Необычный гид: на трамвае от Розенау до Амалиенау

Нависающий над пейзажем Дом советов, стоит на месте замка, с которого город и начался. Замок заложили в 1255 году тевтонские рыцари, которые пришли в Прибалтику покорять и крестить племена пруссов. Вокруг замка была старейшая часть будущего Кёнигсберга — Альтштадт, буквально «старый город». Во время Второй Мировой войны этот район был полностью разрушен. А у замка тогда сгорела крыша и внутренности, но сам он выстоял. Его снесут в 1960-е, чтобы начать строить Дом cоветов.

К 1991 году Дом советов был готов на 95%, вплоть до паркета в северной башне. И оказался ненужным, так и оставшись огромным недостроем. Местные власти долго думали, что делать с железобетонным наследием. В итоге решили снести, чтобы построить новый дом правительства и высотный отель.

Мы едем по Деревянному мосту. Это — один из семи старых мостов Кёнигсберга. А всего их было семь: Лавочный, Зеленый, Кузнечный, Потроховый, Медовый, Высокий и Деревянный. До нас дошло три: Медовый, Высокий и Деревянный.

Деревянный мост появился в 1404 году и много раз перестраивался. В 1904 году его перестроили в металле. C тех пор ничего деревянного в нем нет. Нынешние ограждение с коваными дубовыми листьями и декоративные арки на въезде и выезде — недавняя реконструкция исторических украшений моста. Кстати, мост разводной, но эта функция давно не используется. В разведенном виде его можно увидеть, например,  в фильме 1964 года «Отец солдата».

Исторически Кёнигсберг сложился из трех поселений. Ядром был аристократический Альтштадт, «старый город» вокруг замка. К нему примкнули деревенский Лебенихт (сейчас — территория Ленинградского района) и купеческий Кнайпхоф на острове напротив Альтштадта — сейчас это остров Канта.

Со средневековья и до конца Второй мировой город-остров Кнайпхоф был плотно застроен: три десятка узких улиц, три сотни домов по 3–4 этажа, ратуша, собор. Английские бомбардировщики разрушили почти всё. То, что осталось, советские власти разобрали на стройматериалы, пощадив только Кафедральный собор XIV века.

К 1980-м годам необитаемый остров превратили в парк-дендрарий, украшенный тремя десятками скульптур, излюбленное место горожан для пикников на траве.

Здание в стиле балтийской кирпичной готики построено в 1333 году. В XVI веке собор из католического стал лютеранским, обзавелся двумя башнями (одна из них — с флюгером-русалкой) и усыпальницей профессоров университета Альбертина. Университет располагался тут же, пока, к концу XIX века, ему не стало на острове слишком тесно.

Последним похороненным в усыпальнице собора профессором университета стал самый знаменитый уроженец Кёнигсберга Иммануил Кант. Его могила спасла выгоревший собор от послевоенного сноса, постигшего остальной Кнайпхоф: коммунистическая партия Канта уважала.

Восстановили собор в 1990-е годы. Но службы в нем не проводятся: только органные концерты, выставки, экскурсии.

Новенький квартал, стилизованный под немецкую старину. Достопримечательность спорная. С одной стороны, Рыбная деревня популярна у туристов. С другой стороны, некоторые ценители кёнигсбергской истории ругают её как новодельный китч и напоминают, что многие подлинные памятники довоенной архитектуры так и погибают без реставрации.

В Рыбной деревне есть гостиницы, маяк со смотровой площадкой, сувенирные лавки и рестораны. Вкусно готовят в «Мадам Буше» (но там трудно ухватить столик); также приятно посидеть в винном баре «Верфь». А ещё от Рыбной деревни можно отправиться на прогулку на катере.

В конце XIX века во время реконструкции Высокого моста к нему пристроили неоготический дом, стилизованный под замок. Внутри держали вовсе не сказочную принцессу, а насосы и механизмы развода моста. Кроме них в домике была и квартира смотрителя моста.

Мост до наших дней не сохранился — нынешний Высокий мост построен в другом месте. А домик даже войну пережил без особых повреждений. Долгое время он был заперт. Но весной 2021 года там открылся музей старинных открыток с бесплатным входом. В экспозиции — около 700 открыток с видами старого города конца XIX—начала ХХ века. В музей с интересом заходят не только туристы, но и старожилы: и посмотреть как домик выглядит изнутри, и вспомнить, как в детстве лазали по разрушенным и заброшенным зданиям, которые на столетних открытках предстают новыми и красивыми.

