Один из самых впечатляющих символов города. Бывший хозяин, коллежский асессор Николай Севастьянов разбогател, доставляя на фронты Крымской войны продукцию уральских заводов. Дом с ротондой он купил и красиво перестроил в 1860-е годы. Именно с этого дома началась неоготика в архитектуре Урала (впрочем, не обошлось и без элементов барокко). Через несколько лет Севастьянов уехал в Петербург, продав дом городской казне под окружной суд (в подвале устроили тюрьму).
Сейчас в доме резиденция для президентских приёмов. Для публики здание закрыто (хотя иногда проводятся экскурсии). Местный новостной портал E1 описывает внутренности дома так: «В реконструкцию к саммиту Шанхайской организации содружества, который проходил в Екатеринбурге в 2009 году, было вложено более миллиарда рублей. Зашторенные окна и закрытые кабинеты скрывают позолоченные колонны, люстры стоимостью под 40 тысяч евро, паркет ручной работы и мебель, сделанную под заказ».
Серое конструктивистское здание архитектурного института, «застывшая советская музыка», как выразился бы Илья Кормильцев, — важное для истории русского рока место. В 1982 году студенты архитектурного института основали «Наутилус Помпилиус», который к концу 1980-х станет одной из главных рок-групп страны. В подвале института группа записала альбом «Разлука», на котором уже были «Шар цвета хаки», «Скованные одной цепью», «Казанова», «Взгляд с экрана». Позже большинство песен перезапишут более качественно для альбома «Князь тишины», но культ «Нау» начался именно с «Разлуки».
Ни один нестоличный город не даст стране столько рок-звёзд: «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Настя», «ЧайФ». Последние — в отличие от студенческой тусовки прочего уральского рока — были простыми ребятами, жили в панельном микрорайоне МЖК (его, кстати, ещё называют родиной российских граффити) и не уехали из родного города, даже став звёздами.
Авторский ресторан с русской кухней, стилизованный под аристократическую дачу. Летом, когда открывают веранду с видом на тихий Почтовый переулок, сходство становится ещё сильнее. Довершает его штатный сотрудник ресторана — кошка Паша.
В самом «Пашете» начать знакомство с меню рекомендуют, разумеется, с паштета — например, из кролика с морковным чатни. А также с «Нисуаза» с обжаренным тунцом или «Айоли» с анчоусами или язычков ягнёнка со свекольным булгуром и соусом из свежих трав. Если вы считаете, что 400 рублей за блюдце паштета — это многовато, то обратите внимание на местные бизнес-ланчи: доступные по цене, но тоже очень вкусные.
Квартал, посвященный литературной жизни города и воспроизводящий его дореволюционный облик. Здесь в старинных домах устроились объединенный музей писателей Урала, дом-музей Решетникова, дом-музей Мамина-Сибиряка и памятник Пушкину (этого Пушкина местные остряки прозвали каратистом за характерный взмах руки). Чаще всего здесь тихо, но иногда можно наткнуться на поэтические марафоны, концерты и открытые чтения.
Удивительно, но этот идиллический квартал литературные энтузиасты ухитрились заполучить, отреставрировать, облагородить и открыть в начале 1990-х, когда обстановка совсем не располагала.
У музея литературной жизни Урала ХХ века — очень приметное здание: деревянный модерн с огромными «иллюминаторами». Здание — современная копия сгоревшего в 1970-е годы дома, воссозданная по чертежам.
Внутри тоже интересно — литературная жизнь Урала в ХХ веке была насыщенной, есть что вспомнить: от воспевающего мальчишескую романтику, моря и корабли Владислава Крапивина до покончившего с собой в 27 лет пронзительного поэта Бориса Рыжего.
Проходящий мимо троллейбус №3 — повод вспомнить (и посоветовать!) главную современную книгу про Екатеринбург: «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова. Город в «Петровых» — в чаду болезненного морозного магического реализма, но очень узнаваем. Именно в троллейбусе №3 Петрову постоянно досаждают безумцы.
А ещё третий троллейбус идёт до улицы Торфорезов на окраине. Категорически не рекомендуем ехать на улицу Торфорезов, но знать это название стоит. Точнее, стоит посмотреть «Страну О3», чёрную новогоднюю комедию Василия Сигарева (ученика Николая Коляды). Главная героиня, блаженная провинциалка, весь фильм ищет своё новое место работы — киоск на Торфорезов. В фильме мелькают местные достопримечательности — от ледового городка на площади 1905 года до тогдашнего мэра Евгения Ройзмана. А вот с улицей Торфорезов всё не так просто: реальная улица не похожа на киношную, да и киоска на ней нет.</p
Один из крупнейших православных храмов России. Построен в русско-византийском стиле в начале 2000-х годов на месте дома инженера Ипатьева, в подвале которого расстреляли последнего российского императора Николая II, его семью и слуг. Храм — двухуровневый и это символично: верхний храм во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, — высокий, светлый, с беломраморным иконостасом. Нижний храм в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской — тёмный, с низкими сводами; именно здесь находится крипта, символически воссоздающая ту расстрельную комнату в подвале.
Храм Вознесения Господня — один из старейших храмов Екатеринбурга (1792 год) и единственное сохранившееся церковное здание, построенное в стиле позднего барокко. Именно здесь впервые в истории страны храм был соединён с «домом прощания» — местом для отпевания и духовных таинств. Неоднократно достраивался и расширялся. В советское время паперть приспособили под раздевалку, главный алтарь стал пионерским клубом, в церковном архиве разместилась столовая. Позднее сюда въехал краеведческий музей, а в 1991 году двери храма снова распахнулись для верующих. Храм отлично просматривается с любых панорамных видов.
Ну а лучший из видов на город открывается со смотровой площадки небоскрёба «Высоцкий». «Высоцкий» и его окрестности — главная тема ещё одной прогулки нашего гида.