Всю свою историю Кёнигсберг не расслаблялся ни на секунду, всегда оставаясь крепостью и регулярно обновляя укрепления. Последний раз — в середине XIX века. Часть построенных тогда бастионов и башен (сугубо практичных) и городских ворот (не лишённых кокетства) дошла и до наших дней. Осматривая город, вы точно увидите пару самых достопримечательных. Например, башню Дона и Росгартенские ворота. В принципе, этого достаточно. Но если вы интересуетесь темой — или просто любите ходить, — то вот большая прогулка по бывшей линии укреплений, от одних ворот к другим. Всего полтора века назад тут была граница города, сейчас — условная граница центра.
Это прогулка на целый день: идти километров 8–9. По пути покажем и другие — невоенные — достопримечательности: старейшие сооружения города, интересные здания, кёнигсбергских котов. А заодно и места, где можно отдохнуть и выпить кофе (или пива с колбасками).
Всего в Калининграде сохранилось 7 городских ворот: Закхаймские, Королевские, Росгартенские, Аусфальские, Фридрихсбургские, Бранденбургские, Фридландские.
Раньше Закхаймские ворота украшали горельефы с изображением генерала фон Йорка и генерала фон Бюлова, собравших во время войны с Наполеоном народное ополчение. Cейчас горельефы утрачены.
Нынешняя версия ворот — середины XIX века. Но прежние Закхаймские ворота на этом месте были частью ещё первого вального укрепления Кёнигсберга, построенного в начале XVII века. А в середине ХIX века кольцо укреплений вокруг города решили радикально перестроить. В комиссию вошли военный инженер Эрнст Людвиг фон Астер, генералы фон Грольман, фон Краузенек и прочие ветераны войны с Наполеоном. Тогда и появилcя Второй вальный оборонительный обвод Кёнигсберга частично сохранившийся до наших дней — и ставший главным предметом этой прогулки.
В советское время в Закхаймских воротах устроили склад. В 2013 году их отдали в управление местным художникам и кураторам. Так появилась арт-платформа «Ворота» с кофейней. Здесь регулярно проходят выставки, лекции, мастер-классы, концерты. На странице арт-платформы «Ворота» есть афиша. Но даже если ничего интересного не запланировано, под полуторавековыми кирпичными сводами ворот всегда приятно выпить кофе.
Минутах в пяти ходьбы от Закхаймских ворот — ещё один обломок кёнигсбергской старины: чудом уцелевшие ворота Лёбенихтского госпиталя, одна из немногих сохранившихся в городе барочных построек XVIII века.
Впрочем, раньше она находилась в другом месте: примерно там, где сейчас на Московском проспекте стоит памятник «Торпедный катер». Скорее всего, это были даже не ворота, а портал одного из зданий госпиталя. Госпиталь был основан ещё в XVI веке на основе монастыря XIV века. Ну а арка сооружена в 1770-е, когда госпиталь отстраивали после сильного пожара.
В начале ХХ старые корпуса госпиталя снесли, чтобы расширить набережную. Новые же корпуса построили на Хайдеманнштрассе — ныне Черепичной. А арку сохранили, перенесли на новое место и сделали воротами нового госпиталя (в бывшем госпитале теперь жильё).<
Говорят, раньше ворота украшала ещё и фигура орла, но до наших дней она не сохранилась.
Здесь был бастион Купфертайх, от которого остался только редюит (последний оборонный пункт, позволяющий вести внутренний бой, когда враг уже ворвался внутрь).
Прочие сооружения на этом участке снесли ещё сто лет назад. Дело в том, что в XIX веке прогресс — в том числе и военного дела — шёл так быстро, что кёнигбсергские военные укрепления 1850-х годов успели частично устареть уже в процессе строительства, а полностью — к началу ХХ века.
Ну а редюит в ходе перестроек давно обрёл вполне гражданскую внешность. Сейчас в редюите — одноимённый пивной ресторан: большой, с просторной верандой и добротной немецкой кухней.
