Наш маршрут начинается в Восточном Измайлове на остановке «16-я Парковая улица». Мы проедем 40 километров (вначале трамваем №11, потом монорельсом, потом трамваями №27 и №30). Самые интересные места —пройдём пешком.
Лучше отправляться в это путешествие не в будний день: на многих участках маршрута трамвай остаётся основным видом транспорта и может быть переполнен.
Недалеко от остановки находится круг, где разворачиваются трамваи, следующие отсюда в Останкино и Новогиреево. За трамвайным кольцом проходит 16-я Парковая улица, а за ней уже виден Измайловский совхоз декоративного садоводства. Его владения простираются почти до самого МКАДа. Именно там находится загадочное Строкинское укрепление, о происхождении которого спорят краеведы.
В середине 1950-х прямо здесь проходила восточная граница Москвы. В начале 1960-х, когда построили МКАД, граница сместилась на несколько сот метров восточнее, но в общем и целом уже шестьдесят лет Восточное Измайлово — московская окраина...
...И надо сказать, что окраина эта – одна из самых впечатляющих. Посмотрите на дома №126 и №128, построенные в 1953 году в стиле сталинского ампира. Эти дома как бы говорят о том, что впереди – образцовый советский послевоенный район. Во многом так оно и есть.
До середины 1950-х на месте Измайлова был рабочий посёлок НКПС. В полноценный городской район он начал превращаться после войны.
Изначально район застраивался малоэтажками. Из них уцелели немногие. Строили их в основном немецкие и румынские военнопленные – оттого эти дома по сей день зовутся в народе немецкими. Потом выросли более высокие и монументальные дома – представители позднего сталинского ампира (на самом деле, многие были построены после смерти Сталина, во второй половине 1950-х).
На карте города Измайлово не спутаешь ни с чем: столь нетипична для столицы регулярная планировка, напоминающая Васильевский остров в Петербурге. Планировка сложилась к 1949 году. С запада на восток идут две большие улицы – Первомайская и Измайловский бульвар, а их пересекают шестнадцать параллельных проездов с номерными названиями: 1-я Парковая улица, 2-я Парковая, 3-я Парковая и так далее вплоть до 16-й.
Те дома, что мы видим сейчас по правую сторону, строились, как правило, во второй половине 1950-х годов. Некоторые из них весьма живописны, как, например, дом 107а по Первомайской улице. Он построен по индивидуальному проекту в 1955 году. Пятиэтажные дома слева от него чуть старше, их построили в самом конце сороковых.
На углу 12-й Парковой улицы, — трёхэтажный дом, образец той самой послевоенной малоэтажной застройки, «немецких домов».
Мы приближаемся к станции метро «Первомайская». На схеме метро кажется, что Арбатско-Покровская линия идёт строго на восток. На самом деле, здесь она делает резкий поворот на север. На 9-й Парковой улице, к которой мы сейчас подъезжаем, расположены две станции метро – «Первомайская» и «Щёлковская».
Современная станция «Первомайская» была открыта в 1961 году. Но первая станция с этим названием появилась на семь лет раньше и располагалась на несколько сот метров западнее (о ней чуть позже).
На 6-й Парковой хорошо сохранился комплекс двух-трёхэтажных домов 1950-51 годов постройки. Когда-то таких домов в Москве – да и почти во всех городах бывшего Советского Союза – было великое множество, но сегодня этот квартал можно смело назвать уникальным. Желающие могут выйти на остановке «5-я Парковая улица» и побродить по его дворам.
А мы проезжаем мимо дома номер 20/53, фасад которого украшен декоративными колоннами. Эти «архитектурные излишества», как их стали называть в хрущёвскую эпоху, типичны для послевоенных лет. Дело в том, что после победы над Гитлером советские архитекторы сознательно обращались к формам русского ампира эпохи победы над другим иноземным завоевателем – Наполеоном.
Во дворах к югу от улицы Первомайской находится первый вестибюль одноимённой станции метро, открытый в 1954 году. Сейчас в вестибюле расположен актовый зал электродепо «Измайлово», на территории которого находится бывшая станция. Вот фоторепортаж оттуда.
Старая «Первомайская» – одна из двух станций московского метро, которые изменили своё первоначальное местоположение. Вторая – «Калужская». Судя по тому, что обе станции находятся непосредственно в депо, они проектировались как временные изначально. Из интересных особенностей вестибюля станции – деревянная крыша, единственная в московском метрополитене.
