Набережная Сухума — отличное место для прогулок, где сосредоточено немало достопримечательностей. В начале променада — эвкалиптовый парк с памятником махаджирам — абхазам-мусульманам, вынужденным переселиться в Османскую Империю во время войны XIX века. Дальше бульвар украшают скульптуры персонажей произведений писателя Фазиля Искандера, который родился в Сухуме. Все композиции установили в 2010-х.
Через 800 м набережная Махаджиров перетекает в набережную Диоскуров. Это название — дань памяти Диоскурии, древнегреческой колонии, бывшей на месте Сухума в VI веке до н. э. У берега сохранилась полузатопленные остатки древней крепостной стены. Некоторые учёные считают, что Диоскурию уничтожил оползень.
Набережную начали обустраивать ещё в начале XIX века, поэтому здесь есть старинные особняки. Самый известный из них — кирпичный жилой дом 1898 года с узором в виде мастей игральных карт, некогда бывший элитной гостиницей «Россия». В 1925 году в ней останавливался Есенин.
Колоннада — артефакт эпохи, когда власти строили курорты и дворцы для народа (на самом деле, такая роскошь была доступна, мягко говоря, не всем рабочим и колхозникам). Сухумскую колоннаду, открывающую портал на пляж, возвели в 1948 году в привычном тогда стиле сталинский ампир. Она чуть скромнее, чем младшая сестра из Гагры, но но все же интересная. Две половины соединили аркой, а наверху установили два аккуратных купола.
Возле колоннады работает кафе «Брехаловка», где варят легендарный кофе на песке. Местные десятилетиями собираются здесь, чтобы обсудить новости, поиграть в нарды и шахматы. Можно слиться с толпой и почувствовать себя жителем солнечного Сухума, а можно просто выпить недорогой кофе с эклером и видом на море.
При мимолётном взгляде на порт можно принять его за большой круизный лайнер, который пришвартовался у берега. Такого эффекта и добивались авторы проекта, сотрудники Ленинградского института архитектуры и искусства. Для большего сходства с кораблём здание поставили прямо в море на сваи. Строительство вели на рубеже 1970-х и 1980-х — тогда подобного сооружения не было во всём Советском Союзе.
До начала девяностых порт ежегодно принимал десятки судов. В 2023 году сюда ходит лишь один лайнер: «Князь Владимир» из Сочи.
Платформу, ведущую к порту, обычно оккупируют рыбаки, но по ней стоит пройтись ради видов на набережную (особенно красиво здесь на закате). В самом здании работает пара ресторанов, где можно поужинать над морем.
Одно из множества помпезных советских зданий Абхазии — сухумский железнодорожный вокзал. В отличие от большинства своих собратьев, он функционирует и сегодня, правда, его убранство с годами потускнело. Окна и кассы, некогда сделанные из древесины каштана, сегодня белеют банальным пластиком. Одно из крыльев лишилось крыши — его облюбовали растения. Зато сохранилась богатая мраморная облицовка фасада.
Вокзал построили в 1951 году по проекту архитекторов Левана и Лолы Мушкудиани. Воздушное здание с арками, колоннами и шпилем как нельзя лучше подходило приморскому городу. Во время грузино-абхазского военного конфликта 1992-1993 годов вокзал сильно пострадал, а движение поездов прекратилось, чтобы восстановиться лишь через 10 лет. В наше время отдельные части строения иногда ремонтируют, но капитальные работы пока не проводили.
Главная архитектурная достопримечательность центра Сухума — дом в стиле модерн с башенными часами, построенный в 1914 году табачным магнатом, греком по происхождению Стефаном Стефаниди. В то время здание было самым высоким в городе. Его этажи чётко делились по функциям: на первом — магазин, аптека и офисы, на втором — жилые помещения семьи предпринимателя, а на третьем — квартиры в аренду. В советские годы дом приспособили под общественные нужды: здесь был Дворец труда, а затем — городской Совет народных депутатов. Сейчас в здании — городская администрация.
Интересно, что символ дома — часы на башне — появился только в 1950 году. Это подарок Сухуму от Московского городского совета, который признал южный город самым чистым в Советском Союзе. Часы вручную заводят каждые два дня, а в 2015 году их отремонтировали и смазали детали механизма.
Вторая главная улица Сухума, по которой стоит погулять. Она перпендикулярна проспекту Аиааира и спускается от горы к колоннаде на набережной. Здесь впечатляет обилие южной растительности — от пальм разных видов до манголий и олеандров с крупными розовыми цветами.
Вдоль улицы много зон отдыха. Например, можно посидеть на лавочке в сквере у филармонии или заглянуть в знаменитый сухумский ботсад, которому больше 150 лет.