Всю свою историю Кёнигсберг не расслаблялся: оставался крепостью и регулярно обновлял укрепления. Последний раз — в середине XIX века. Часть построенных тогда бастионов (сугубо практичных) и городских ворот (не лишённых кокетства) дошла и до нас. Из сохранившихся ворот Фридландские — самые широкие и укрепленные. Они построены в 1857–1862 годах по проекту Эрнста Людвига фон Астера и украшены работами скульптора Вильгельма Людвига Штюрмера. Нынешние скульптуры — реконструкция 2000-х годов.

В советское время в воротах был склад, сейчас — музей. В основе его коллекции — предметы, найденные при расчистке прудов Южного парка, который располагается за воротами.

Кстати, в городе есть и специальный экскурсионный трамвай с гидом. Это совместный проект как раз музея «Фридландские ворота» и МКП «Калининград-Гор Транс». Ретро-трамвай уходит на часовую экскурсию по историческому центру по субботам в полдень от Южного вокзала. Билеты и справки — в музее «Фридландские ворота».

После пересечения улицы Дюнной рельсы делают круг в траве, а мы выходим — и по настоянию кондуктора, и потому, что в этом — совершенно не туристическом на первый взгляд — районе есть что посмотреть.

Прямо перед нами — несколько жилых домов из тёмно-красного кирпича. Это часть комплекса скотобойни Розенау, построенного в 1890-е годы архитектором и городским советником по строительству Паулем Мюльбахом.

Говорят, в этом доме в начале XX века была гостиница для погонщиков скота. Если подъезд открыт, загляните, — там сохранились старинные деревянные перила с шишечками на опорных стойках.

Бойня, устроенная по тогдашним передовым технологиям, стала первым предприятием в этой местности. Позже добавились и другие. Так в начале ХХ века совершенно деревенская местность Розенау превратилась в быстро растущий рабочий пригород Кёнигсберга.

В советское время почти не пострадавшая при штурме города бойня Розенау стала мясоконсервным комбинатом, который изрядно подпортил репутацию района зловонием. Поэтому, когда в 2013 году комбинат обанкротился и закрылся, многие вздохнули с облегчением.

Корпуса бывшей бойни (а позже — мясокомбината) находятся буквально за жилыми домами, которые мы только что разглядывали. Но они огорожены и охраняются, поэтому любоваться мрачной красотой старинной фабрики смерти удаётся только краеведам-правонарушителям. Ну а вы просто посмотрите фотографии в карточке объекта в 2ГИС.

Жители Кёнигсберга конца XIX века находили свою бойню весьма красивой. Об этом можно судить по тому, что с ней тогда выпустили много открыток, которые можно и сейчас найти в интернете (или на блошином рынке у башни Врангеля по субботам и воскресеньям). На этих открытках можно увидеть, какой изящный шпиль раньше был у водонапорной башни бойни. Башня пострадала во время штурма города — с тех пор так и стоит полуразрушенной и оцепленной колючей проволокой.

А теперь давайте перейдём на другую сторону аллеи Смелых и прогуляемся по улице Зои Космодемьянской — бывшей Иерусалимерштрассе — до самого интересного здания этой улицы: школы конца XIX века.

Школу для детей из простых крестьянских семей (которые и составляли большую часть населения Розенау) построили в 1892 году. Фундамент сложен из древних камней, взятых из разобранных крепостных укреплений или замка.

Школой здание оставалось все эти годы, прервав уроки только на один учебный год, — 1944.

На сайте школы есть раздел про историю здания. Из него можно узнать, например, что изначально школа была двухэтажной, а в 1928 году её настроили фахверком (деревянным каркасом, заполненным глиной, камнями и прочими стройматериалами), тогда же пристроили бассейн и спортзал. Или, например, что в школьном саду тогда рос огромный старинный тополь, на котором висел градусник: школьники зимой прикладывали к нему лёд, а летом — грели трением, рассчитывая на отмену уроков. Кое-где в школе и до наших дней сохранились немецкие артефакты — вроде отверстий, через которые директор прослушивал, что происходит в классе.

Улица Зои Космодемьянской пересекается с улицей майора Козенкова (бывшая Зелигенфельдерштрассе). Эта улица полностью сохранила старую застройку — двухэтажные домики и замыкающая перспективу улицы неоготическая кирха.