Название села Измайлова происходит от имени его ранних владельцев – боярского рода Измайловых. Таких родов было два – рязанские и тверские – и до сих пор неясно, с каким из них оно связано. Первые производили себя от полумифического черниговского воеводы, который переселился в Рязань в XIII или XIV веке, вторые – от литовского аристократа Марка Демидовича, который служил великому князю Ивану Михайловичу Тверскому.
Своим расцветом Измайлово обязано отцу Петра I царю Алексею Михайловичу. В 1654 году оно стало загородной усадьбой царской семьи. Здесь были сады, огороды и оранжереи, в которых выращивались дыни, арбузы, виноград и хлопок. Здесь же размещался зверинец, где были собраны редкие звери и птицы. О его существовании сейчас напоминают названия нескольких улиц и переулков Измайловского Зверинца, а также Зверинецкой улицы. Центр усадьбы с царским дворцом располагался на искусственном Измайловском острове.
При Алексее Михайловиче речка Серебрянка была перегорожена плотинами. Образовался пруд, названный впоследствии Серебряно-Виноградным. Серебряный — от названия реки, Виноградный — от виноградников Измайловской вотчины. Он окружил так называемый Измайловский остров, на котором располагалась царская усадьба.
Серебряно-Виноградный пруд был частью системы прудов, созданных при отце Петра Великого. Некоторые из них сохранились по сей день – например, Лебедянский пруд на территории Измайловского лесопарка. Они сыграли важную роль в истории русского флота – можно сказать, что именно здесь он и зародился.
Для плавания по прудам и рекам из Англии выписали ботик. Его обнаружил юный Пётр I и повелел спустить на воду. Есть сведения, что своё первое плавание на ботике Пётр совершил именно по Серебряно-Виноградном пруду. Позднее ботик, названный Петром «дедушкой русского флота», был перевезен в Санкт-Петербург. Сейчас он хранится в Центральном военно-морском музее.
После революции храм закрыли, а бывшую царскую усадьбу переоборудовали в рабочий городок, названный в честь революционера Николая Баумана. Именно так – городок имени Баумана – Измайловский остров значится на карте Москвы и так звучит почтовый адрес его строений.
Пройдём к Передним воротам Государева двора. Вместе с каменной оградой и службами по периметру государева двора они были выстроены в 1682-1683 годы. Их архитектурное решение замечательно иллюстрирует эпоху, когда западные веяния вступали в контакт со старомосковскими традициями. Получались такие эклектические творения. Если в решении первого яруса ощутимо влияние западноевропейской архитектуры барокко, то восьмерик, завершенный шатром с окнами-слухами, служит отголоском прошлого.
Через Передние ворота мы попадаем на Государев двор, проходим его почти насквозь и ищем выход через южную стену. Кстати, с другой стороны есть биотуалеты.
С берега Серебряно-Виноградного пруда открывается вид на прянично-лубочный Кремль в Измайлове. Эта фантазия по мотивам русской архитектуры XVII века с намёками на Измайловский дворец Алексея Михайловича построена в 2003-2007 годах.
Слева от кремля – могучий гостиничный комплекс «Измайлово», воздвигнутый к московской Олимпиаде 1980 года.
Дойдя до берега пруда, поворачиваем направо и идём обратно к Передним воротам.
Свернув направо, мы проедем под новым путепроводом МЦК и окажемся на Благуше. Сто лет назад она была промышленной окраиной Москвы. Здесь располагалось порядка сорока кирпичных заводов. О тех временах напоминает Кирпичная улица, чуть южнее. Окраина была бедной и криминальной: «текстильная, воровская, пацанская», так характеризовал Благушу писатель Михаил Анчаров.
От той Благуши мало что осталось: попав на улицу Щербаковскую (бывшую Михайловскую) мы первым делом видим монументальные дома в стиле сталинского ампира, построенные большей частью во второй половине 1950-х годов.
Параллельная Щербаковской улица Благуша до 1922 года называлась Александровской в честь Александра III. Достопримечательность района — храм Димитрия Солунского. Он был освящен в 1911 году, став первой и единственной церковью этой рабочей окраины, а также одним из самых больших храмов Москвы.