Построены в середине XIX века в неоготическом стиле по проекту военного инженера фон Астера — как и прочие укрепления того периода. Украшены фигурами «отцов Кёнигсберга» — короля Чехии Оттокара II Пшемысла, Фридриха I — первого короля Пруссии, герцога Альбрехта I. В ХХ веке отцы лишились голов, — ворота прозвали «воротами трёх безголовых королей».
В советское время местные чиновники постоянно рвались уничтожить изваяния (и сами ворота), а московские — пресекали инициативу. Последний раз москвичи пришли на помощь безголовым королям и их воротам в 2004 году. Тогда ворота реставрировали к 750-летию города. Реставрация затянулась — и курировавший подготовку к юбилею Герман Греф ускорил её, пообещав поставить у ворот виселицу для ответственных.
При реставрации никто не знал, как выглядели утраченные головы — но когда новые головы были готовы, нашлись фото оригиналов. Пришлось переделывать — зато теперь у королей есть запасные головы.
Внутри ворот — музей.
Улица, на которой мы находимся, называется Литовский вал. Литовский вал — одна из нескольких улиц города, сохранившая изначальное название (в переводе на русский, конечно). Среди тех кому так же повезло — Каштановая аллея, Еловая аллея, улица Зелёная, улицы Шиллера, Генделя и Вагнера.
Вал насыпали ещё в первой половине XVII века — это элемент ещё предыдущей версии городских укреплений, которую будут совершенствовать в XIX веке. Часть вала, поросшая деревьями, сохранилась вдоль улицы до сих пор — по верху проходит тропка. По другую сторону вала — ров с водой.
И в этих местах нам придётся сделать крюк, чтобы и увидеть казарму «Кронпринц», и прогуляться вдоль бывшего крепостного рва.
В 1843 году строительство новых городских укреплений началось именно с этого здания — оборонительной казармы. Тогда она называлась по месту строительства — «Герцогская пашня», позже была переименована в «Кронпринц». В мирное время казарма служила для размещения войск, а при штурме должна была стать фортификационным сооружением второго эшелона. «Кронпринц» представляет собой пятиугольник с массивными башнями по углам. Как и прочие оборонительные сооружения Кёнигсберга, казарма построена в неоготическом стиле инженером Эрнстом Людвигом фон Астером.
Сейчас в казарме — техникум, филиал московского вуза, офисы. Сзади и из внутреннего двора (бывший плац) она выглядит не менее впечатляюще, чем со стороны улицы. Но имейте в виду: обойти её по кругу не получится — забредёте в тупик в лабиринте шиномонтажек, придётся возвращаться.
Напротив казармы «Кронцпринц» — бастион «Грольман», построенный в 1850–1851 году. Назван в честь генерала Карла Вильгельма фон Грольмана, проявившего себя в войне с Наполеоном. Это — единственное полностью сохранившееся укрепление такого типа. В состав бастиона входят подковообразный редюит с дворовым пространством для укрытия личного состава, земляной вал, капонир, два полукапонира, два каземата горжевой части, въездные ворота и предмостное укрепление. Говорят, раньше бастион ещё и соединялся с казармой «Кронцпринц» подземным ходом.
Битва за Кёнигбсерг в апреле 1945 года стала первым и последним разом, когда сооружённые в XIX веке укрепления города пригодились: тогда бастион «Грольман», например, стал одним из последних очагов сопротивления вермахта.
Сейчас бастион в частных руках, посмотреть на него можно только снаружи.
После осмотра казармы «Кронпринц» и бастиона «Грольман» придётся вернуться назад к Королевским воротам — чтобы увидеть то, что осталось от крепостного рва с водой перед Литовским валом. Дело в том, что хотя на верхнюю часть вала ведёт несколько тропинок и по его гребню можно гулять, перебраться через вал в этой его части без риска подвернуть ногу по-прежнему не получится, даже если вы оставили коня дома.