Домики, изначально рассчитанные на 2–4 семьи и снабжённые небольшими садовыми участками, строились в 1930-е как эконом-жильё. Но не обошлись без украшений. Обратите внимание на хаусмарки: над каждым входом в подъезд — барельеф. И все разные: олень, лев, гусь, конь, ослик, единорог, обезьянка на медведе, монахи с виноградом...

Кстати, немецкая система, в которой номера присваиваются не домам, а подъездам, в Калининграде сохранилась не только для старых домов, но и, например, для советских панелек.

Кирха строилась с 1914 по 1926 год — стройка так затянулась из-за Первой мировой и последующей разрухи и инфляции. Во время штурма Кёнигсберга здание почти не пострадало. В советское время в нём устроили склад. А в 1990-е передали православной церкви. Теперь это храм Покрова Пресвятой Богородицы.

При реконструкции здания в нём нашли послание от строителей, в котором те извиняются перед потомками за возможный брак из-за сложных финансовых условий.

Здание можно увидеть в советском фильме «Женя, Женечка и „Катюша“» — большая его часть снималась именно в Калининграде.

Возвращаемся на конечную трамвая и едем в обратную сторону — переезжаем через весь центр города — из бывшего рабочего пригорода Розенау в бывший богатый пригород Амалиенау.

Присмотритесь! На крыше этого дома, построенного в 1937 году, сидит ведьма. Это — недавняя реконструкция утраченной работы скульптора Эрнста Филитца. Краеведы не уверены, когда дом лишился прежней ведьмы: то ли ещё при нацистах (Филитц был учеником Германа Брахерта, считавшегося «дегенеративным искусством»), то ли во время штурма Кёнигсберга, то ли позже. А вот сам Филитц погиб в бомбоубежище при штурме Кёнигсберга.

Новая либеральная синагога Кёнигсберга, построенная в конце XIX века считалась одной из самых красивых в Германии. Она сгорела во время Хрустальной ночи — погрома устроенного нацистами по всей стране в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года: погромщики грабили и убивали, жгли синагоги, били витрины еврейских магазинов. Отсюда и название, отсылающее к битому стеклу. Ночь стала поворотным моментом к открытому массовому убийству евреев.

В 2018 году на месте прежней открылась новая синагога, выстроенная на деньги общины. Она повторяет общие формы старого здания — но не является его точной копией. Побывать в синагоге и узнать больше можно с экскурсией. Говорят, витражи изнутри в солнечный день выглядят феерически.

Кстати, при синагоге есть маленькая кошерная столовая. Еда — довольно вкусная (и вообще не в каждой столовой найдутся хумус и форшмак!), чуть дороже, чем обычно в столовых, но это объясняют стоимостью кошерных продуктов.

Синагога — новодел. А вот прилегающее к ней здание бывшего еврейского сиротского приюта — действительно старое. Хотя оно и сильно пострадало во время войны и было восстановлено в существенно измененном виде.

Приют построен в 1904–1905 годах по проекту Фридриха Хайтманна. Вообще Хайтманн — ключевой архитектор для Кёнигсберга. Он разработал общий план района Амалиенау и построил многие из его вилл. Он же построил также  кирху Святого Семейства (сейчас — филармония) и кирху памяти королевы Луизы (сейчас — кукольный театр в Центральном парке). Блестящая карьера Хайтманна завершилась печально: в 1914 году 60-летний архитектор отправился на фронты Первой мировой в чине старшины, там тяжело заболел, работать больше не смог. Через несколько лет он умер всеми забытым: стиль историзма, в котором он работал, в послевоенной Германии был раскритикован и выброшен из моды.

Сохранилось семь городских ворот Кёнигсберга. Росгартенские — одни из самых красивых. А вместе с башней Дона они дают представление о том, как выглядели укрепления Кёнигсберга в XIX веке.

Одно из сохранившихся укреплений Кёнигсберга XIX века — башня Дона 1854 года. У башни есть близнец — башня Врангеля на другом берегу Верхнего пруда.

Сейчас в башне Дона — музей янтаря: в 28 залах выставлены образцы янтаря всех цветов (от черного до белого), произведения искусства из янтаря, воссозданные фрагменты утерянной во время Второй мировой Янтарной комнаты, куски янтаря, в которых миллионы лет хранятся древние растения и животные.

Этот пруд вырыли еще тевтонцы в 1277 году — чтобы разводить рыбу. До начала ХХ века Верхний пруд был на краю города, пока рядом — на противоположном от нас конце пруда — не возник застроенный виллами район Марауненхоф (сейчас это — окрестности улицы Тельмана). Длинный (почти километр) узкий пруд окружён приятными для прогулок местами, парками и тихими зелёными улицами, застроенными старыми и новыми особняками (недвижимость здесь золотая).