Храм виден из трамвая, с левой стороны. При желании можно выйти на остановке «Улица Ибрагимова» и прогуляться к нему.
С запада на Семёновскую площадь смотрит кинотеатр «Родина», построенный в 1937–1938 годах. Интересно, что он был задуман как трёхзальный: два зала в здании и один на крыше на открытом воздухе. Также на террасе летнего фойе на крыше был ресторан и памятник пограничнику Никите Карацупе, защитнику дальневосточных рубежей.
Мы движемся по Измайловскому валу, части бывшего Камер-Коллежского вала. Камер-Коллежский вал был учреждён в 1742 году как таможенная граница Москвы и изначально представлял собой земляную насыпь со рвом и заставами. На заставах взимались пошлины на товары, ввозимые в город.
В 1864 году Камер-Коллежский вал стал границей между территориями, которые управлялись, соответственно, Московской городской Думой и земством. Поскольку земство было неспособно обеспечить полицейский надзор за преступностью, районы по ту сторону вала снискали дурную славу.
Семёновская солдатская слобода, возникшая в конце XVII века, в XIX веке стала районом купцов и мещан, где процветало ткацкое дело. Некоторые ткацкие фабрики сохранились по сей день. Так, на нечётной стороне Измайловского вала мы видим постройки фабрики «Красная заря», некоторые из которых датируются началом XX века.
На чётной стороне Малой Семёновской – модерновые здания начала XX века. Они были построены для ткацкой фабрики купцов Ивановых общества «Рихард Симон и К» (впоследствии - Московской шерстопрядильной фабрики). Напротив - квартал Рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества (РЖСКТ) «Бауманский строитель», построенный в 1927-1930 годах.ч
Пути на Малой Семёновской – часть трамвайного круга (на самом деле – огромного неправильного четырёхугольника), который был открыт в 1955 году вместо разворота на Семёновской площади.
А вот и Хапиловской железнодорожный переезд Электрозаводской ветки. Чем он примечателен?
Во-первых, эта линия, ведущая от станции Черкизово МКЖД до Московского электролампового завода, была электрифицирована первой в Москве. Специально для неё в 1926-1927 годы был разработан электровоз ГЭТ, который работал здесь до 1986 года, когда был снят контактный провод. Это было единственное место в столице, где пересекались контактные сети трамвая и промышленной железной дороги.
Во-вторых, линия была проложена вдоль реки Хапиловки, которую впоследствии спрятали в коллектор (иногда, впрочем, она прорывается на поверхность). В XVIII веке Хапиловка была запружена по всему течению, образовав гигантский, местами шириной до двух километров пруд. Пруд был осушен на рубеже1920–1930-х годов.
Сойдём на остановке «Измайловский вал», чтобы погулять в окрестностях Преображенского кладбища. Это один из самых колоритных районов на нашем пути.
В начале 1850-х годов император Николай I начал борьбу с раскольниками. Часть руководителей общины сослана по обвинению в госизмене, часть признала главенство Московского Патриархата. Для них на территории бывшей мужской обители учреждён Никольский единоверческий монастырь, закрытый в 1923 году.
На территории бывшего монастыря нас встречает высокая колокольня, названная в народе «Преображенской свечой». Колокольня была построена в 1876-1879 годах по проекту Фёдора Горностаева.
Фёдор Соколов построил соборную часовню в псевдоготическом стиле в 1784-90 годах для федосеевцев. После ликвидации старообрядческой общины в 1854 году храм был передан единоверцам и в трапезной части был создан придел в честь святителя Николая Чудотворца. Позже к храму была пристроена алтарная апсида с престолом в честь Успения.
В 1920-е годы советские власти передали храм обновленцам. Но единоверческая община осталась в восточной части храма, разделённого глухой стеной. В 1930-е годы власти передали единоверческую часть староверам-поморцам после того как была ликвидирована их община в Токмаковом переулке. Их Успенская моленная существует и поныне и является центром Поморского согласия в Москве.
Таким образом, этот храм – единственный в Москве, где православные (после ликвидации обновленческой общины в 1930-е годы западная часть была передана Русской Православной Церкви) и старообрядцы молятся в одном здании.
Надвратный Крестовоздвиженский храм бывшего единоверческого монастыря был переделан из старообрядческой молельни, построенной в 1801 году Фёдором Соколовым, автором большинства старообрядческих построек в районе Преображенского кладбища.