За Королевскими воротами будет мостик через ров, — но можно не переходить, а свернуть прямо перед мостиком. Слева от вас окажется вход в потерну. Потерна — это дозорный ход, подземная галерея, по которой защитники крепости могут потихоньку выходить за её пределы. В 2000-е годы полуразрушенную потерну под Литовским валом отреставрировали. Сейчас она принадлежит Музею Мирового океана.
До войны вдоль бывшего крепостного рва была куда более благоустроенная парковая зона — сейчас здесь тихое, зелёное, живописно запущенное место. Вдоль подпорной стены вала с огромными выбоинами (вероятно, от снарядов) и заросшего рва с уточками можно дойти почти до Росгартенских ворот и башни Дона. Только иногда ваше уединение будут нарушать местные жители, выгуливающие собак или совершающие пробежку. По пути встретятся несколько плотин с мини-водопадами.
Название воротам дали лежащие вокруг пастбища: Росгартен переводится как «конный сад». В XVIII веке эти ворота были деревянными. Сохранившаяся до наших дней версий ворот построена в 1852-1855 годах. Вместе с башней Дона ворота дают представления о том, как выглядели целиком укрепления Кёнигсберга.
Украшенные декоративными башенками и зубцами ворота состоят из семи проемов, центральный предназначался для транспорта. По бокам от центрального проезда расположено по три каземата, с городской стороны казематы имеют окна, с внешней стороны – амбразуры. Раньше перед воротами был ров с подъёмным мостом. С 1992 года в воротах работает ресторан немецкой кухни; в казематах — кухня и гардероб.
Башня Дона построена в 1853 году и названа в честь генерала Карла Фридриха Эмиля Дона-Шлобитена. Башня диаметром 34 метров и высотой 12 метров имеет три этажа, в том числе один подземный, и внутренний двор. Практически идентична башне Врангель, которую мы увидим позже.
Башня Дона и башня Врангель — порождение главного вывода, который прусские военачальники сделали из наполеоновских войн: армии стали слишком велики, чтобы сдерживать их стенами, поэтому ставка отныне делалась на возможность вести мощный огонь.
Во время штурма Кёнигсберга советскими войсками гарнизон башни Дона сдался одним из последних.
Пруд вырыли ещё тевтонцы в 1270-е годы — чтобы разводить рыбу. Так что, Верхний пруд (как и Нижний, бывший Замковый) — одна из старейших рукотворных достопримечательностей города, один из немногих сохранившихся средневековых объектов.
До начала ХХ века Верхний пруд был на краю города, пока рядом не возник застроенный виллами район Марауненхоф (сейчас — окрестности улицы Тельмана на противоположном от нас берегу). Так Верхнее озеро стало популярным местом отдыха, которым остается и сейчас. Длинный (почти километр) узкий пруд окружён приятными для прогулок местами, парками и живописными старыми и новыми особняками.
Двойник башни Дона. Обе башни построены в 1850-е годы по проекту архитекторов директора фортификационного сулярнымтроительства инженера-капитана Ирфюгельбрехта и инженера-лейтенанта фон Хайля.
Артиллерийские орудия размещались в 42 казематах, расположенных в два кольцевых яруса. Два лестничных пролета соединяют три этажа и ведут на крышу с земляной насыпью, на которой также могли устанавливаться орудия. Надстройка, выдающаяся над зубцами со стороны города служила для подъёма орудий и боеприпасов лебёдкой.
Во время штурма Кёнигсберга в апреле 1945 года стены башни (около полутора метров в толщину) выдержали несколько прямых попаданий снарядов.
В выходные по утрам возле башни Врангель раскидывается негламурный блошиный рынок: на газетках на земле раскладывают старые книжки, посуду, одежду, игрушки, пластинки и так далее.
