по пути увидите самый центр города: площадь Победы и проспект Мира. Проспект Мира — одна из главных улиц города. На ней находятся драматический театр и другие интересные здания, старинные и современные объекты искусства, вход в Центральный парк и зоопарк.
В начале проспекта Мира с 1912 года стоит работа Августа Гауля, одного из самых знаменитых скульпторов-анималистов начала ХХ века. Примечательно, что раньше, когда здание было судом, зубров называли адвокатом и прокурором, а теперь — студентом и преподавателем.
Главная площадь Калининграда сформировалась уже после войны. К 750-летию города площадь реконструировали: убрали памятник Ленину, добавили фонтаны и Триумфальную колонну. Среди самых заметных зданий — храм Христа Спасителя современной постройки, необычная парная церковь Петра и Февронии 2000-х годов, Северный вокзал 1930-х годов. Здание Северного вокзала давно стало бизнес-центром, но поезда (точнее, электрички) ещё ходят через подземный тоннель под площадью до скромного нового вокзала во дворе старого.
На площади находится городская администрация и сразу несколько торговых центров, — например, ТРЦ «Европа» со множеством магазинов и ресторанов. Если вы оживились на слове «рестораны», то советуем тут пиццу в недорогом «Папаше Беппе», мороженое в «Желатерия Италия», литовскую кухню в «Брикас» и прусскую — в Kaiser Wurst, коктейли в баре «Гарри Джонсонс».
В окрестностях площади Победы обратите внимание на «пряничные домики» в начале Ленинского проспекта. Совсем не похоже на хрущёвки, правда? А это они и есть.
Отстраивая город после войны, советские архитекторы преднамеренно отказались от попыток реконструкции: они стремились заменить объявленную мрачной, унылой и воинственной прусскую архитектуру на «лёгкую жизнерадостность форм и приветливость облика советской архитектуры». Через полвека местным архитекторам пришлось проделать обратную операцию с жизнерадостными и приветливыми хрущёвками Ленинского проспекта. К чемпионату мира по футболу 2018 года хрущёвки на проспекте обзавелись фасадами, имитирующими кирпичную готику, характерную для городов Ганзейского союза.
Один из старейших зоопарков России (основан в 1896 году) Калининград унаследовал от Кёнигсберга. После штурма Кёнигсберга в зоопарке выжило только 4 зверя: лань, орёл, барсук и раненный шестью шальными пулями бегемот Ганс. Бегемота лечили, помимо прочего, водкой и, кстати, вылечили.
Сейчас это — современный зоопарк, по тенистым аллеям которого приятно погулять. Бегемоты — по-прежнему местные звезды. Также среди тысяч обитателей зоопарка есть, например, жирафы и слониха Преголя.
Имена животным часто выбирают народным голосованием, так что следите за новостями зоопарка, чтобы поучаствовать. Например, для малышки, родившейся у гигантских муравьедов Лектера и Кайи, выбрали имя Мурашка. Кстати, ещё недавно Калининградский зоопарк был единственным местом в России, где можно было увидеть гигантского муравьеда. Сейчас эти впечатляющие звери уже представлены в Москве и Новосибирске, но всё равно остаются большой редкостью для российских зоопарков.
К проспекту Мира примыкает Центральный парк культуры и отдыха. Главная достопримечательность парка, на которую стоит взглянуть и на бегу, — кирха памяти королевы Луизы, одна из красивейших в городе. Это здание в неороманском стиле с элементами модерна стало первым крупным заказом для гения места — архитектора Фридриха Хайтманна. Позже он спроектирует и колонию вилл Амалиенау, куда мы и направляемся.
Кирха построена в 1901 году в память о популярной у жителей Пруссии королеве Луизе (кстати, бабушке нашего Александра II). Во время войны кирха сильно пострадала и долго стояла в руинах. В 1960-е их чуть не снесли, но архитектор Юрий Ваганов пришёл на помощь с проектом превращения кирхи в кукольный театр, — им она и остаётся до сих пор. Поэтому внутри кирха изменилась до неузнаваемости, зато снаружи практически полностью воссоздан исторический облик.