В середине 1920-х годов храм был закрыт, позже он и пристроенные к нему здания были превращены в общежитие. Все пять глав были сломаны, как и почти вся ограда с башнями. В 1960-е годы внутри закрытого храма помещались жилые квартиры. В середине 1990-х он был передан церкви.
Мы пройдём на территорию бывшего монастыря через ворота, обращённые к Преображенскому валу.
Район Преображенского кладбища и по сей день остаётся одним из центров московского старообрядчества. К северу от него, на территории бывшей женской обители, расположена беспоповская община с храмом Воздвижения Креста Господня, построенным в 1811 году. Особенность храма — отсутствие алтарной апсиды, так как у беспоповцев-федосеевцев нет литургии. Так что формально его можно считать часовней, как, собственно, его и именуют староверы. На территорию самой федосеевской общины вход ограничен — староверы не любят посторонних. Здесь можно посмотреть отличный фоторепортаж.
По Ковылинскому переулку, названному в честь основателя кладбища и общины, мы идём на территорию Преображенского кладбища.
В глубине кладбища находится построенная всё тем же Фёдором Соколовым часовня в стиле русской готики. Изначально часовня принадлежала федосеевцам. В 1940 году власти передали её старообрядцам другого направления – филипповцам. В 1990 году филипповская община самоликвидировалась по причине крайней немногочисленности и часовня перешла государству. После реставрации 2002 года часовня была возвращена историческим владельцам – старообрядцам-федосеевцам. Рядом с часовней под каменным резным саркофагом в 1809 году погребён купец Ковылин, попечитель общины.
Напротив бывшей Преображенской старообрядческой общины расположен конструктивистский жилой квартал, построенный в 1927-1929 годах по проекту архитекторов Николаева и Русанова. Комплекс должен был состоять из десяти зданий, но построили только шесть. Балконы, имевшиеся по проекту почти в каждой квартире, были впоследствии демонтированы из-за угрозы обрушения. Во дворах домов расположены запасные выходы из бомбоубежищ, спешно построенные в 1941 году. В 2008 году квартал был признан выявленным объектом культурного наследия, что спасло его от сноса. Частично проведена реставрация.
Мы подъезжаем к Преображенской площади, протянувшейся с запада на восток. С восточной стороны мы видим небольшой памятник гвардейцу Сергею Бухвостову. А с западной, чуть поодаль, – недавно восстановленный Преображенский храм.
Первая церковь Преображенского полка была поставлена здесь в 1747 году. Новый, каменный храм построили на её месте в 1768 году. Он был взорван в 1964 году и стал предпоследней церковью, уничтоженной таким образом в СССР. Церковь была воссоздана в 2009-2015 годах.
Трамвайная линия от Преображенской площади до Миллионной улицы была проложена в 1935 году, а от Преображенки до «Семеновской» – тремя годами раньше. На самой Преображенской площади – редкий для Москвы трамвайный перекрёсток, где движение теоретически может осуществляться во всех направлениях.
Село Богородское получило своё название в конце XVII века после появления на местном кладбище часовни в честь праздника Успения Богородицы. До того оно называлось Алымово (и об этом напоминает Алымов переулок, который мы скоро проедем). Во второй половине XIX века крестьяне Богородского первыми в Подмосковье выкупили земли своего села. Позже они продали их под дачи.
Дачи в Богородском были очень популярны. Здесь жили Иван Шишкин, Пётр Чайковский, Александр Бородин и другие. В 1886 году сюда была проведена линия конно-железной дороги — одна из первых в Москве. Она шла примерно там же, где и современная трамвайная линия от Сокольников до Богатырского моста. В 1912 году сюда была проложена линия трамвая.
Официально Богородское включено в состав Москвы в 1902 году.
Одна из главных достопримечательностей района – Преображенский храм. Построенный в 1880 году в русском стиле, он считается старейшей деревянной церковью Москвы. В 1922 году патриарх Тихон служил последнюю литургию перед своим арестом.