В начале ХХ века часть укреплений снесли за ненадобностью. Дом техники, бывший крупнейшим выставочным залом Восточной ярмарки, появился как раз на месте крепостной стены. Построенный по проекту Ханса Хоппа в 1920-е годы, Дом техники из красного клинкерного кирпича — характерный пример «Нового строительства» (Neues Bauen) — авангардной архитектуры 1920-х годов: избегающей украшательства, тяготеющей к геометрическим формам.
При нацистах здание использовалось для массовых нацистских сборищ — здесь выступали Гитлер и Геббельс. При бомбардировках Кёнигсберга Дом техники был разрушен и выгорел изнутри. Только в 2010-е годы здание отреставрировали под торговый центр «Эпицентр». Обратите внимание на горельефы «Каменотес» скульптора Германа Брахерта и «Мастеровые» скульптора Эрнста Филица — чудом пережившие и нацистские времена, когда Брахерта объявили «дегенеративным искусством», и войну, и советский период, когда от кёнигсбергского культурного наследия стремились избавиться.
На месте снесённых укреплений в начале ХХ века появилась и площадь, которая сейчас называется площадью Победы — и служит главной городской площадью. Изначально она называлась Ханза-плац, при нацистах — Адольф-Гитлер-плац.
К 750-летию города площадь реконструировали: убрали памятник Ленину, добавили фонтаны и Триумфальную колонну. Среди самых заметных зданий — храм Христа Спасителя 1990-х годов, необычная парная церковь Петра и Февронии 2000-х годов, Северный вокзал 1930-х годов. Вокзал давно стал бизнес-центром, но поезда (точнее, электрички) ещё ходят через подземный тоннель под площадью до скромного нового вокзала во дворе старого.
На площади находится городская администрация и сразу несколько торговых центров, — например, ТРЦ «Европа» со множеством ресторанов и магазинов от Zara до Levi’s. Вокруг площади Победы — сразу несколько мест, где можно отлично пообедать — загляните в нашу подборку лучших ресторанов.
Астрономический бастион (или бастион «Штернварте») — часть Второго вального кольца середины XIX века. До нас дошла только внутренняя часть укрепления. Название — от находившейся рядом обсерватории. Тут надо отметить, что в первой половине XIX века — при великом астрономе Фридрихе Бесселе — Кёнигсберг стал одним из европейских центров астрономии. Обсерваторию (как и 80% сооружений Кёнигсбергского университета) разрушили бомбардировки Второй мировой — больше её не восстановили.
При нацистах редюит бастиона принадлежал гестапо. После войны бастион использовался как призывной пункт, позже — база ОМОНа, с 2004 года — частная собственность.
Сейчас часть бастиона арендует Наталья Шевченко, художница, придумавшая хомлинов. Хомлины — что-то вроде домовых: скульптурки ростом с ладошку в Калининграде устанавливают в знаковых туристических местах. Лавка «Мастерская хомлинов» в бастионе торгует сувенирами с ними и украшениями из янтаря.
Построенные в 1866 году Аусфальские ворота изначально врезались в вал и находились ниже уровня земли. По бокам от единственного проезда (сейчас заложен) расположены казематы с амбразурами фронтального и флангового огня.
Проезд перекрыт по дуге лучковой аркой, украшенной наличником с зубцами. Выходящие в ров боковые наружные стены ворот облицованы гранитными плитами. Над проездом расположена боевая платформа с зубчатым парапетом.
В послевоенные годы Аусфальские ворота использовались как склад, позднее — бомбоубежище школы милиции и коллектор сточных вод. В 1993 году на верхнем покрытии ворот, расположенном на уровне проезжей части Гвардейского проспекта, построена православная часовня Святого Георгия Победоносца.
Ворота построены в 1860-е. Это не единственные железнодорожные ворота Кёнигсберга, но единственные сохранившиеся.
Ничего железнодорожного в ставших очень неприметными воротах, впрочем, не осталось. Сейчас через них проложена — под проезжей частью Гвардейского проспекта — пешеходная дорожка в парк Победы. После Второй мировой поезда через них уже не ходили, но рельсы сохранялись до конца 1990-х годов.