В очертаниях фасада до сих пор можно угадать довоенное назначение здания: здесь была пожарная часть. Тогда большие окна внизу были воротами, через которые пожарные выезжали из гаража на первом этаже. Во время послевоенной реконструкции здание лишилось не только ворот, но и декоративного щипца, от которого остался только намек. Зато сохранился ажурный рисунок из кирпича.

Здание Северной пожарной части построено в начале ХХ века. Местной пожарной охране к тому времени исполнилось уже 500 лет — первая добровольческая пожарная команда появилась в городе в 1394 году. В XVIII веке тесно застроенный город страдал от огня постоянно, поэтому каждый горожанин, включая женщин и детей, должен был быть обучен и готов тушить пожары, за уклонение полагался штраф. И наконец в 1858 году появилась первая профессиональная пожарная команда.

Неоренессансное здание, построенное в 1910-е годы, всегда занимали силовые структуры: полиция имперской Германии, полиция Веймарской республики, гестапо, НКВД, КГБ, а сейчас — ФСБ.

В 2010-е годы здание прекрасно отреставрировали. Обратите внимание на входной портал, украшенный рельефом известного кёнигсбергского скульптора Станислава Кауэра с головой античного воина.

Водонапорная башня 1920-х годов изначально принадлежала кёнигсбергскому ЖКХ — предприятию по уборке улиц. Слева от башни был колодец (сейчас на его месте клумба). Вода из него закачивалась в резервуар под крышей башни, а оттуда подавалась по трубам в ремонтные цеха и прочие подразделения.

После войны башня и другие сооружения достались авторемонтному заводу. Завод и решил установить на башне часы — они появились в 1976 году. Поэтому главному механику завода Николаю Чуприкову пришлось разобрать пару будильников, изучить новое для себя дело и стать часовым мастером (позже он помогал и с другими городскими часами).

Сейчас в башне разместились офисы, магазины и тому подобное.

Дальше — одна из самых живописных частей пути — трамвай едет через Фестивальную аллею, засаженную дубами, каштанами, липами и клёнами. Летом даже трамвайные рельсы лежат в траве.

В Кёнигсберге эта улица называлась Саарландринг. Адресов на этой улице исторически не было, — к ней обращены тылы домов соседних улиц — Карла Маркса (экс-Хагенштрассе) и Чернышевского (Штегеманнштрассе). До 1930 года здесь была железная дорога и ходили не трамваи, а поезда.

Голубой дом на пересечении Фестивальной аллеи и улицы Комсомольской — типичный образец жилого дома эпохи модерн (построен в 1905 году). На редкость хорошо сохранившийся вход стерегут два льва со щитами, на щите выбито Gronau 1928. Известно, что в 1935 году домом владел (и сдавал там квартиры) некий Хьюго Гронау.

Район, по которому мы едем, — Хуфен, — вообще один из самых красивых из сохранившихся старых районов. Здесь есть и особняки (как в соседнем Амалиенау) и многоквартирные дома. Большая часть застройки — начала ХХ века.

Но если вы уже нагулялись среди вилл Амалиенау, то у нас есть ещё одна идея. Можно доехать до конечной трамвая, а оттуда за полчаса дойти до старейшего здания в городе — готической кирхи Юддитен.

Район, по которому мы идём, называется Юддитен, как и сама кирха — самая древняя постройка в городе. Старейшая часть кирхи сложена в XIII веке из дикого неотёсанного камня в готическом стиле без декора. Окна-бойницы дают понять, что при нападении врагов кирха была готова стать крепостью для прихожан. Дальше кирха достраивалась и перестраивалась, появились звонница, триумфальная арка, поперечный притвор с цилиндрическим сводом.

Этот храм всегда притягивал паломников. Вначале это были рыцари Тевтонского ордена, который и основал этот храм (как, впрочем, и город Кёнигсберг). Потом — паломники, привлечённые скульптурой «Мадонна на полумесяце», шедевром XV века, которому приписывали чудотворные свойства. В войну кирха пострадала мало, — говорят, службы шли до 1948 года. После депортации немцев здание стояло в упадке, пока в 1980-е не стало первым православным приходом в Калининграде.

От кирхи легко вернуться в центр на автобусе (просто проложите маршрут в 2ГИС).