Церковь стоит на углу Краснобогатырской и Миллионной улиц. Участок пути от Миллионной улицы до Богородского шоссе – одна из старейших трамвайных линий Москвы. Именно здесь в 1886-1910 годах ходила конка из центра до Богородского. Конечная остановка находилась за церковью, сейчас по этой линии идут трамваи до станции метро «Бульвар Рокоссовского». Конка выезжала на нынешнюю Краснобогатырскую, сворачивала вправо, ехала по тому самому маршруту, которым сейчас следуем мы, и после моста уходила в Сокольники. С 1912 года вплоть до настоящего момента по этой линии курсирует трамвай.
Впереди уже видны окраины национального парка «Лосиный остров».
Старинные промышленные здания по левую руку – это корпуса бывшего завода «Богатырь». Завод был создан в 1887 году как Московское товарищество резиновой мануфактуры в селе Богородском, а в 1910 году преобразован в акционерное общество «Богатырь». Главный корпус завода остроен в 1911 году архитектором Густавом Гельрихом. После революции был произведён изящный ребрендинг: завод стал «Красным Богатырём».
Завод «Богатырь» оставил мощный след в топонимике района. Мы подъезжаем к Богатырскому мосту через Яузу, построенному в 1912 году. Несмотря на громкое название, мост довольно скромен.
Трамваи, которые едут по Краснобогатырской вниз к Яузе, останавливаются около начала спуска для проверки тормозной системы. Рассказывают, что эта практика существует после аварии 1956 года, когда трамвай с неисправными тормозами слишком сильно разогнался, сошёл с рельсов и опрокинулся на бок, чуть не упав в реку.
По Ростокинскому путепроводу, который был построен, как и трамвайная линия, в 1951 году, мы проехали над железной дорогой Ярославского направления и оказались в Ростокине. Здесь на нашем пути будут несколько любопытных зданий.
Первое из них – «красный дом». Несмотря на оригинальную на вид архитектуру, это дом типовой серии. По тому же проекту в 1952-1958 годах были построены несколько корпусов на улице Строителей и дом на улице Куусинена. Утверждается, что квартиры предназначались членам ЦК КПСС, но те отказались жить по соседству с заводом, шумевшим по ночам — и квартиры раздали работникам того самого завода.
Учитывая, что завод, о котором идёт речь, это ОКБ имени Люльки, на котором разрабатывались авиационные газотурбинные двигатели, членов ЦК можно понять.
Ещё один интересный объект – это «дом на курьих ножках». 25-этажный экспериментальный жилой дом возведён в 1968 году по проекту архитектора Андреева и инженера Заикина. Аналогичные дома стоят у метро «Алексеевская» и на Смоленском бульваре. Этот дом – самый высокий из них. Более того, он долгое время оставался самым высоким панельным домом Москвы.
О шедевре Веры Мухиной написаны тысячи страниц и сложно добавить что-то новое. Пожалуй, стоит только напомнить, что на своём нынешнем постаменте, скульптура стоит с 2009 года. Он повторяет в общих чертах советский павильон на Всемирной выставке в Париже в 1937 году, созданный Борисом Иофаном. Постамент у ВДНХ (тогда ВХСВ), на который скульптуру установили после возвращения из Парижа, был в три раза ниже нынешнего. Вера Мухина тогда утверждала, что это губит весь порыв скульптуры.
На низком постаменте «Рабочий и колхозница» простояли до конца советской эпохи. В 2003 году скульптура была снята с постамента, разобрана и в течение шести лет реставрировалась. Теперь мы можем в полной мере оценить изначальный замысел Мухиной и Иофана и увидеть то, что не довелось увидеть авторам — «Рабочего и колхозницу» над Москвой.
Мы проезжаем мимо достопримечательностей разных эпох. Справа – арка главного входа ВДНХ (1950-е годы), слева – гостиница «Космос» (конец 1970-х), впереди – Останкинская телебашня (1960-е), над нами – московский монорельс (2000-е).
Кстати, это линия - довольно новая, она была проложена в 1999 году. До того трамвай сворачивал на проспект Мира и подъезжал к улица Академика Королёва по Останкинскому проезду.
Вообще же трамвайные пути из центра до села Останкино были проложены в 1923 году. Правда, изначально линия проходила севернее, по 1-й Останкинской улице. На нынешнюю улицу Академика Королёва её перенесли в 1952-54 годах.
Мы выходим на конечной остановке «Останкино», рядом со знаменитым дворцом, прудом и, конечно же, легендарной пончиковой.