Поедете ли вы дальше на такси или пойдёте пешком (идти примерно километр) — в любом случае увидите ещё одно кёнигсбергское наследство — двухъярусный мост. Нижний ярус — для автомобилей (и пешеходов), верхний — для поездов. Мост построен в 1926 году, взорван немцами во время битвы за Кёнигсберг, восстановлен с заменой поворотного механизма на подъёмный: средняя часть моста поднимается, пропуская корабли.
В одну сторону с моста открывается красивый вид на музей Мирового океана, в другую — суровый индустриальный вид на порт.
Ворота — всё, что осталось от крепости Фридрихсбург, основанной в 1657 году курфюрстом Фридрихом Вильгельмом. Цитадель имела форму квадрата, по углам — бастионы, а во внутреннем дворе — казармы, склады, арсенал, мастерские, комендатура, караульное помещение, офицерская и солдатская тюрьмы и кирха. В 1692 году крепость посетил в ходе своего Великого посольства молодой Пётр I — считается, что именно она стала прототипом для первых фортов Кронштадта.
В середине XIX века крепость была модернизирована и включена в состав второго вального обвода Кёнигсберга. Тогда же построили ворота, которые мы можем видеть сейчас, — они напоминают другие построенные в тот же период городские ворота Кёнигсберга. На рубеже XIX-XX века крепость разобрали — сохранились только ворота. После войны в воротах размещалась автоколонна (нанёсшая им значительный ущерб).
Сейчас в отреставрированных воротах — филиал музея Мирового океана: выставка, посвящённая истории кораблестроения.
Если зайдёте в музей — обратите внимание на кота, который выглядывает из бойницы. Это уже второй Кёнигсбергский кот работы скульптора Людмилы Богатовой (первый обитает в Королевских воротах). Прусский кот — персонаж местных сказок и городских легенд. Согласно городской легенде, современные калининградские кошки — потомки тех самых, коренных прусских котов, которых немцы при депортации оставили в городе.
Особые отношения с котами были и у одного из самых знаменитых уроженцев Кёнигсберга, сказочника Гофмана, написавшего от лица своего питомца сатирический роман «Житейские воззрения кота Мурра». Впрочем, к тому моменту, когда Гофман завёл котёнка Мурра и взялся за роман, он уже покинул Кёнигсберг: здесь же он провёл детство и отучился на юридическом факультете университета.
Дальше — от Фридрихбургских до Бранденбургских ворот, по улице Железнодорожной, — самый неинтересный и неуютный отрезок пути: минут 15 вдоль пыльной дороги и сплошного забора.
Бранденбургские ворота — единственные из кёнигсбергских ворот, сохранивших прежнюю функцию: через них едет транспорт. К знаменитым Брандербургским воротам отношения не имеют: кёнигсбергские и берлинские ворота названы в честь двух разных Бранденбургов (кёнигсбергский сейчас стал посёлком Ушаково).
Ворота построены по приказу короля Фридриха II в середине XVIII века. А в середине XIX века — перестроены и украшены остроконечными декоративными фронтонами, крестообразными цветами из песчаника, стилизованными листьями на навершиях, гербами и медальонами.
Скульптурный портрет слева — это и есть тот самый военный инженер Эрнст фон Астер, построивший значительную часть укреплений Кёнигсберга, которые и составляют предмет нашей прогулки.
Дальше — архитектурные памятники 1920-х: Южный вокзал и почтамт по левую руку от него. Это опять характерная для 1920-х архитектура направления «Нового строительства» (Neues Bauen): одновременно строгая и экспрессивная.
Вокзал построен из клинкерного кирпича (под ним — железобетонные конструкции). Клинкер — кирпич из особой глины, закалённый при очень высокой температуре. Так получается прочнее простого обожжённого кирпича (а если постучать — то и звонче: отсюда название).