Сад небольшой (занимает 5 га, или пару кварталов), но с историей. Его создали в 1840-х на базе аптекарского огорода, разбитого гарнизонным лекарем. В 1972 году место получило статус НИИ. Сотрудники занимались акклиматизацией экзотических культур, изучали местную флору.
До начала грузино-абхазского конфликта здесь было 5000 видов растений, а сегодня — около 3000. Среди них — секвойи, реликтовые сосны, бамбук и 350-летняя липа. На сайте есть карта, где отмечены ключевые растения. Красивые снимки можно сделать у прудов, где цветут лотосы. При этом некоторые отмечают неухоженность парка и отсутствие инфраструктуры: кафе нет, а туалет платный. Взрослый билет сюда стоит 400 рублей* (в цену входит экскурсия).
Туристы часто путают ботсад с дендропарком, основанным в 1894 году лесопромышленником Николаем Смецким. Последний в 10 раз больше, но вход туда закрыт: на территории — правительственные здания.
*В августе 2023 года.
Официальное название места — НИИ экспериментальной патологии и терапии. Создать его придумали учёные из Москвы: они считали, что опыты на обезьянах помогут развитию медицины. Сухум выбрали из-за близкого к тропическому климата. В 1927 году из Марселя сюда прибыли первые 4 обезьяны.
В советские годы здесь испытывали вакцины, сравнивали мозг примата и человека и даже готовили 12 макак-космонавтов, чтобы изучить воздействие невесомости. Полёты успешно прошли с 1983 по 1996 годы.
Во время грузино-абхазского конфликта корма почти не было, и из 6000 тысяч обезьян осталось всего 200 (по другим источникам, из 2000 — 37). Но институт выжил и продолжает опыты. Сегодня здесь несколько сотен животных.
Питомник может посетить каждый, но всё же это не зоопарк: обезьян всего три вида и сидят они в небольших клетках с бетонными полами. Кто-то пишет, что звери выглядят сытыми и весёлыми, а кто-то приходит в ужас от условий содержания. Билет стоит 400 рублей*.
*В августе 2023 года.
На главной площади Сухума стоит, пожалуй, самая монументальная заброшка Абхазии. Двенадцатиэтажную часть здания Совета министров построили в середине 1980-х, а более низкие боковые корпуса возвели ещё в 1935 году. Во время грузино-абхазского военного конфликта начала 1990-х стоявший рядом памятник Ленину расстреляли из автоматов и пулемётов, а в здании случился пожар. С тех пор оно смотрит на площадь пустыми окнами. Особенно жутковато случайный монумент трагедии выглядит в сумерках.
Внутрь можно попасть легально до второго этажа — дальше лестницы закрыты, но любители заброшек находят обходные пути. Некоторые забираются на крышу, откуда открывается шикарный вид на город. Это небезопасно, ведь состояние конструкций неизвестно. В помещениях до сих пор можно найти обрывки документов и осколки люстр.
Сегодня это место понравится ценителям эстетики упадка, но в советские годы благоустроенная возвышенность со смотровой площадкой была центром притяжения туристов. Облагораживать территорию начали в середине XX века, и, говорят, горожан обязывали трудиться на горе после рабочего дня либо платить взнос за отказ. Здесь планировали даже построить фуникулёр, но проект так и остался на бумаге. При этом долгое время место всё равно называли Сухумским Фуникулёром.
Спустя годы шикарное благоустройство пришло в упадок: склоны заросли, скрывая виды; лестницы и строения обветшали. Одно из них — колоннаду на улице Папаскир, украшающую въезд на гору — в 2023 году начали реставрировать. С нее открывается вид на город и море, но основная смотровая площадка — выше. Когда-то на её месте был престижный ресторан «Амза», от которого осталась лишь ротонда. Сейчас она стоит среди зарослей, закрывающих обзор, но туристы всё равно поднимаются к ней, чтобы почувствовать атмосферу.
На самом деле это уже не замок, а остатки стен с оконным проёмом. Но если не ожидать шедевра архитектуры, подняться сюда стоит. Во-первых, развалины хоть и скромные (не выше 8 м), но живописные. Во-вторых, с горы открывается красивый пейзаж. В-третьих, это место с историей: замок построили в X или XI веке. По одной из версий, по приказу царя Баграта III, а по другой — во времена его преемника Баграта IV.
Тогда замок был овальным зданием с двумя входами: западным и восточным — на каждом стояла башня. Здесь кипела жизнь. В XX веке на территории нашли глиняные черепки, железные ножи, сосуды для хранения вина и византийские монеты.