Немецкий кинотеатр 1930-х годов. Здесь в 1997 году за день до мировой премьеры «Титаника» Джеймс Кэмерон лично показывал его команде научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш». Дело в том, что и сам корабль, и российские океанологи сыграли важную роль в съемках. Сейчас в старинных стенах — арт-пространство, где бывают и кинопоказы.
Калининград — город наизнанку: бомбардировки разрушили исторический центр. Поэтому роль старого города, по которому туристы бродят в поисках истории, играют бывшие окраины — районы Хуфен и Амалиенау. Они застроены в начале ХХ века в актуальных тогда стилях модерн (в немецкой версии — югендштиль) и эклектика. Тогда они были престижными пригородами за городской стеной, — сейчас стали историческим центром. Это как если бы от Петербурга остались только Петроградка и Каменный остров.
Если в Хуфене преобладают многоквартирные дома, то в Амалиенау — виллы зажиточных горожан. Здесь можно долго бродить, разглядывая разнообразные образцы югендштиля, некоторые — обветшавшие, некоторые — роскошно отреставрированные (ими снова владеют зажиточные горожане). В разделе «Интересное в городе» есть отдельная подборка с самыми красивыми домами Амалиенау. Но первая рекомендация — музей Altes Haus.
В доходном доме начала ХХ века, стоящем на границе исторических районов Хуфен и Амалиенау, работает частный музей-квартира, где воссоздан до мельчайших деталей быт столетней давности — а сто лет назад в этой квартире жил купец Густав Гроссманн. Все вещи — подлинные, всё можно трогать, открывать, присаживаться на старинные кресла, вертеть в руках удивительные немецкие штуковины вроде чашки с приспособлением, чтобы не замочить усов. А в серванте, например, стоит крошечный домик для сверчка — в то время их было популярно держать как питомцев. В музей пускают только экскурсиями, не более дюжины человек, поэтому билеты нужно покупать на сайте заранее. А в туристический сезон — сильно заранее!
В том же доме есть и музейный магазин-кофейня — в бывшей лавке Гроссманна. Здесь можно выпить кофе, купить марципан, книги о городе, сувениры, а также — старинную посуду, статуэтки и прочий антиквариат.
Напротив музея Altes Haus — магазин мануфактуры Max Preuss. Мануфактура выпускает сувениры, сумки, книги, карты, керамику и прочие красивые вещи с 1998 года. Среди их продукции — книга рецептов прусской кухни, путеводитель по готическим замкам, магнитики, футболки и холщовые шоперы с цитатами Канта и надписями вроде «Кнайпхоф — сила», милые исчезнувшие домики Кнайпхофа на книжную полку и тому подобное. Кроме собственного магазина продукция мануфактуры продаётся в разных сувенирных лавках чуть ли не во всех ключевых туристических местах (от зоопарка до площади у Кафедрального собора).
Ну а после визита в Altes Haus можно дотемна гулять по каштановым аллеям Амалиенау. Но вначале нужно подкрепиться. Например, — чечевичным супом и свежей выпечкой в этом уютном кафе под старину. Гости сравнивают сказочный интерьер и дух заведения с жилищами хоббитов. Это не только кафе, но и лавочка авторских сувениров, где можно купить украшения из янтаря или маленьких хомлинов.
Завершить этот насыщенный день советуем в «У вас горизонт завален». Это маленький коктейльный бар с крутой атмосферой. Владельцы сами стоят за стойкой и охотно общаются с гостями (и сами же делают для своего бара столешницы и бокалы из пустых бутылок). Весьма вероятно, вам тут посоветуют не только идеальный коктейль, но и что стоит увидеть и сделать в Калининграде и области.