Вокзал примечателен и огромным трёхпролётным дебаркадером. Под его сводами ощущаешь себя в заграничном путешествии: для России такие не характерны (хотя, есть и Витебский вокзал в Петербурге, и Киевский и Казанский в Москве).
В 2000-е годы вокзал реконструировали, сохранив, впрочем, и исторический облик, и герб РСФСР на фасаде. Герб появился в 1960-е — для этого уничтожили пережившую битву за Кёнигсберг скульптуру бога времени Хроноса работы Германа Брахерта.
В этом сооружении в Южном парке — особенно со стороны улицы — уже трудно узнать фортификационный объект XIX века — равелин «Хаберберг».
Равелин — сооружение между бастионами, каменная ограда с казематами для стрелков. Равелины предназначались для прикрытия крепостных стен от артиллерийского огня и атак противника, обстрела ближних подступов к крепости, а также для сосредоточения сил перед вылазками из крепости.
Cамые широкие и самые укрепленные ворота построенного в середине XIX века оборонительного комплекса. И самые новые: построены в 1857–1862 годах. Фасад ворот со стороны города разделён пятью контрфорсами на шесть частей. Контрфорсы завершаются остроконечными двухскатными декоративными башенками над декоративным парапетом с зубцами. Все внешние отверстия ворот выполнены в виде стрельчатых арок. По краям от двух проездов — казематы. Ворота украшают работы скульптора Вильгельма Людвига Штюрмера (восстановлены в 2000-е). Скульптуры изображают тевтонских комтура Фридриха фон Цоллерна и великого магистра Зигфрида фон Фойхтвангена.
Внутри — небольшой музей истории Кёнигсберга. Коллекция началась с артефактов, найденных при благоустройстве Южного парка и расчистке его прудов. В музее можно посмотреть кинохроники города рубежа XIX–XX веков и поразглядывать старинный быт: от игрушек до дамских аксессуаров. Музей работает до 19:00, но в последний час кино уже не покажут.
В начале ХХ века Кёнигсберг, до этого бывший типичным средневековым городом с улицами — каменными кишками, плотно занялся озеленением. Новые районы строились в концепции «город-сад», а вдоль потерявших военное значение крепостных валов архитектор Эрнест Шнайдер высадил «зелёный пояс Кёнигсберга» (по той же логике «зелень вместо укреплений» в Москве ранее завелись Садовое и Бульварное кольцо). Так и появился Южный парк.
Сейчас это большой заросший парк с несколькими водоемами (бывшие крепостные рвы вписались в ландшафт). Среди деревьев преобладают каштаны.
В парке можно отдохнуть после этой экскурсии. И — спланировать следующую. Например, — в один из фортов на окраинах города. Дело в том, что в XIX веке построено и ещё одно — внешнее — кольцо мощных фортов в радиусе 5 км от городских стен. Сейчас где-то — музеи, где-то — склады, где-то — руины. Подробнее — в подборке про загородные поездки.
Построенный в 1851–1862 бастион «Прегель» замыкал восточный фланг Хабербергского фронта и прикрывал реку Прегель, которую мы сейчас называем Преголей.
Сейчас от бастиона остался один редюит (последний оборонный пункт, позволяющий вести внутренний бой, когда враг уже ворвался внутрь бастиона). А водные рвы засыпали уже больше века назад. Большую часть ХХ века редюит бастиона «Прегель» провёл в качестве склада.
Крупная надпись «Ночные волки» уведомляет о том, что бастион с 2015 года арендует этот байк-клуб, но других свидетельств этому на месте нет. Среди обитателей бастиона — квест «Форт Боярд» и небольшой частный музей Восточной Пруссии, составленный из находок, которые его владелец нашел на раскопках в области и теперь с энтузиазмом демонстрирует. Только позвоните заранее — музей открыт не всегда.
C холма над редюитом — прекрасный вид на Преголю и новый стадион «Калининград».