Добраться до места несложно: нужно подняться по улице Гора Баграта и пройти в левую калитку. Дальше будут тропинки к крепости: слева — крутая, справа — пологая. Даже по последней идти с маленькими детьми будет тяжело.
У развалин можно устроить пикник или перекусить в кафе. Кстати, его хвалят за вкусный шашлык и доступные цены.
В 6 км от Сухума можно почувствовать себя внутри фильма в жанре фэнтези. Через реку Баслу перекинут сказочный однопролётный мост, увитый растениями. Каменное сооружение построили в XI или XII веке, во времена легендарной царицы Тамары. Бытует легенда, что правительница даже прошла по мосту. Тогда по нему пролегала дорога в горные долины, по которой возили товары.
Сегодня живописный мост уже не используют для транспорта, но ходить по нему можно (правда, крайне осторожно: перил здесь нет). Неподалёку сохранилось другое необычное сооружение: печь для обжига извести начала ХХ века. С неё можно рисовать иллюстрации к русским сказкам.
Доехать до Беслетского моста из центра Сухума можно не только на машине, но и на автобусе.
Архитектурная особенность Сухума — россыпь особняков, принадлежащих абхазскому княжескому роду Чачба (вторая форма фамилии — Шервашидзе), история которого восходит к VII веку. Дома этой семьи сохранились в разных частях города, но всё они — в плачевном состоянии. Пожалуй, самый примечательный из них — этот трехэтажный особняк 1907 года. Сегодня здесь обычные жилые квартиры, и здание нуждается в реставрации, но необычный фасад и декор до сих пор выдают высокий статус первого владельца.
Георгий Дмитриевич Чачба окончил юридический факультет Московского университета и продолжил образование за границей, после чего сделал карьеру губернатора Тифлиса. Среди историков бытует мнение, что у него были романтические отношения с матерью Николая II, императрицей Марией Фёдоровной (при этом князь был женат). После смерти Александра III Георгий Чачба заведовал канцелярией вдовствующей императрицы.
Другая представительница рода, Мери Чачба, стала лицом дома мод «Шанель» в Париже.
Сухумский маяк знавал и лучшие времена, но он до сих пор работает. Так что сюда стоит прийти на закате.
Маяк интересен уже тем, что собран из стальных листов. За 150 лет он приобрёл характерный рыжий оттенок. 37-метровую конструкцию изготовила в 1861 году французская компания Эрнеста Гуэна. Его имя есть — в почётном списке 72 выдающихся учёных и инженеров страны, выгравированном на Эйфелевой башне. Над дверью Сухумского маяка тоже есть надпись с названием компании и датой.
Изначально внутри был масляный светильник, позже — ацетиленовая горелка. Сегодня в прожекторе — две электрические лампы по киловатту. Их свет видно с расстояния до 30 километров.
Интересный факт: под маяком — винтовые сваи длиной почти 20 метров. Фундамент укрепили из-за рыхлости почвы. Некоторые источники рассказывают, как в 1877 году турецкие военные моряки зацепили стратегический объект тросами, желая повалить его. Маяк устоял.
Внутри стальной трубы — 147 чугунных ступеней, но вход туда закр
Ценителям прибрежной инфраструктуры лучше идти на центральный пляж. Он тянется вдоль набережной на пару километров и разделён на участки советскими бетонными волнорезами. Не слишком живописно, зато можно смело приходить с детьми: море здесь спокойное, а спуск в воду пологий. При этом стоит взять с собой специальную обувь для купания, потому что пляж усеян крупной галькой.
На пляже есть традиционные водные развлечения вроде катания на банане, а рядом, на набережной — детские аттракционы, кафе и сувенирные лавки. Также к услугам отдыхающих — кабинки для переодевания, души, туалеты, аренда зонтов и шезлонгов.
Главный минус центрального пляжа — заметно мутная вода. Говорят, причиной тому — попадание в море в этом месте дождевой воды из ливневых канализаций и вод реки Баслы.
Этот пляж многие называют лучшим в городе. Во-первых, здесь частично песчаное покрытие и можно купаться без специальной обуви (хотя у воды отдыхающих всё равно встречает полоска вездесущей черноморской гальки). Во-вторых, пляж обустроенный и фотогеничный: есть не только обычные шезлонги с зонтами, но и красивые навесы из пальмовых листьев. А ещё — раздевалки, души, туалеты, кафе и волейбольная площадка. При этом многие считают, что вода здесь прозрачнее, чем на центральном пляже.
Добраться до «Мокко» можно на общественном транспорте. Бонус места — красивые закаты.